Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя

Содержание

Симптоматика
- Причины
- Последствия
Способы удаления
- Первый метод
- Второй метод
- Третий метод
Причины появления воздушных пробок
Симптомы завоздушивания
Как выгнать воздух из системы охлаждения
Профилактические мероприятия
- Рекомендуем посмотреть:

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите "печку" на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите "печку" и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

Если вы готовы, то мы начинаем.

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
При работе насоса возникают посторонние шумы;
Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели . Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

разгерметизации;
неправильного долива жидкости охлаждения;
нарушений в работе воздушного клапана;
образования подсоса из-за насоса;
утечки жидкости охлаждения;
механических повреждений элементов системы;
естественного износа;
выхода из строя прокладки ГБЦ;
неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Читайте также: Знаки действующие до перекрестка

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

ВАЗ 2107;
2110;
ВАЗ 2114;
2109;
ВАЗ 2115;
Лада Калина;
Приора;
Лада Гранта;
ВАЗ 2111;
ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
Верните все элементы на место;
Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

Запустите двигатель на холостых;
Дайте поработать в течение 10-15 минут;
Заглушите мотор;
Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
Откройте доступ к бачку;
Снимите только 1 патрубок;
ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
Воздух начнет выходить без вашего участия;
Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления .

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
Включите обязательно ручник;
Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
Через 15 минут заглушите двигатель;
С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Двигатель современного автомобиля – это очень сложный агрегат, для нормального функционирования которого требуется немалое количество дополнительных узлов и систем. Задача охлаждения силового агрегата – крайне важная, и её выполнение возлагается на соответствующую систему. Но любой сбой в её функционировании чреват очень серьёзными последствиями, вплоть до полного выхода их строя мотора и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Завоздушивание – термин, хорошо известный нашим гражданам, но в основном по проявлениям в бытовых отопительных системах. Оказывается, воздушные пробки могут образовываться и в автомобиле, причем основное место их локации – именно система охлаждения. Нарушая циркуляцию ОЖ, они существенно ухудшают способность антифриза снижать температуру в самых горячих точках двигателя. А неконтролируемый разогрев – это причина постепенного выхода из строя его основных составляющих: цилиндропоршневой и кривошипно-шатунной групп.

И далеко не все водители знают, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, а среди них встречаются и такие, которые не смогут даже толком объяснить, что это за явление и почему возникает.

Читайте также: Продаж шрус ваз 2110

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата. Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух.

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Симптомы завоздушивания

Диагностирование наличия воздуха в системе охлаждения – задача не слишком сложная, особенно если знать на что обращать первостепенное внимание.

Начинать нужно с осмотра герметичности соединений, входящих в СО. Осмотру подлежат все трубки вместе со штуцерами, а также резиновые шланги. Проверять их следует при работающем силовом агрегате. Шланги отопителя, патрубки, ведущие к радиатору, помпе, термостате – их также нельзя оставлять без внимания. Косвенными признаками наличия воздушной пробки в системе охлаждения будут следы протечек ОЖ. В этом случае нужно подтянуть все хомута, а при необходимости – заменить их на новые вместе с прохудившимися патрубками.

Особое внимание следует уделить диагностике термостата, поскольку он во время работы мотора подвергается серьёзным нагрузкам. Если прогревание двигателя происходит намного быстрее обычного, и практически сразу после его запуска включается электровентилятор, а спустя непродолжительное время стрелка прибора, отслеживающего температуру силового агрегата, начинает подбираться к красной зоне, чего раньше не наблюдалось – можете не сомневаться, что проблема либо в нерабочем термостате, либо в наличии завоздушенности в нагнетающем патрубке помпы.

Если термостат нерабочий – его клапан также не будет работать, а значит, при его закрытом состоянии циркуляция тосола будет происходить только по малому контуру.

Может возникнуть и противоположная ситуация – двигатель прогревается слишком долго, стрелка на приборной панели стоит на месте, как вкопанная. Это означает, что термостат сломался при открытом клапане, или что воздушная пробка образовалась именно в нём.

Существует простой способ определения степени работоспособности термостата. Нужно завести мотор и дождаться, когда стрелка температурного датчика не начнёт двигаться вверх. Оцените состояние патрубков радиатора в этот момент: нижний должен быть на ощупь холодным, верхний – тёплым. С течением времени нижний будет оставаться таким же холодным, а верхний – разогреваться всё сильнее. Когда температура ОЖ достигнет 85-90 градусов, срабатывает клапан термостата, и тогда нижний патрубок также начнёт греться. Если этого не происходит – налицо неисправность.

Читайте также: Прямоток на ваз 2107 цена

Исправна ли помпа, можно определить на слух. Шумы, свисты будут свидетельствовать об износе подшипников, та же неприятность, произошедшая с сальниками, приведёт к протечке тосола и появлению его пятен. Вибрации насоса также говорят о том, что подшипники нужно менять или реставрировать.

Замена подшипника

И всё же главным признаком завоздушенности СО является отсутствие тепла в салоне при длительно работающем силовом агрегате.

А теперь поговорим о способах устранения воздушной пробки системы охлаждения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Существует три наиболее известных и достаточно эффективных метода, с помощью которых удаётся избавиться от завоздушенности элемент от системы охлаждения.

Первый метод прекрасно зарекомендовал себя в отношении автомобилей семейства ВАЗ. Последовательность действий:

с мотора необходимо демонтировать все навесные элементы, которые закрывают нормальный доступ к расширительному бачку;
отсоединяем патрубок, предназначенный для разогрева дроссельного узла (обратный или прямой – не суть важно, оба они ведут к наивысшей точке системы охлаждения);
откручиваем крышку бачка, тем самым создавая в системе избыточное давление небольшого номинала, достаточного, чтобы весь избыточный воздух покинул систему через демонтированный патрубок;
начинаем усиленно дуть в отсоединённый от карбюратора патрубок, дожидаемся момента, когда из патрубка польётся охлаждающая жидкость, и тут же устанавливаем его на место, обязательно зафиксировав с помощью хомутного соединения (в противном случае воздух успеет снова попасть в магистраль);
закручиваем крышку РБ;
устанавливаем на штатные места ранее демонтированные навесные элементы.

Как видим, это достаточно простой способ удаления воздуха из системы охлаждения, который, к сожалению, применим далеко не ко всем автомобилям.

Но удалить воздушную пробку из системы охлаждения можно и практически аналогичным способом, но более универсальным, поскольку он пригоден и для карбюраторных, и для инжекторных моделей авто.

Суть его заключается в тех же действиях, за исключением демонтажа патрубка, который можно снять любой, приходящий в расширительный бачок. Крышку РБ при этом откручивать не нужно, а двигатель должен быть в разогретом состоянии. Все остальные шаги идентичны. Но при операциях с патрубком следует быть максимально осторожным, поскольку температура антифриза может достигать 90°С, и вы рискуете при неосторожном обращении получить ожоги.

Расширительный бачок

Расскажем и о третьем распространённом среди бывалых водителей способе прокачки воздуха из системы охлаждения автомашины. Для этого ТС необходимо поставить на горку с небольшим градиентом таким образом, чтобы передняя часть оказалась на самом верху (строго говоря, нам нужно добиться, чтобы крышка радиатора возвышалась над всеми остальными компонентами охлаждающей системы).

Не забудьте зафиксировать авто с помощью стояночного тормоза и колодок под колёса, поскольку нам нужен будет работающий двигатель. Его необходимо прогреть минут 15, после чего открыть капот и открутить последовательно крышку радиатора и затем – расширительного бачка.

После этого нужно нажимать на педаль акселератора, после чего доливать в горловину радиатора ОЖ. Если воздух есть, он покажет себя пузырьками, выходящими из горловины. Проделывать эту манипуляцию нужно до тех пор, пока весь воздух не будет удалён.

Желательно при этом выставить работу отопителя на максимальный режим обогрева. Дождитесь, пока термостат не откроет задвижку. Если в салон пойдёт горячий воздух – значит, всё было сделано правильно и мы избавились от завоздушенности.

На машинах, оснащенных автоматикой, которая самостоятельно активирует вентилятор СО, выпускать воздух из системы охлаждения можно и без перегазовки. Просто дождитесь, кода вентилятор включится, что приведёт к увеличению давления в системе, и этого будет достаточно для решения проблемы. Однако добавлять ОЖ всё-таки необходимо, иначе завоздушивание проявит себя вновь.

Профилактические мероприятия

Хотя избавление от воздушных пробок – процедура относительно несложная, нужно понимать, что далеко не всегда эта проблема выявляется вовремя. А значит, существует вероятность, что двигатель получит тепловой удар раньше, чем вы заметите что-либо необычное в его работе.

К чему мы клоним? Всё просто – если заблаговременно предпринимать несложные манипуляции, можно избежать появления воздуха в системе.

Прежде всего, необходимо с завидной регулярностью проверять уровень ОЖ (или через расширительный бачок, или через заливную горловину радиатора). С такой же частотой, с какой вы проделываете это по отношению к моторному маслу. Заметили снижение уровня – немедленно добавляйте техническую жидкость. Если вы – владелец современного авто, у которого в радиаторе – антифриз класса не менее 11G, можно долить дистиллированной воды, но однократно и в относительно небольшом объёме.

Практически все автопроизводители рекомендуют производить такую проверку ежедневно, хотя отечественные водители с завидным упорством игнорируют эти советы, ограничиваясь контролем уровня ММ и давления в шинах.

Хотя бы единожды в год, перед наступлением осенне-зимнего сезона, обязательно проверяйте плотность используемой охлаждающей жидкости – она обычно указывается на этикетке.

Не забывайте, что о наличии воздушных пробок можно предположить, следя за показаниями приборов, особенно температурного датчика. Если заметили, что стрелка отклонилась от обычного значения – немедленно остановитесь, чтобы выяснить причину перегрева мотора. Если определить неисправность не удалось, а стрелка решительно не желает жить по-старому – не медлите, отправляйтесь в ближайший автосервис.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Источник: kalina-2.ru