Хеллоу парни! Пишу первый пост по восстановлению старого коня производства "Ижмаш".
После того когда я успешно о нем вспомнил и привез его к себе поближе можно прочитать ТУТ . И вот прошла неделька, другая и пока я о нем снова не забыл решил выделить на него не много вечно деревянных и в путь. Поскольку мотоцикл совсем не был подготовлен к зимнему хранению, и просто стоял, с какого то лета 2007 или 2008 года, в сторонке гаража. Я не знал как он будет заводится и будет ли вообще. Но меня ждал приятный сюрприз. Найденный в темных углах старого гаража изрядно покрытый пылью и паутиной аккумулятор как выяснилось мертв, полностью. С ним мы поступили просто, продали цыганам из "Юникс" за 120 рублей, тем самым получили скидку на новый стоимостью 910-120=790 рублей.
Но что бы запустить нашу молотилку мне нужны были еще и свечи зажигания, т.к. я привез мот всего с одной свечой и то очень старого СССР-кого образца, и хоть она и была рабочей, после проверки на стенде у парней из NGK-сервис, на Строителей, были куплены по 164 рубляшт., две свечи.
Итог вложений на данный момент: 1118 вечно деревянных…
А что по итогу парни?! Смотрим …
Что я выяснил после того как завел мот…
Первое, он мне с.ка нрацо! Есть конечно и круче байки и т.д., но блин "Ижак"!
Второе работы с ним будет не мало. И вложения далеко не конечные…
Что нашел с визуальным осмотром…
1) Сцепление, его нет!
2) Зажигание, надо выставлять по уму.
3) Подвеска, передняя вилка мертвая, задние амортизаторы живые, но очень мягкие.
4) Тормоза, их нет!
5) Цепь растянута, нужна замена.
6) Смена жижы, может буду снова колоть перебирать мотор.
7) Основное! постановка на учет… В данный момент нет доков (утеряны с переездом), нужно полное восстановление. От мота осталась только книжка . Кстати почему этот мот мне в двойне интересен! Он мне как брат! Он был приобретен в "лохматом" 1989 году на продажу, Уржумским магазином на продажу 30 октября, а значит и выпущен где-то не далеко в пределах, этого месяца, грубо говоря он мой одногодка… Моту 28 лет! И он работает! Это круть!
Куча мелочи от резиночек и до более дорогостоящих деталей.
Вот статья про маркировку свечей. А какие ставить в мот – см. инструкцию по ремонту мота
«Читать» индексы нужно так
А К У 17 Д В Р М —
1 ******9
Маркировка отечественных свечей зажигания определяется ОСТом 37.003.081 — 98.
1 — Первая буква обозначает размерность резьбы на корпусе свечи. Возможны два варианта: «А» — это резьба М14х1,25, «М» — М18х1,5
2 — Существуют два вида установки свечи зажигания в головку блока цилидров. Наиболее распространено соединение плоских опорных поверхностей (свечи и головки) через уплотнительное кольцо (в этом случае позиция «2» пуста). Другой вариант — с конической опорной поверхностью свечи зажигания (обозначается буквой «К»)
3 — Здесь указывается размер под ключ. «У» — это уменьшенный до 16,0 мм размер шестигранника, как на свечах для шестнадцатиклапанных двигателей. Буква «М» соответствует 19-миллиметровому ключу. А если буква не указана, как у большинства свечей, то размер ключа — 20,8 мм
4 — Цифры соответствуют калильным числам из ряда 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Наименьшее калильное число соответствует «горячей» свече, наибольшее — «холодной»
5 — Позиция указывает длину резьбы на корпусе свечи зажигания. Для свечей с плоской опорной поверхностью буква «Д» соответствует длине в 19 мм, отсутствие буквы — 12,7 мм
6 — Тепловой конус изолятора может по-разному располагаться относительно металлического корпуса свечи. Если он выступает за корпус, то в обозначении появляется буква «В». Если позиция свободна, то выступания нет
7 — Наличие помехоподавительного резистора обозначается буквой «Р». Если резистора нет — позиция пуста
8 — Если центральный электрод выполнен из никелевого сплава, то это не указывается. А если электрод с медным сердечником — появляется буква «М»
9 — В конце может располагаться порядковый номер разработки или модернизации
Например, свечи APS и ЭЗ в нашем тесте имели обозначение А17ДВРМ. Это означает, что резьба их корпусов имеет размер М14х1,25 и длину 19 мм. Калильное число — 17. Тепловой конус изолятора выступает за корпус свечи. В свечу встроен резистор, а центральный электрод имеет медный сердечник.
Но иностранные производители свечей зажигания не придерживаются каких-либо единых правил маркировки. И шкалы калильных чисел у них другие. Если у нас с ростом числа свеча становится «холоднее», то, скажем, у фирмы Brisk все наоборот. Поэтому подбирать импортный аналог отечественным свечам следует по каталогам фирм-производителей или по таблицам взаимозаменяемости. Так, например, нашим свечам А17ДВРМ соответствуют свечи Beru 14R-7DU, Brisk LR15YC или Champion RN9YC. Но в нашем тесте участвовал другой «чемпион» — RN9YCC4. Вторая «С» указывает на то, что медный сердечник есть не только у центрального, но и у бокового электрода, а «четверка» говорит об увеличенном до 1,1 миллиметра зазоре.
Кстати, а какова ситуация с зазорами?
Те свечи, которыми тольяттинские моторы оснащаются на конвейере, имеют такие зазоры. Для классических ВАЗов это 0,5 мм, для карбюраторных «переднеприводных» моторов — 0,7 мм, а на свечах для «впрысковых» двигателей ВАЗа установлен зазор в 1,0 мм.
Читайте также: Спидометр на ниву 21213 цена
У мну такой вопрос какие свеччи мнее купить на этот аппарат ?
мне маркировку этой свечи плиз и если можно объяснитть чем они отличаются ?
Самые лучшие это BOCH
У мну такой вопрос какие свеччи мнее купить на этот аппарат ?
мне маркировку этой свечи плиз и если можно объяснитть чем они отличаются ?
У меня на Планете-5 стояло много всяких свечей, с ними заводился не с первого "пинка", сейчас поставил трехэлектродную (марку не помню, в товарах для дома, что в новом городе, купил), так теперь даже не успеваю до конца кикстартер прокрутить, как он из под меня начинает вырываться. Да и срок службы у них по больше будет, т.к. 3 электрода дольше будут выгарать, чем один . Так что советую
Вот статья про маркировку свечей. А какие ставить в мот – см. инструкцию по ремонту мота
Так это для двигателей с жидкостным охлаждением. На И-Ю5 от Восхода подойдут. Т.е. более менее горячие (А23).
Трёхконтактные BOSH не покупайте.Я два раза завёл мотик и её пробивать стало.Так и выкинул.
Ты прав такаеже фигня
Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.
Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов – как-никак вода рядом. Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.
До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosh". В чем тут дело?
Читайте также: Воздушный фильтр заз 968м
Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально – два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как. На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает – в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен – надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.
Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко – ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда.
Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.
А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек – несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда. ). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку – ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой – А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель – богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров – налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее.
Читайте также: Как установить птф на весту
Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило – можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы – это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями – долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот – типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель. А на "Явах" ходят замечательно!
Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем – почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы – плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь – халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте.
Далее идут любимые некоторыми . паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят – я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) – притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио – ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности – разный бензин, разная степень сжатия.
У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.
Еще одна беда свечек – негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.
Источник: