Если есть спецы посоветуйте!
Машина Нива-21213 1,7л, карбюратор ДААЗ выклевал мне весь мозг! Нет холостых хоть убей! Заводится как часы, едет хорошо на средних и больших оборотах, на малых – дёргается как паралитик! Карбюратор открыл, продул, промыл, правда не снимая и ни чего не изменилось! Реле поменял, электромагнитный клапан, всё без толку!
Скажите, куда еще руки запустить или ехать на сервис.
Дата: 02-09-08 15:43
буду рассказывать "по-народному", т.е. с чем сам имел дело. :)))
у меня была такая машинка – брал трёхлетку, юзал потом ещё четрыре (почти) года. Так вот, после пробегов за городом (ровный режим движения 90-110 км/ч) начинала дёргаться как паралитик. Мне объяснили в итоге, что у карбюратора Солекс (? не помню уже, вот веть иномарки избаловали )есть некий "дзета-образный" канал, в котором накапливаются частички грязи и когда долго едешь в одном режиме – закупоривают его. А пока машинка стоит или ездишь по городу в "поехал/олстановился" – грязь тонет/болтается по каналу. Короче – предложили поменять карбюратор, а я поменял машину Новый хозяин перевёл её на газ и ездил потом года три без проблем (потом просто не знаю)
может это поможет.
Дата: 02-09-08 15:50
Было абсолютно также. Все пробовал. В конце концов надоело, поехал к спецам. Когда они начали разбирать, то один вслух заметил, ну типа все ясно. Короче, они частники, секретами не делятся, меня попросили выйти. Я понял, что была потеряна какая-то манжетка или уплотнительное кольцо, а может стояла неправильно. Мне один друг чистил карб перед этим. Если хочешь заняться самостоятельно, то разбирай и собирай по спецификации очень тщательно. Я отдал 500.
Дата: 02-09-08 15:53
Если будет время на работе отпишуподробнее.
На ХХ влияет не только карб, но и трамблёр. Вернее его мембрана. Проверить просто. Сдёрни трубочку.
2. Солекс слаб на затяжку гаек, не соблюдая момент плита выгибается и между коллектором и карбюратором не взирая на прокладку свистит воздух. В этом случае регулировка не возможна. Надо править и шлифовать, притирать плиту.
Лёх, тебя развели про зет образный канал. Если грязь под регулировочным винтом ХХ (качества) лечится его сильным отворотом и прогазовкой на раз.
3. Если соотношение количество – качество на карбе не отрегулировано, а просто обороты пытались дать винтом количества будет такая шняга.
4. если клапан вакумусилителя тормозов звездит, то по нему в коллектор идёт избыток воздуха, и регулировка не возможна. Сдёргиваешь его шланг и затыкаешь
Дата: 02-09-08 16:11
1)
Если движок на холостых глохнет не сразу, а трясясь и постепенно, то смотри игольчатый клапан поплавковой камеры.Сними кастрюлю и на работающем до 1500 об/мин моторе посмотри в диффузор 1-ой камеры.Если увидишь капли, падающие из распылителя на дроссель, то замена иглы на Юникар-10.
2)
Если холостых нет в принципе, то выверни электромагнитный клапан и посмотри внимательно в его гнездо.Канал, в который упирается жиклёр, может зажаться от многочисленных снятий-закручиваний клапана.Попробуй аккуратно рассверлить сверлом Ф2 мм.На разъёме между корпусом и крышкой на канале ХХ должно быть упл. кольцо.
3)Проверь, до конца ли закрывается дроссельная заслонка 2-ой камеры.Рычаг её привода должен ложиться на микрометрический винт, фиксируемый скобкой.
4)Проверь плоскости прилегания частей карбюратора и впускного
коллектора.
5)Причина, не относящася к карбюратору.
Пробит вакуумник или его шланг, иные неплотности во впускном коллекторе.Это определяется по цвету свечей.
6)Экзотика, но было.Коммутатор.
Реле ты имеешь в виду блок ЭПХХ ?
Питание на клапан напрямую подавал ?
Врде всё, что в голову пришло.
Дерзай.
Удачи.
Дата: 02-09-08 16:44
> 1)
> Если движок на холостых глохнет не сразу, а трясясь и
> постепенно, то смотри игольчатый клапан поплавковой
> камеры.Сними кастрюлю и на работающем до 1500 об/мин моторе
> посмотри в диффузор 1-ой камеры.Если увидишь капли, падающие из
> распылителя на дроссель, то замена иглы на Юникар-10.
Глохнет на раз, но когда долго поездишь появляется что то типа калильного зажигания. Кастрюлю снимал, ни чего подозрительного
> 2)
> Если холостых нет в принципе, то выверни электромагнитный
> клапан и посмотри внимательно в его гнездо.Канал, в который
> упирается жиклёр, может зажаться от многочисленных
> снятий-закручиваний клапана.Попробуй аккуратно рассверлить
> сверлом Ф2 мм.На разъёме между корпусом и крышкой на канале ХХ
> должно быть упл. кольцо.
Клапан выкручивали за всю жизни машины раза три, я его выкручивал, там всё нормально, кольцо проверю. Холостых нет в принципе, если чуть вытянуть подсос и выставить таким образом обороты в районе 1000, то во время работы они начинают плавать от 1000 до 1500.
> 3)Проверь, до конца ли закрывается дроссельная заслонка 2-ой
> камеры.Рычаг её привода должен ложиться на микрометрический
> винт, фиксируемый скобкой.
> 4)Проверь плоскости прилегания частей карбюратора и впускного
> коллектора.
Всё там нормально.
> 5)Причина, не относящася к карбюратору.
> Пробит вакуумник или его шланг, иные неплотности во впускном
> коллекторе.Это определяется по цвету свечей.
> 6)Экзотика, но было.Коммутатор.
>
> Реле ты имеешь в виду блок ЭПХХ ?
Не знаю как оно называется, стоит над АКБ.
> Питание на клапан напрямую подавал ?
>
> Врде всё, что в голову пришло.
> Дерзай.
> Удачи.
П.С. Забыл еще, на ходу при переходе с передачи на передачу во время разгона газ сбрасывается как то с опозданием, причем вся механика работает хорошо.
И началось это всё как то внезапно, всё нормально работало.
Отправка отредактированного (02-09-08 16:45)
Дата: 02-09-08 18:13
Из экзотики:
Глянь эконостат мощностных режимов. Там устройство простое. В поплавковую дыра и в ней торчит шариковый подпружиненный клапан. Если попал сор, лишний бенз льётся. На этот шарик давит пипка на мембране. С другой стороны мембраны подводится разряжение от коллектора. Типа когда едешь с полуприкрытым дроселем, то разряжения дофига, мембрана всосана разряжением и пипкой на шарик не давит. Если наступил на педаль, все заслонки открылись, разряжение уже не такое большое и его не хватает чтобы удерживать мембрану во всосаном положении. Мемрана кстати подпружинена ососбой пружинкой, тарированной по усилию. Ну вот когда разряжение хиреет, и не может противостоять пружинке, пипка на шарик, и полился дополнительный бензиин.
Ща прочитал твоё последнее сообщение не по диагонали, а спокойно. Итого имеем с гуся бедную смесь. Когда газ сбрасываешь, заслонки прикрывают воздух, а бенз ещё малость по инерции идёт. И за счёт того что кратковременно оптимизируется состав бензо-воздушной смеси, газ как бы не сразу сбрасывается.
Это бывает либо при недостатке бенза (засор) либо при избытке воздуха (щель) На сим пока прерываюсь, опять аврал.
Читайте также: Почему не схватывает стартер
Дата: 02-09-08 18:26
о – про щель – это в тему!
помню – пытались мне объяснить, что поведён карб при зажиме, типа – меняй.
Дата: 03-09-08 04:55
Судя по твоему описанию, либо забит напрочь канал холостого хода, либо подсос воздуха.Сталкивался с тем, что при случайном хлопке выбивает кусок прокладки между коллектором и головой.Попробуй заглушить временно вакуумный штуцер, затем быстрым стартом полить все стыки впускного тракта при работающем моторе.Ещё попробуй отвернуть электромагнитный клапан при вытянутом чуть подсосе – прибавятся обороты или нет, дай поработать на малых и выверни свечи, посмотри по цвету юбки.
Дата: 03-09-08 09:35
Выкинь нах этот сраный Озон и поставь карбюратор от восьмерки.
Там правда управление газом нужно будет делать на базе шнурка от ботинка и обводного ролика, но это Настоящее СЩастье!
Еще имею опыт установки Жигулевской коробки на Москвич, Жигулевского трамблера на Москвич, Волговской коробки на Вольво 244 вместо родного автомата, Уазовских карданов на Ниву.
Дата: 03-09-08 16:15
Мао.
На 21213 никогда не было Озона.Там Солекс и стоит, только с несколько увеличенными размерами.А установка даже 21083 от 1500 на мотор 1700 ведёт к быстрой смерти поршневой.И комплект тяг продаётся вместо шнурка от ботинка.Мы не ищем лёгких путей :-)))
На ниву (и классику) очень замечательно втыкается ZF-овский автомат 4Н22 от БэМэВэ.Карданы уазовские через проставки в 1978 г. кто-то внедрил.А на Космич лучше волговскую втыкать (если речь о Оде не идёт).
Учите матчасть, курсант ! :-)))
Да здравствуют кулибины . :-)))
Отправка отредактированного (03-09-08 16:17)
Дата: 03-09-08 16:57
Сам мучался. Скорее всего клапан ХХ. В магазине не удалось купить нормальный. Поэтому проверить так: от клапана откусить шток и собрать назад, проверить.
Дата: 03-09-08 16:57
"Учите матчасть, курсант ! :-)))"
Сам учи, я с Тоеты хрен слезу. :о)))
Дата: 03-09-08 17:50
На Солексе обычно лечилось продувкой каналов ХХ
выкручиванием эл.клапана и в это отверстие продуть
хорошим напором воздуха. Правда, через некоторое время всё может вернутся обратно. А так разбирать карб – продувать хорошим напором,чистить
Дата: 04-09-08 01:14
> "Учите матчасть, курсант ! :-)))"
>
> Сам учи, я с Тоеты хрен слезу. :о)))
Да уж, вы там на ДВ при такой засаде давно машину бы сменили.А слово "карбюратор" вызывает стойкий рвотный рефлекс или желание немедленно остограммиться :-)))
Дата: 04-09-08 22:27
Дата: 07-10-08 16:55
Проще всего пойти в магазин и купить новый карбюратор. Будет работать.
Дата: 07-10-08 21:20
> Проще всего пойти в магазин и купить новый карбюратор. Будет
> работать.
>
Новый купить проще всего!
Я старый наладил, всем спасибо за дельные советы!
Народ кто скажет че за фигня дергается при движении, уже хз че делать, карб почистил, думал это движок, сделал кап ремонт, прогорел клапан, но все ровно такая фигня!хз че даже думать может че с тросиком газа?Или че я хз…
зажигание посмотри, если другое проверил
да в зажигании тоже все норм
может фильтра уже подзабились? или отсекатель голову делает?
фильтры все новые поменял, что за отсекатель?
отсекатель он же электромагнитный клапан карбюратора, от него напрямую зависят холостые
его проверяли на автосервисе, обороты то нормальные не плавают например от 800 до 900,а вот я еду например у меня 2000 оборотов и они начинают влавать от 200 до 3000, и машина дергается, потом сброшу газ на нейтралку поставлю не дергается, опять начинаю на газ нажимать опять дергается
тут может быть много причин. Кроме всего что перечислено это еще и вилка сцепления может быть, или даже опора двигателя.
да сцепление тут не причем кажется, дело наверное в карбе?кто что думает еще?
было на копье так но у меня просо зажигание настроил момент и все отлично
и ранее и позднее ставил, все равно также
видео хотя бы снял, раз все проверил и никак не получается излечить
свечи поменяй с проводами, и на предмет попадания тосола в цилиндры проверь
свечи менял, высоковальтные провода не менял, думаешь из за них?
тосол в цилиндры не попадает это 100%
какие свечи поставил?
бош платинум, до них такая же фигня была
так я и думал) выброси их ))) и поставь Brisk
охеренные свечи, бриск гавно
охрененные потому что стоят много или как?
потому что качественные
а ты найди стенд для проверки свечей и проверь под давлением 10 атм. бриск и бош платинум, потом напишешь какие качественные)))
свечи NGK тоже не плохие! многие их хвалят
вообще-то тут дело не в свечах скорее всего, надо копать немножко глубже_ вот тебе немного инфы о карбе—— Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.
Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.
Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:
неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
сгоревший резистор в бегунке распределителя,
нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
неправильный зазор между контактами прерывателя,
неисправный конденсатор,
неисправная катушка зажигания.
В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.
Читайте также: Как почистить дроссельную заслонку на лада гранта
Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.
Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.
Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.
При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.
Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.
Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:
— с размером под ключ на 21 мм;
— с размером под ключ на 16 мм;
— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.
Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.
Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.
Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.
Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.
Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.
Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.
Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.
При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.
На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.
Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.
На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.
Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.
Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.
Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.
Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.
Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.
Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.
На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.
Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.
Читайте также: Замена жгута проводов ваз 2110
Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.
Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.
Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.
Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.
Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.
Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.
Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.
В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.
Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.
Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.
Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.
Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.
Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.
Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.
После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.
Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.
Причины, по которым может дергаться Нива на ходу, могут быть разными. И за довольно немалые километраж, который мне пришлось намотать за несколько лет не только на Ниве, но и других отечественных машинах, могу выделить те проблемы, которые заставляли машину дергаться при движении.
Сразу хочу сказать, что список, приведенный ниже наверняка окажется не полным и многие владельцы ВАЗ 2121 смогут привести свои соображения на этот счет. Но лично в моей практике встречались только следующие:
Вот пожалуй и все, что мне удалось вспомнить из своего личного опыта эксплуатации автомобиля Нива и других моделей Жигулей. По крайней мере других симптомов с моими авто не было. Может быть, кто-то из владельцев даст свои полезные советы и проблемы, которые возникали у них. Если есть, чем дополнить, можете добавить свои комментарии ниже.
Источник: