Как подобрать колонки к автомагнитоле

Содержание

Размер колонок.
Мощность.
Бренд.
Чувствительность колонок.
- - - - Опции темы
      - Поиск по теме
      - Отображение
Как подобрать динамики по мощности? И что это такое "мощность"?
Типы колонок
- Коаксиальные
- Компонентные
Подбор по размеру
Какой должна быть мощность
Другие параметры
- Чувствительность
- Резонансная частота
- Характер звучания
Популярные производители
Как установить и настроить
- Рекомендуем посмотреть:

Один из главных вопросов при решении купить автомагнитолу – это как подобрать колонки к автомагнитоле. В данной статье мы попытаемся помочь Вам определиться с выбором, рассмотрев основные факторы, положения, детали, чтобы колонки для автомагнитолы стали для Вас успешным приобретением. Итак, что нужно знать при покупке колонок в Ваш автомобиль?

Размер колонок.

Вопрос важен как для покупателей, разбирающихся в звуке, так и для покупателей, непросвещенных в этом вопросе. Каждый автомобиль предусматривает свои собственные штатные размеры для динамиков. Соответственно, при покупке габаритной аудиосистемы придется выполнить дополнительные работы по её установке, что несет за собой дополнительные расходы. Интересный момент: колонки диагональю до 5 дюймов воспроизводят лишь высокие частоты, в то время, как колонки диагональю свыше 6 дюймов покрывают в своем диапазоне и низкие.

Мощность.

Не менее важный параметр при покупке аудиосистемы. Как подобрать колонки к автомагнитоле по мощности? Различают номинальную и максимальную мощности. Так вот, необходимо обратить внимание именно на номинальную мощность. Желательная мощность динамиков – вдвойне, а то и втройне выше номинальной мощности одного канала уселка автомагнитолы. Нужно это для того, чтобы в Вашей аудиосистеме присутствовал запас, резерв мощности, предотвращающий искажения звука и продлевающий работоспособность самих динамиков. Информацию о номинальной и максимальной мощности Вы можете узнать в документации, предоставляемой вместе с покупкой тех или иных колонок.

Фактор, которым, к сожалению, многие брезгуют. Речь пойдет не о цене аудиосистемы, а о соотношении цены Вашей автомагнитолы и приобретаемых колонок. Важно понять и запомнить, что купив дорогую аудиосистему для коммутации с дешевой автомагнитолой, не возлагайте больших надежд на свою покупку. Многое зависит от качества самой автомагнитолы. Более функциональная автомагнитола, с многополосным эквалайзером, высокой пропускной способностью, хорошим выходным сигналом будет гораздо приятнее сочетаться с дорогой аудиосистемой. Соответственно, и наоборот: дешевая аудиосистема в паре с дорогой автомагнитолой не гарантирует Вам хорошего звучания. Подбирайте колонки в соответствии к ценовому сегменту Вашей автомагнитолы, в таком случае будет проще избежать разочарований после покупки.

Бренд.

Логично предположить, что если Вы не знаете, как подобрать колонки к автомагнитоле и сделать это максимально правильно, следует отдать предпочтение компаниям, занимающимся производством колонок не первый год и успевшим себя зарекомендовать, как гарант качественного продукта. К числу таких производителей можно отнести компании Alpine, Pioneer, Prology, JVC и прочие. Зачастую очень хорошо гармонируют колонки и автомагнитолы одного и того же производителя. Следовательно, покупая, к примеру, автомагнитолу от Pioneer, есть смысл обратить внимание и на их фирменные колонки.

Чувствительность колонок.

Параметр несет в себе специфический характер. Он очень важен для человеческого уха. Интересно то, что разница между динамиками с чувствительностью 80 дБ и 83 дБ могут Вас очень удивить. Вторые будут звучать вдвое громче, чем первые. Именно этим чувствительность и специфична. Её показатель также не мешает уточнить при покупке аудиосистемы.

Что же, надеемся, что эта статья поможет Вам определиться с выбором хороших динамиков и колонок для Вашего автомобиля. И последний совет: если Вы неопытны, не уверены в себе и ломаете голову над тем, как правильно подключить колонки к автомагнитоле, не пожалейте заплатить скромную сумму для установки аудиосистемы мастеру, ведь последствия могут быть непредсказуемыми, как для самой покупки, так и для жизни.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Как подобрать динамики по мощности? И что это такое "мощность"?

Мощность, кто это?

«У меня колонки мощностью 200 Вт, а магнитола 4 х 50. Будут ли они играть вместе?» Да будут, будут, не волнуйтесь вы так. Но ещё лучше будет, если всё же разобраться, что понимается и под мощностью, и под ваттами. «Мощность», по школьному определению — работа, произведенная за единицу времени, для наших целей определение почти бесполезное. Нам удобнее по-другому, пусть и непривычно: мощность — это количество энергии, преобразованной в нужную нам форму в ту же самую единицу времени. Речь всегда идёт о преобразовании, энергия никуда не девается, такая уж у неё привычка. Усилитель (пусть в магнитоле) получает готовую к употреблению электрическую энергию в форме постоянного тока от бортовой сети автомобиля и преобразует её в электрическую, но в форме переменного тока, изображающего звуковой сигнал. Всю? Нет, примерно половину, остальное идёт в тепло, отдаваемое воздуху небольшими радиаторами сзади на магнитоле или большими, «по всему телу» у отдельного, внешнего усилителя.

Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать. Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали.

И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.

И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:

Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, всё зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря — в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может — 10, может — 50, может. Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своём выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности — на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а её эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть — в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS — это та, что получена, когда напряжение при расчёте взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS.

Читайте также: Подогреватель двигателя 220в без помпы

Возвращаемся к усилителю. Один ватт — это несерьёзно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания по амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадёт, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой «магнитоле») от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдёт вплотную к нулевой отметке, а верхняя — к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это — максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. И так есть сейчас, если купить какой-нибудь Vitek или Eurotec за 400 рублей, наши коллеги из киевского журнала «FOR Z» провели не так давно серию таких экспериментов, избавив нас от этой печальной необходимости. К счастью, уже недавно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это — мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах, за изъятием беспробудного отстоя наподобие упомянутого (для примера, ничего личного).

При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщённому вам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырёх каналов, разумеется).

Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.

Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото — за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально — имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о «подборе» акустики к магнитоле или CD-ресиверу по мощности путём сравнения написанного на коробках с одним и другим смысла не имеют никакого. «А как же, — можете спросить вы, — у моего соседа по гаражу 100-ваттные «лопухи» захрипели и сгорели?» А это, милые вы мои, произошло не оттого, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

Где кончается мощность?

Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?

Читайте также: Таблички правила дорожного движения

Итог нашего анализа на первый взгляд парадоксален: с одной стороны, у усилителя есть только одна максимально достижимая выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Но при этому указать её можно как угодно, вопрос в том, какой уровень искажений считать допустимым. Традиционно для действительно мощных, внешних усилителей, значение максимальной мощности указывают при к.н.и., равном 1%. Для головных устройств изготовители предпочитают 10%, по причинам, уже не нуждающимся в комментариях.

И все же, почему?

Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.

Значит ли всё это, что на мощность акустики можно вообще не смотреть? Не совсем. Надо просто смотреть несколько по-другому.

Не в каждом автомобиле стоят динамики, особенно если это касается стандартной комплектации. И даже штатная магнитола не гарантирует качественный звук. Отсюда логичный вопрос о том, как подобрать и установить качественные колонки в машину.

Для этого нужно разбираться в типах таких устройств и учитывать необходимые критерии выбора. Обращают внимание не только на форму и цены, но и надежность, мощность и прочие характеристики.

Типы колонок

Автомобильные колонки существуют в нескольких вариантах.

Основные виды изделий имеют свои особенности и отличия.

Коаксиальные

Коаксиальные динамики считаются эффективной акустической системой, в 1 корпусе которой располагается сразу несколько колонок.

Все частоты, которые поступают от магнитолы, разделяются на низкие, средние и высокие. За проигрывание каждого отвечает отдельный динамик, за счет чего расширяется спектр воспроизводимых частот, улучшается качество работы системы.

Машины с колонками коаксильного типа встречаются чаще всего, так как подобная система является достаточно популярной. Связано с тем, что она обеспечивает хорошее звучание музыки, а стоимость устройства невысокая.

Компонентные

Компонентные динамики считаются самыми эффективными. Но при этом такая акустическая система является дорогой.

Качественное звучание связано с тем, что все 3 динамика, которые отвечают на высокие, средние и низкие частоты, располагаются в разных корпусах. Недорогие компонентные колонки имеют пару из низкочастотного и среднечастотного динамика либо из 2 высокочастотных.

Первые называются мидбасами, а вторые — пищалками. В более дорогих моделях дополнительно присутствует сабвуфер и кроссовер.

Подбор по размеру

Когда нужно подобрать колонки к автомагнитоле, то лучше не забывать про их размеры. Если владелец транспортного средства только руководствуется критерием звучания, то потом сложно найти подходящее место для изделий.

Специалисты не советуют покупать устройства с высотой от 10 до 13 см. Наилучший вариант — колонки на 16 см. Связано с тем, что такая автоакустика будет хорошо справляться с низкими частотами. Это касается и басов.

Если необходимо, чтобы проигрывание высоких частот было максимально качественным, даже если они звучат громко, то рекомендуется выбирать динамики, которые имеют меньший диаметр диффузора.

Когда необходимо, чтобы басы звучали качественнее, то этот показатель должен быть максимальным у автоколонок.

Какой должна быть мощность

Чтобы правильно подобрать динамики к автомагнитоле, необходимо помнить некоторые нюансы.

Требуется учитывать подбор мощности. Этот показатель у динамиков должен быть немного больше по отношению к магнитоле.

Иначе все попытки получить хорошее звучание не дадут необходимого результата.

Нужно подбирать так, чтобы мощность колонок была в несколько раз выше этого показателя у магнитолы. Чем выше такой параметр, тем лучше будет громкость с хорошим качеством воспроизводства звуков.

Стандартно на колонках пишут 2 показателя мощности — номинальная и пиковая. Первая указывает на то, когда устройство может функционировать в течение самого длительного времени без риска, что перегреются катушки либо повредится диффузор. Второй показатель — это максимальная мощность, которая допустима. Причем динамики смогут выдерживать ее только небольшой временной промежуток.

Читайте также: Сколько стоит датчик кислорода на приору

Другие параметры

Чтобы правильно подобрать динамики, необходимо учитывать не только размеры и мощность устройства, но и другие параметры.

Чувствительность

Под чувствительностью понимают звуковое давление. Чем выше такой показатель у колонки для автомобиля, тем лучше. Это влияет на качество звучания. Хороший вариант — от 92 до 94 единиц. Иногда можно добиться хорошего звучания без дополнительных усилителей.

Если планируется выбор колонок без такого устройства, то достичь качественного воспроизведения сложно. Без усилителя акустическая система не покажет полностью свои возможности.

Но не всем требуется, чтобы она была высоко качественной. Однако добиться приемлемого для пользователя звучания возможно и в таком случае. Требуется воспользоваться хорошими колонками, у которых высокий показатель чувствительности. Также у них должен быть легкий подвес.

Лучше всего, если это будет кевлар или бумага. Показатель чувствительности обозначается как «Sensivity».

Резонансная частота

Этот показатель, когда выбираются динамики для автомагнитолы, должен колебаться в пределах от 60 до 75 единиц. Чем такой параметр ниже, тем лучше для устройства, так как басы будут звучать более глубоко.

Показатель резонансной частоты обозначается как «Fs».

Характер звучания

Для определения характера звучания используется показатель «общая добротность звучания». Обозначается как «Qts». Лучше всего, если он более 0,6 единиц. Особенно это касается тех динамиков, которые располагаются в дверях транспортного средства.

Прежде чем выбрать колонки в машину, обязательно нужно проверить такой параметр.

Как установить и настроить

Домашние колонки стандартно выставляются на одинаковом расстоянии, так что проблем с их работой в этом плане нет. Если установить и настроить динамики для магнитолы в автомобиле неправильно, то качество звучания будет крайне низким.

Подготовительные мероприятия сводятся к следующему:

Отключить зажигание и убрать минусовый кабель от АКБ.

Если нет панели для колонок и они закрыты сеткой двери, то необходимо убрать дверные ручки, пробки, шурупы. После этого снять обшивку.

Если колонки закрываются панелью декоративного типа, то ее следует аккуратно подцепить и убрать: потягивать и раскачивать.

Если для крепления используют защелки из пластика, то необходимо подцепить обшивку в месте, где менее всего зафиксирована, и потянуть.

Дальше полагается убрать штатный динамик и зафиксировать новый. Алгоритм действий следующий:

Снять крепления и достать динамик. Убрать соединения разъемов с проводами для колонок. Если динамики зафиксированы заклепками из пластика, то их нужно подковырнуть отверткой, потянуть и вытащить. Но нужно учитывать, что в этом случае такие фиксаторы поломаются.

Когда штатные колонки убраны, то нужно примерить новые. Лучше всего, если получится их поставить на то же место. Обязательно нужно проверить, не будут ли динамики мешать.

Прежде чем закреплять колонки, нужно поклеить шумоизоляционный материал вокруг того места в двери. Благодаря этому звучание звука будет намного лучше.

Иногда новые динамики не подходят к месту, где были установлены старые. Тогда нужно действовать по-другому. Чтобы подключить колонки на передние или задние двери, требуется выполнить следующее:

Поставить новый подиум для динамиков. Он требуется, чтобы приподнять их, если те упираются в механизм двери. Кроме того, это хорошая опора, которая влияет на качество звучания. Можно воспользоваться пластиковым корпусом от старых или поломанных динамиков. Также опору можно соорудить самостоятельно из фанеры.

Если подиум изготовлен из древесины, то материал требуется обработать герметиком.

Динамики фиксируются к опоре через прокладку из резины.

Подключить разъем для соединения, закрепить динамики болтами либо шурупами.

Обратно закрыть панель двери.

При необходимости место для колонки расширяют, если она не устанавливается на прежнее место.

Источник: kalina-2.ru