Содержание
- 34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”
- #1 Reriter
- #2 SS20
- #3 Reriter
- #4 archi96
- #5 Reriter
- #6 Ramon24
- #7 Gromozeka
- #8 igba
- #9 Gromozeka
- #10 Gromozeka
- Рекомендуем посмотреть:
Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.
Похожие статьи
34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”
Может пора помпу может.
Помпу пора менять
Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.
Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы
Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет
Стас, 8клоп же не гнет клапана
Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз
Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6
Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл
Он по шире будет
Как вариант может прокатить
Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!
Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями
Геннадий, ха У меня 2008 года
Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…
Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь
Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?
у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру
Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?
Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер
Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи
Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!
Бесплатный прогноз! Пишите!
Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто
Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.
Купи новую шайбу и притяни ее
Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма
Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет
Александр, хоть это радует
Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.
Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.
Сильно не пинать, читать и ужасаться.
Вот и со мной случилась неприятность. Оборвало шпильку натяжного ролика ремня ГРМ.
Сколько слов я вспомнил, какие это были витеватые конструкции. А по итогу – звук падающей железобетонной плиты с моей души и искренняя похвала инженерам и конструкторам АвтоТАЗа с их полуторалитровым восьмиклапанным двигателем моей десяточки.
И это все потому, что клапана у меня не гнет!
Читайте также: Не работает задний стеклоомыватель
Как все произошло и симптоматика.
Подтягивая ремень ГРМ (об этом позже, с фотографиями), я обнаружил пренеприятнейшую штуку – затягивая гайку на шпильке натяжного ролика я почувствовал, что шпилька поддается (. ) на вытягивание из блока! При всем при этом обычным рожковым ключом, даже не применяя усилий (. ), а не какой-нибудь головкой с офигительным рычагом.
Побоявшись сорвать все к чертовой бабушке (сила есть – ума не надо!), звоню знакомому мотористу, так, мол, и так. На что он мне отвечает, топай на рынок или в магазин и покупай ремонтную шпильку, потом заедешь, я тебе поменяю, а пока можешь недельку-две и так поездить.
И вердикт – при замене ремня ГРМ у предыдущего хозяина автомобиля, сервисмены (нехорошие люди!) перетянули гайку ролика.
Дело было три дня назад.
Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на "Искру" за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.
Беру шпильку в руки осматриваю.
Оказывается, шпилька заворачивается в головку блока короткой частью, всего-навсего какой-то сантиметр. При этом, шпилька держалась у меня всего на трех витках. Остальная часть резьбы – вся в аллюминиевой (не забываем, горовка блока цилиндров – аллюминий) стружке.
Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.
Смотрю на место, куда вкручивается шпилька, в головке блока – вырвало "хорошо", ровненько так, не раздолбило.
При это установил, что отверстие глубиной примерно 2 сантиметра, а резьба была нарезана только наполовину
После того, как у меня иссяк поток "непереводимых идиоматических выражений", ловлю авто, и меня тащут на галстуке до "Искры".
Иду по рынку, покупаю:
1. Ремонтную шпильку – 30 рублей. Отличается от "родной" увеличеной резьбой со стороны блока. Родная М10, ремонтная М12 (вроде так).
2. Натяжной ролик, производство г. Вологда (маркировка VBF 2108-. ) = 350 рублей
3. Ключик для натяжки ролика = 25 рублей. (Ну неохота мне проволку в очередной раз гнуть под отверстия ролика)
4. Герметик обычный (лучше купить Герметик для шпилек) = 15 рублей
Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.
Ролик взял в целях профилактики, старый – живой, люфта практически нет, будет про запас лежать на всякий случай, новой смазкой только набью.
Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.
Затем пошел в расположенный на "Искре" автосервис к токарю. Взял в аренду за 50 рублей (под залог документа) метчики – черновой и чистовой – под резьбу на ремонтную шпильку и метчикодержатель.
Собственно сам ремонт.
1. Берем черновой метчик и нарезаем резьбу. На метчик капаем каплю масла с щупа.
В начале – очень неудобно. Мешает выступ лонжерона на крыле. Думаю, что связано было с тем, что метчики длинные, около 10 сантиметров, на сантиметр покороче – было бы гораздо удобней.
Резьбу я нарезал практически до упора, осталось милиметра три, дальше я просто пообоялся сорвать вновь нарезанное.
Нарезаем перпендикулярно посадочной плоскости.
Мне пришлой кучу раз переставлять метчикодержатель.
Перпендикулярность жизненно необходимо. Кривая шпилька = сожраный ремень и все вытекающие последствия.
2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.
3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.
4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.
5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.
6. Подождали/покурили минут 10-15 – внимательно читаем информацию по нанесению герметика. Выдержку обеспечить необходимо, что бы был результат.
7. Закручиваем ремонтную шпильку до упора.
Сначала руками, затем с помошью двух гает.
Одну гайку я взял родную и законтрил слегка ее гайкой, скрученой с передней опоры двигателя – как раз над ремнем генератора находится, если визуально смотреть.
Закручиваем аккуратно, перекосов не допускаем!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор – останавливаемся!
Иначе придется уже бежать к токарю за новой шпилькой с еще большей резьбой.
8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.
9. Выставляем метки.
Ловим ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) на первом цилиндре.
Для этого выкручиваем свечку, вставляем отвертку в свечной колодец и, двигая авто на 4 передаче, добиваемся, чтобы поршень был в максимально верхней точке.
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная – это ВМТ.
Для этого – ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке – скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике – имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.
Все авто оставляем на месте, для надежности – фиксируем ручником.
Читайте также: Автомобильный рынок россии статистика
Выставляем метку на распредвале. Для этого совмещаем метку на звездочке с меткой на металлическом кожухе (со стороны блока. Отогнутый усик задней металлической крышки ремня ГРМ – там, куда крепится верхний болк кожуха ГРМ.
Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.
10. Поднатягиваем слекга ролик.
Затем прокатываем автомобиль на высшей передаче, чтоб распредвал сделал пару оборотов. Либо вывешиваем колесо и крутим за него на передаче.
Проверяем совпадение меток. Если метки ушли, соответственно перекидываем ремень вперд/назад на пару зубцов. Если все в порядке – нарягиваем ремень до рабочего состояния.
11. Натяжка ремня. (Позже расскажу в фотографиях).
Ремень необходимо натянуть до такого состояния, чтобы его не колбасило на холостых – не стучал о крышку ГРМ, и он не свистел (такой уууррррчаще-свистящий подвывающий звук) на горячем двигателе.
Гайку ролика не затягиваем "до усра. упора", иначе смотри предыстрию и пункты 1 – 7.
12. Заводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.
13. Ставим кожух ремня ГРМ на место. Прикручиваем гайку с опоры двигателя на ее родное место – на опору.
Убираем инструменты. Несем метчики с метчикодержателем к токарю, забираем документы.
14. Заводим двигатель и едем.
В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.
Если ремень порвало.
Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.
1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют "локер") с правого переднего колеса.
2. Ослабляем ремень генератора.
3. Берем накидную головку, надеваем ее на гайку, и упираем ключ в землю с правой стороны от гайки.
Т.е. если смотреть на шкив, то справа от него.
Не перепутайте сторону – летающий в подкапотном пространстве ключ много бед может натворить!
4. Вжикаем стартером – гайка стронулась.
5. Снимаем ремень гены.
6. Дальше – смотрим выше.
Все это приемлемо для восьмиклапанной десятки с объемом двигателя 1,5 литра, а также шестнадцатиклапанной с объемом 1,6 литра.
Для Самар – тоже подходит с теми же параметрами.
Особенности 16-клапанного двигателя – нет шайбы под роликом. Долика два, распредвала тоже два. Их необходимо фиксировать.
Фиксировать можно с помощью двух отрезков резинового шланга, связанных вместе в виде восьмерки.
ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Холодный – это температура 20 градусов по Цельсию, ну или если работы производятся на улице – то температура окружающей среды.
Исключение – натяжка/окончательная натяжка ремня ГРМ. Она производится при проггретом до рабочей температуры двигателе!
Курим "мурзилку".
Резьбу нарезать перпендикулярно посадочной плоскости.
Шпильку закручивать аккуратно, перекосов не допускать!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор – останавиться!
Ремень перетягивать нельзя = попадалово на помпу/ролики/ремень/зведочки распредвала и коленвала!
_________________
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
Источник: