Содержание
- Отопитель, мой вариант
- Отопитель, мой вариант
- Рекомендуем посмотреть:
Данная переделка перекочевала с прошлой Нивы, где отработала без нареканий с 2012 года, сюда ни чего нового не ставлю, даже шланги и хомуты все старые. Идею взял, посмотрев и пощупав аналогичное решение у человека с нива-форума с ником Captain, который такую систему внедрял себе и своим друзьям. С такой печкой модная электрическая помпа от газели на фиг не нужна. Когда смотрел просто обалдел от увиденного — приехал на улице -30, пока ехал в своей Ниве замёрз до посинения, подошли к остывшей машине его товарища (2131 крокодил), завели, постояли на улице полазили под капотом, поболтали пока мотор греется, Александр сел в машину включил печку, а я подошёл к пассажирской двери, открыл её и блин начал согреваться от исходящего тепла из салона. Был просто в шоке. Сел в машину, закрыл дверь и ещё больше обалдел — мотора печки вообще не слышно. Под сильнейшим впечатлением чуть ли не с криками на абордаж, ринулся в магазин за запчастями, а потом в гараж
В рамках подготовки к сезону "белых мух" установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.
А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.
благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.
Теперь о нюансах процесса установки.
Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.
Други, подскажите, поставил я (по осени дело было) зубильный вентилятор – красота, слов нет, до -15 точно, однако, когда переваливает за -25 (живу далеко на Севере, поэтому это повседневная температура) – дело труба! Воздух еле-тёплый подается, так как за бортом нормально-холодно.
Из состава оборудования: вентилятор зубильный (установленный в строгом соответствии с FAQ в статье от Sad Sam и Игоря), радиатор медный (2-х рядный правда), дополнительная помпа от ГАЗЕЛи.
При включенной помпе – воздух ещё более тёплый, но не горячий, как хотелось бы даже на первой скорости вентилятора, при температуре двигателя в 90 градусов.
Есть мнение о том, что выхлоп улитки сильно близко расположен к поверхности радиатора, поэтому неэфективно используется площадь обдува (пробовал включать третью скорость при работающей дополнительной помпе – воздух вообще прохладный). Подскажите, как можно увеличить площадь обдува зубильным вентилятором.
Заранее благодарен за советы.
Re:Абисьняю. …Пардон воспользуюсь цитатой…J
«В термостат поступает тосол из печки, т-ра которого значительно ниже, чем тосола из малого круга»…С энтим согласен. Тосол охладился в печке…Но ещё и от двигла.
«Термостат открывает большой круг при более высокой т-ре тосола из двигателя (т-ра тосола из двигателя минус т-ра тос-ла из печки), то есть наличиствует перегрев двигателя». Термостат на то и термостат, что бы открывать большой круг при определённой температуре, и не важно откуда она берётся. Термостат будет в данном случае мерить именно температуру смеси потоков и от двигателя и от печки. И как справедливо отмечено, эта температура будет равна «температуре тосола из двигателя минус т-ра тос-ла от печки». Вообще-то это не совсем так ибо объёмы тосола от печки и от двигателя разные. Ну да ладноJ…Но вот большой круг термостат откроет тогда, когда т-ра СМЕСИ ТОСОЛА из двигателя и из печки будет выше заданной для этого термостата.
… «В печку идёт тосол из двигателя, температура которого выше- вот вам и теплее»…Правильно. Температура двигателя выше, но эта температура правильная.
… «Эффект от такой переделки аналогичен поднятию температуры открывания термостата». Но мы то термостат не переделываем, и он пускает в двигатель смесь тосола от печки и от движка с той же заданной на заводе температурой.
… «Вместо того, чтобы поставить правильный термостат, проклеить скотчем все щели в печке, поставить правильный краник отопителя (желательно с отверствием большего сечения), можно просто отключить большой круг тосолообращения, и в салоне в самый лютый мороз быдет просто Африка. Только надолго ли». Про краник и печку согласен, про большой круг –нет. Мы его не отключаем. Просто при его включении учитывается помимо температуры поступающего тосола от двигла ещё т-ра тосола от печки…И вся любофьJ
Читайте также: Синий индикатор на аккумуляторе
Последния раз абисьняю. «В термостат поступает тосол из печки, т-ра которого значительно ниже, чем тосола из малого круга»…С энтим согласен. Тосол охладился в печке…Но ещё и от двигла.
+++ Не понял. От двигла тосол не охлаждается, а совсем даже наоборот.
«Термостат открывает большой круг при более высокой т-ре тосола из двигателя (т-ра тосола из двигателя минус т-ра тос-ла из печки), то есть наличиствует перегрев двигателя». Термостат на то и термостат, что бы открывать большой круг при определённой температуре, и не важно откуда она берётся. Термостат будет в данном случае мерить именно температуру смеси потоков и от двигателя и от печки.
+++ Правильно. Именно смесь.
И как справедливо отмечено, эта температура будет равна «температуре тосола из двигателя минус т-ра тос-ла от печки». Вообще-то это не совсем так ибо объёмы тосола от печки и от двигателя разные. Ну да ладноJ…Но вот большой круг термостат откроет тогда, когда т-ра СМЕСИ ТОСОЛА из двигателя и из печки будет выше заданной для этого термостата.
+++ И тут правильно.
… «В печку идёт тосол из двигателя, температура которого выше- вот вам и теплее»…Правильно. Температура двигателя выше, но эта температура правильная.
+++ А вот тут стоп. Имеем т-ру открытия т-стата 85 гр. (Не помню точно, но и не важно)
То есть при достижении т-ры ДВИГАТЕЛЯ 85 гр. т-стат откроет б. круг, и будет поддерживать т-ру в пределах этих 85 гр.
Далее. Т-ра выхода из печки
30-40гр., при этом для достижения т-ры СМЕСИ надо, чтобы т-ра тосола от двигла была выше на 10-15 гр. при такой разнице в обьёмах.
Дальше сам поймёшь, или подсказать? Так какой должна быть т-ра двигателя?
Цифры несколько с потолка, но это не важно, важно отношение величин.
К спецам по термодинамике- кто сможет рассчитать т-ру двигла в данном случае?
При переделке пол этой схеме.
… «Эффект от такой переделки аналогичен поднятию температуры открывания термостата». Но мы то термостат не переделываем, и он пускает в двигатель смесь тосола от печки и от движка с той же заданной на заводе температурой.
+++ Чтобы (переделанный) термостат открылся, нужно, чтобы т-ра тосола из двигателя была ВЫШЕ, чем на непеределанной машине- с этим ты согласен? Если да, то прочитай квотинг выше. И пойми.
… «Вместо того, чтобы поставить правильный термостат, проклеить скотчем все щели в печке, поставить правильный краник отопителя (желательно с отверствием большего сечения), можно просто отключить большой круг тосолообращения, и в салоне в самый лютый мороз быдет просто Африка. Только надолго ли». Про краник и печку согласен, про большой круг –нет. Мы его не отключаем. Просто при его включении учитывается помимо температуры поступающего тосола от двигла ещё т-ра тосола от печки…И вся любофьJ
+++ Ну это понятно, просто крик души. 8-)))
Буквально неделю назад, в сервисе где мне меняли пер. приводы, говорил с двигателистом на разные темы, и как раз на пальцах описал ему эту схему переделки, буквально "а что будет, если так сделать. ". Ответ через 20 секунд размышлений- "двигатель перегреешь. " И примерно так, как я тут, он мне там и описал. Конечно, фатального перегрева с закипанием не будет, но кто скажет, что будет с двигателем, который постоянно работает при т-ре на 10-15 гр. выше, чем надо?
Все намного проще привожу куски письма своего знакомого из Новосибирска, который врубил тройник. Так и быть, поделюсь "сокровенным знанием".
"Я пошел другим путем – не скажу, что он у меня правильный, но все пока
работает и протестировалось в течении года круглоежедневной ездой. До
переделки у меня уже стоял газелевский насос ОЖ, который гонял принудительно
ОЖ из штатного отвертия забора ОЖ из зоны 4-го цилиндра блока. При
температуре воздуха -30 – 35 градусов включение печки и насоса ОЖ не
позволяло прогреть машину до положенных 90 градусов – было максимум 80. В
машине было жарко, но я чувствовал, что для мотора переделка ЗР жизненно
необходима – ведь отдача медного трехрядного радиатора печки с полностью
загерметизированными воздуховодами и с работой насоса, который вмиг удалял
всевозможные воздушные пробки и увеличивал скорость прохождения ОЖ через
печку (насос я поставил на ВХОД печки) была очень велика и было
соответственно избыточное охлаждение двигателя печкой. "
"Теперь сама собственно переделка: я сделал не так как пишут в ЗР-ем, а
немного по другому, но с сохранением принципа включения термостата в
регулировании температуры ОЖ, которая идет через печку.
Я изготовил на токарном станке тройник соответсвующих диаметров отверстий
патрубков и. просто врезал его до термостата в разрыв МАЛОГО круга. 8-))
Теперь моя система охлаждения выглядит ==> образом:
ОЖ из двигателя поступает в газелевский насос, потом в печку, потом в
тройник и далее в термостат, который потом направляет ее в двигатель.
Читайте также: Почему колодки стираются неравномерно
*** Побочных эффектов вроде не выявлено, я опасался, что при открытом
термостате не будет циркуляции ОЖ через печку – но она ЕСТЬ и пока я
объясняю это тем, что жидкость из отопителя, попадая в тройник, попадает в
ОСНОВНОЙ радиатор большого круга. С насосом или без, циркуляция есть.
*** Что теперь стало: теже -30 -35 градусов температура двигателя ровно 90
(стоит польский термостат на 83 градуса) печку иногда приходится
выключать – т.к. _жарко_ (я очень люблю тепло – но не до такой же степени
– т.е. стало лучше. Я достиг того чего добивался – стал "Ташкент" в машине при -30 за
бортом, наскольно правильно я это сделал – не знаю, просто хотел тепла в
"машине на каждый день".
Re:Зима и зубильный вентилятор Не знаю, какое рассотяние получается между выхлопом улитки и радиатором. Но если там есть хотя бы 2-3 см, ИМХО можно поставить некую решетку-рассекатель потока воздуха, например в разрезе, нечто вроде этого:
улитка
/////|||\ – рассекатель
8888888888888 – радиатор печки
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
- Темы без ответов
- Активные темы
Фотогалерея
НИВА-ШОП
Файлы
Видео
- Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОбщетехнический
- Поиск
- Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Отопитель, мой вариант
- Перейти на страницу:
Отопитель, мой вариант
Сообщение Captain » 28 ноя 2012, 18:04
Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков — шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы — установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm
Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от ам Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:
Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.
Возле полки шланги соединял уголками от Газели:
Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.
Читайте также: Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления
———————————————————————————————————————————————————————————————
Для установки термостата Шнивы требуются:
Нижний патрубок радиатора Шнивы, он подрезается на 15–20 мм с каждой стороны.
Верхний патрубок радиатора 2105, из его большего колена делается патрубок от помпы к термостату, а из прямого участка делается шланг от головки к термостату длиной 70–80 мм, в него вставляется резиновая втулка стабилизатора от «Волги» в качестве дроссельной шайбы.
Хомуты 25–40 — 5шт, 30–45 — 1шт, 12–16 — 1шт, 16–25 — 16 шт.
Трубка, идущая от помпы вдоль блока цилиндров, снимается, от неё отпиливается фланец, под фланец ставится глухая прокладка, вырезанная из стенки патрубка 2105, таким образом глушится выход помпы к отопителю.
Радиатор отопителя нужен только производства ДААЗ:
Он немного дорабатывается, как на фото:
Верхняя часть корпуса отопителя дорабатывается, как на фото:
Нижняя часть корпуса дорабатывается, как на фото:
Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:
Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:
При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:
Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.
Источник: