Содержание
- Что потребуется для работы?
- Передняя подвеска
- Задние элементы
- Бюджетный вариант лифтинга
- Рекомендуем посмотреть:
Машина после усовершенствования
Шеви Нива достаточно сильно проигрывает зарубежным автомобилям аналогичного класса по проходимости при поездках по бездорожью. Поэтому российские умельцы тюнингуют свои машины, делая лифтинг. Заключается он в увеличении клиренса автомобиля, благодаря чему появляется возможность переобуть Шевроле Ниву в колеса большего диаметра с крупным рисунком протектора.
Простейший лифт – установить большеразмерную внедорожную резину. В зависимости от потребностей владельца Шеви Нивы машину можно переобуть в резину диаметром от 29 до 33 дюймов. Первый вариант подойдет для тех, кто ездит на рыбалку или охоту, второй – для любителей экстремальных поездок по бездорожью. Также можно поставить грязевые покрышки с индексом М/Т и крупным рисунком «елочкой», что способствует самоочищению колес. Диагональные покрышки класса «экстрим» имеют крупные грунтозацепы. Они не подходят для езды по асфальту, но идеальны для бездорожья.
При таком способе лифтинга надо учитывать два правила:
- увеличение диаметра приводит к увеличению крутящего момента – придется менять передаточные числа главных пар;
- понадобится установка самоблокирующегося дифференциала заднего моста.
Если вы решили ставить колеса размером более 29 дюймов, придется совместить замену резины со вторым способом увеличения клиренса Нивы своими руками. Необходимо будет сделать лифтинг подвески и расширить арки, чтобы покрышка не цеплялась за их края.
Следует иметь в виду, что лифтовка изменяет угол излома проводов и тормозных шлангов. Смещается центр тяжести Шевроле Нива, снижается срок службы подвески, трансмиссии и деталей ходовой части автомобиля.
Для работы можно использовать купленный в магазине лифт комплект для Нива Шевроле и следовать инструкциям по его сборке. Но можно обойтись и своими силами. Правда, придется потратить время на подбор или изготовление нужных деталей.
Что потребуется для работы?
Для лифтинга подвески Нива резиновыми проставками нужно будет собрать следующий лифт комплект.
- Пружины передние и задние. Подойдут детали для Шевроле Нива д=315 мм, т=15,7 мм (А), для Волги-21 д=323 мм, т=16,4 или для РАФ д=365 мм, т=17,3 мм. Все зависит от того, насколько жесткие пружины вы хотите поставить.
- Резиновые проставки под пружины – укрупненные ремонтные, с металлическими чашками.
- Амортизаторы передние и задние для Шевроле Нивы Premium или Excel-G, в зависимости от нужной жесткости.
- Проставки под верхние шаровые опоры заказываются у токаря, толщина – 20-30 мм. Кронштейны под задние амортизаторы нужно будет изготовить самостоятельно.
- Шайбы под чашку, укрупненные, внешний диаметр – 30 мм, внутренний – 10 мм. Требуется 12 шт.
- Удлиненные болты под верхние шаровые опоры и под чашку. Возьмите 6 болтов хомута глушителя ВАЗ 2108 (М8х65) и 4 болта нижнего рычага подвески ВАЗ 2108 (М10х75х1,25).
- Два домкрата, доски для подкладки, стяжки для пружин.
Читайте также: Неисправен лямбда зонд признаки
Запчасти для подвески
Потребуется также изготовить кронштейны (проставки) под задние амортизаторы Шеви Нивы. Без них почти не будет хода амортизаторов вверх. Кронштейны опустят рабочий ход амортизатора и сместят границу отбоя вниз.
Проставки можно сделать из уголка № 50. Сверху приваривается втулка с внешним диаметром 36 мм, внутренним – 13,2 мм. Толщина втулки 32 мм. Теперь все готово и можно начинать лифтинг подвески Нивы своими руками.
Передняя подвеска
- Снять колесо, отпустить сайлентблоки. Установив домкрат под нижнюю шаровую опору, приподнять Ниву так, чтобы пружина была сжата. Установить стяжки на пружину и стянуть ее.
- Открутить крепление амортизатора. Демонтировать верхнюю и нижнюю шаровые опоры, снять стабилизатор.
- Рычаг опустить, снять пружину. Ступицу колеса отвести в сторону, поставить на подставку. На этом этапе важно не оборвать тормозные шланги.
- Слегка отогнуть отбойник, чтобы было удобно работать. Два крайних, у колеса, болта на чашке заменить на длинные. Установить проставки из шайб между чашкой и рычагом.
- Поставить резиновые проставки с металлическими чашками и пружину. Правильно разместить их относительно друг друга. Рычаг поддомкратить.
- Установить нижнюю шаровую опору, стабилизатор. Через проставку поставить верхнюю шаровую опору. Прикрутить амортизатор.
- Установить на место колесную ступицу, надеть колесо, убрать домкраты.
Вернуться к оглавлению
Задние элементы
Операции по лифтингу задней подвески проводятся на яме, с применением полуавтоматической сварки.
- Под задние пружины нужно установить еще одни чашки. Они крепятся поверх штатных болтами.
- Задние амортизаторы в сборке с кронштейнами ставятся на место, привариваются. В результате задний мост смещается вперед и в сторону, поэтому необходимо удлинить все тяги, в том числе и поперечную.
- Нижнюю чашку отрезать и сдвинуть назад на 1,5-2 см так, чтобы не выламывало крестовины кардана. Чашки привариваются. Это нужно для того, чтобы развернуть хвостовик редуктора вверх для сохранности задней крестовины во время эксплуатации. Одновременно примерно на 3 см придется удлинить коромысло колдуна.
- Под зажимом металлической тормозной трубки приварить пальцы под амортизаторы. Завершить сборку, присоединив амортизаторы.
- Окончательная доводка моста выполняется на стенде развала-схождения.
Вернуться к оглавлению
Бюджетный вариант лифтинга
Надо будет изготовить или заказать определенный лифт комплект. Вам понадобятся втулки высотой 20 мм,17,8 мм,13,2 мм и 10,7 мм с наружным диаметром 30 мм, внутренним – 10,5 мм. Должно быть по 2 шт. каждого вида. Также приобретите 2 проставки под шаровые опоры толщиной 2 см и удлиненные болты. Собрав все необходимые детали, можно приступать к работе.
- Снять колесо, нижним рычагом опереть Ниву на подставку. Пружину стянуть стяжками. Размонтировать стабилизатор, амортизатор, шаровые опоры.
- Подняв Ниву, убрать пружину и открутить нижний рычаг. Отсоединить чашку и срезать стабилизатор. В чашке сделать пропил около 3-4 мм шириной между отверстиями крепления со стороны наружного ШРУСа, чтобы впоследствии пластмассовый пыльник не терся о чашку.
- Установить втулки так, чтобы самая высокаябыла ближе к колесу, далее по убыванию. Получившуюся в результате щель в креплении стабилизатора заварить.
- Установить на место рычаг и пружину, рычаг поддомкратить. Зафиксировать амортизатор. Поставить нижнюю и верхнюю шаровые опоры.
- Стяжки с пружины убрать, нижний рычаг опереть о подставку. Затянуть амортизатор. Установить колесо, опустить автомобиль.
Читайте также: Причины подсоса воздуха в двигателе
Расширение арок потребуется, если размер колес будет более 30 дюймов. Если этого не сделать, колесо будет задевать металл арки и может повредить ее. Набор инструментов для резки металла минимален:
- болгарка или лобзик с лезвием по металлу;
- сварочный аппарат;
- штангенциркуль;
- молоток, пассатижи, напильник;
- антикор, грунт, краска и полироль.
Резать начнем с передних арок. Передок Нивы нужно вывесить, снять колеса и подкрылки, отмерить необходимую для отреза часть и разметить штангенциркулем. Режьте аккуратно, точно по разметке, не спеша. Выгните край арки внутрь пассатижами и молотком.
Резка задних арок проводится в два приема: сначала режем арку, потом – приваренный подкрылок.
Выгибать нужно в обратном порядке: первым будет подкрылок, затем арка. Приварите по внутреннему краю отбортовку. В конце обработайте полости антикором, зачистите краску на тюнингованных арках. Теперь загрунтуйте и покрасьте. Тюнингованная машина готова к поездкам по пересеченной местности и способна добраться туда, где не ступала нога человека.
Давно хотел лифтануть машинку. И вот, набравшись информации, принялся за дело)) Высоко поднимать не хотел, т.к. установка 29 колес не планируется, решил сделать так называемый гражданский лифт по размерам знаменитого Рыбачка)))
Токарь выточил втулки, мы сварили кронштейны для амортизаторов и обоймы для резинок под задние амортизаторы.
Под верхней шаровой втулки 20 мм, под чашкой — от 10,7 до 20 мм. Сзади усиленные резинки. Ставили кронштейны на амортизаторы — при сжатии аморты сильно стучат. Проверил ход амортизатора — 19 см вроде, расстояние от чашки до отбойника — 18. Кронштейн переносит верхнее ухо амортизатора на 45 мм вниз — явно перебор)) Убрали. Сегодня заметил, что амортизаторы стучат при разрыве слегка, не хватает хода все-таки. Есть выход — лифтануть зад еще при помощи резинки, либо переделывать кронштейны. Буду думать.
Итого спереди получился лифт 3-3,5 см, сзади 2 см. Под балкой на маленькой зимней резине (205/70/15) — 24 см.
Неплохо, но иногда появляется мысль — может надо было на 5 см поднимать? Если шрусы накроются — может переделаю )))
П.с. Позже поднял зад еще на 3 см. Продолжение в записи Лифт подвески 2
1. Вытачиваем втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм
Наружний диаметр 30мм, внутренний 10.5мм.
Закупаем более длинные болты : Для чашек пружины ,болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) – 8штук.
Болты под верхнию шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) – 6 штук. ( в идеале бы длинну 60мм)
Вытачиваем проставку под шаровую толшиной 2см.
Читайте также: Разборка втягивающего реле ваз 2110
2. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.
3.Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.
4.Откручиваем стабилизатор,аммортизатор, верхнию шаровую и нижнию. Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.
5.Откручиваем нижний рычаг и поднимаем машину за кузов.Достаём пружину.
6.Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.
7.Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5см ,т.е. чашка поднимаеться выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.) В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛКО край резинки стаба. И учитывая что такая ситуация в реале редкось да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.
8. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в окурат между отверстиями крепления оной со стороны наружнего шруса.Это делаеться для того,чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.
9.Собираем всё в месте.Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию.Должно получиться вот так.
10. Завариваем получившуюся щель крепления стаба,чтоб его не выгибало.
11.Ставим рычаг и пружину на место.Поднимаем рычаг подкатным домкратом вот так.
12.Фиксируем аммортизатор для страховки. (но не затягиваем)
13.Прикручиваем нижнию шаровую.
14. Затем верхнию с проставкой и помогаем монтировкой вот так.
15.Убираем стяжки ,ставим машину нижним рычагом на брусок,затягиваем аммортизатор.
Ставим колесо ,опускаем машину.
16.Затем поднимаем другую сторону.Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимаеться к площадке).Закручиваем его.
17. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.
18. Затем когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.
С задней подвеской просто поставили укрупненные резинки над пружиной и удленнили кронштейн колдуна на 3см.
С удленением панары заморачиваться не стали, если надо сделаем потом,путем вварки сигмента нужной длинны. Аммы оставили родные т.к. у меня удлененные (наварка доп уха) при загрузке машины выбивает в другую сторону на ухабах.
ИМХО если опу поднимать намного выше чем укрупненная проставка то обязательно удленнение панары и нужные кронштейны для аммов.
Даже на загруженной машине и при полной диогоналке задние колеса ничего не задевают. По передку вообще всё гуд .
Просвет под балкой при таком лифте на 215 колесах ровно 280мм
на 235 резине 295мм.
Источник: