Содержание
-
- 1200 руб. за фотоотчёт
- Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110
- Советы по замене прокладки ГБЦ
- Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)
- Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110
- Признаки пробитой прокладки
- Артикулы
- Инструменты
- Процедура замены
- Установка новой детали
- Моменты затяжки для 8-ми клапанного двигателя
- Выводы
- Рекомендуем посмотреть:
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Прокладка ГБЦ представляет собой перфорированный лист из железа и асбеста или алюминиевого паронита с окантовкой по бокам и отверстиями под камеры цилиндров и соединительные болты. Главной задачей прокладки ГБЦ является уплотнение соединения плоскостей блока цилиндров. Вдобавок, прокладка поддерживает нужное внутреннее масляное давления в системе двигателя, а также не позволяет смешиваться охлаждающей жидкости и моторному маслу.
Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110
Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:
- на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
- с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
- меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
- наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
- повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.
Советы по замене прокладки ГБЦ
Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.
Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.
Процедура замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 на 16-клапанном двигателе в целом схожа на то, как поменять прокладка на 8-клапанном моторе, но имеет несколько нюансов:
Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)
Необходимые инструменты:
- трещотка с торцевыми головками «на 10»; «на 13», «на 17», «на 19»;
- ключ с насадкой «Torx»;
- отвёртка;
- динамометрический ключ;
- ключ для выкручивания свечей.
Подходящие комплектующие:
- комплект прокладок TRIALLI имеет артикул GZ1017022, его цена – 500 рублей;
- прокладка ГБЦ VICTOR REINZ имеет артикул 613666000, ее цена — 280 рублей;
- оригинальная прокладки ГБЦ ВАЗ (ВАТИ) имеет артикул 21083100302020, ее цена – 140 рублей.
Цена прокладок актуальна на лето 2017-го года для Москвы и области.
Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Фиксируем зубчатый шкив распредвала от проворачивания фиксатором. Выкручиваем свечи.
А) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его. Б) Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. В) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.
Читайте также: Резина для зимнего дрифта на классике
Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ.
Проверяем совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив.
Отвинчиваем ключом «на 10» гайку крепления защитного кожуха и отгибаем кожух.
Видим, что ремень ГРМ тоже просит замены.
Отключаем разъем датчика давления уровня масла.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Равномерно, ключом «на 13», откручиваем шесть гаек крепления заднего корпуса подшипников распределительного вала. Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.
Затем, так же равномерно и ключом «на 13», откручиваем четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распределительного вала и снимаем его.
Откручиваем четыре гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.
Головкой «Е14 Torx» откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров и снимаем блок.
Некоторые владельцы отечественных автомобилей не знают, что прокладку ГБЦ нужно менять при каждом демонтаже головы блока цилиндров. Никогда не стоит устанавливать старую деталь, так как эта запчасть одноразовая.
Замена прокладки ГБЦ на 8-клапанном двигателе ВАЗ практически аналогична тем же работам для 16-клапанного двигателя, поэтому данная статья будет полезна и владельцам автомобилей с более современными двигателями.
Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110
Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.
Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.
Очень сложно сказать, какое время прослужит та либо иная прокладка.
Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.
Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием , то ресурс двигателя существенно сократится.
Признаки пробитой прокладки
Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.
Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:
Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.
Артикулы
Прокладка стоит копейки в сравнении с работой по её замене.
Прежде чем приступать к замене прокладки, следует эту прокладку приобрести. Хотя в любой автомобильном магазине вам подберут подходящую запчасть, лучше знать её артикул. Наиболее подходящие прокладки для ВАЗ-2110 это:
Лучше сразу купить более качественную запчасть, чем возиться потом с разборкой ещё раз.
Инструменты
Менять прокладку лучше в гараже.
Хотя данную деталь можно заменить прямо возле дома, лучше проводить все операции по замене на смотровой яме. Для замены понадобятся следующие инструменты:
Читайте также: Устранение царапин на стекле автомобиля
Не лишней окажется и специальная жидкость WD-40 , которая поможет при откручивании закисших болтов. Как свидетельствует практика подобных ремонтов, при разборке часто приходится применять и другие инструменты, поэтому их наличие никогда не помешает.
Процедура замены
Процесс замены происходит следующим образом:
Откручиваем 4 гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.
Отсоединив шланги, отворачиваем гайки крепления топливного насоса и снимаем его.
Перед этим устанавливаем первый цилиндр в ВМТ и стопорим маховик коленвала зубчатым фиксатором.
После этого останется открутить болты и снять голову блока. После снятия старой прокладки, нужно тщательно осмотреть поверхности соприкосновения головы и блока цилиндров. На них не должно быть грязи или остатков от старой прокладки. Вся явные признаки загрязнений нужно устранить.
Установка новой детали
Новая деталь, которую планируется установить, должна быть неповреждённой, сухой и чистой.
При установке нужно проконтролировать, чтобы отверстие, предназначенное для прохождения масла, находилось между третьим и четвёртым цилиндрами.
Перед установкой ГБЦ нужно обязательно проследить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты . Болты нужно закручивать по определенной схеме, в четыре этапа.
Последовательность затяжки болтов ГБЦ.
Моменты затяжки для 8-ми клапанного двигателя
Момент затяжки болтов следующий:
Остальной процесс сборки идёт в обратной последовательности разборки. Обязательным условие является проверка зазоров на клапанах и регулировка натяжения ремня ГРМ.
Выводы
Замена прокладки ГБЦ своими руками процедура достаточно сложная, но она по силам любому человеку, который не боится взять в руки гаечный ключ.
Это не инструкция, а мои наблюдения.
Приехал человек с проблемой что уходит ОЖ, судя по всему в масло, двигатель работает неровно. Ранее с вазами в двигатель не лазал, решил попробовать.
Основной инструмент ключ рожково-накидной на 13, трещетка с головкой на 13, на 10 для снятия крышки грм, и на 17 вроде дня снятия звездочки распредвала и шкива генератора.
Верх почти легко разбирается инструментом на 13, гемор небольшой чтоб снять выпуск, не особо подлезаемо + прикипело. Впуск был весь засрат судя по всему от картерных газов, отмывал на сколько мог заслонку и каналы от ресивера. Под клапанной от эмульсии в масле образовался порядочный слой грязи, да и само "масло" было гуще чем обычно, если на таком ездить особенно с прострелами думаю что проворот вкладышей был бы не за горами. После снятия головки была выявлена проблема, трещина прокладки на 1 цилиндре, через это место и давило, что характерно верх поршня 1 цилиндра был чистый в отличие от остальных. Так или иначе что мог отчистил, заменил прокладку, поставил головку, стал притягивать, нашел мануал где сказано как тянуть, 1 подход 20 ньютонов, второй 80, 3 90 градусов, 4 еще довернуть на 90 градусов. По факту первый доворот на 90 градусов это около 110 ньютонов, тянуть еще мне стало стремно за болты гбц, это было бы ни как не меньше 140 ньютонов, столько тянут на скаях с тюнь шпильками ацл на сколько слышал, стандартные болты это может порвать, так скай на турбо моторе, а тут восьмерошный мотор, в итоге оставил как у себя на 110 все его 10 болтов. Собирать уже было проще, свои приколы с грм, метку над звездочкой коленвала почти не видно, а в коробке есть окно с отметкой на маховике, выставлял скорее по ней, владелец помогал, сделано не удобно для работы в одного. Прикол с роликом натяжителем, у скайлайна в этом ролике отверстие под 6 гранник, вставил, тянешь, вернее коректируешь, он сам натянет как надо, надо лишь пару раз провернуть коленвал, потом ролик фиксируешь, тут у тебя две дырки и все, типа нужен спец ключ как для болгарки чтоб круги снимать когда рук не хватает, от болгарки естественно он не подходит, но я у мамы инженер, распилил малую отвертку пополам, концы в ролик, а между ними вставил другую отвертку, так и тянул до нужного усилия, схема вроде простая но не удобная, как и машина в целом. Следующий прикол, поменяли фильтр, залили масло, фриз, заводим, фиг там, искры нет, я думаю, додумался, на шкиве генератора что на колене есть зубчатый венец, по нему ориентируется какой то датчик, принцип как у абс, прикрутил шкив, заработало, магия АвтоВАЗа. Скайлайн для искры ориентируется по датчику на выпускном распределительном валу, который сверху и удобен к доступу, тут своя система. По итогу машина работает ровно, появилась какая то тяга (ну как тяга, для 1.5, извините я на 6 цилиндрах за 5 лет почти привык к другому), человек доволен. Еще замечание, отстойное решение по трубкам подачи и обратки на топливо, у ская насос в баке как и у таза, металл трубки идут до подкапотики в двух случаях, но дальше у ская два шланга бензомасло стойких с армировкой, в подачу только вставляется топливный фильтр в металл корпусе и затягивается хомутами под головку, на двигателе так же, заход у них сверху в удобном месте у ресивера, тут же итить колотить, шланги дренного качества закручиваются я даже фиг знает какой гайкой, и ладно бы стразу в рейку шли, они идут к магистралям которые имею гнутую форму и длинну порядка 15-20см, зачем, бензин охлаждать? И так в целом встречаются странные решения, сюда же "распорки" под нижнюю часть ресивера, в сборе он громоздкий, есть распорки две сзади, и одна пластина спереди, чем думали когда это проектировали?! Так же и у приемной трубы на выпуск, свой усилитель тоже имеется, я понимаю чтоб снять нагрузку с выпускного коллектора, но по итогу двигатель это бронежилет со встроенным ножом, оптическим прицелом, и глушителем, по отдельности простые, понятные, и нужные вещи, вместе это какой то венигрет.
Источник: