Вакуумный насос ваз 2107

Содержание

• Возможные неисправности механизма
  • Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107
  • Как заменить вакуумный усилитель
    • Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
    • Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106
    • Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
• Как проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107
• Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107
  • Рекомендуем посмотреть:

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

• стальной корпус или основание;
• клапан;
• полимерная мембрана;
• резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.

Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.

Выход из строя клапанного механизма.

Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.

Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.

Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.

Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.

Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.

Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

Читайте также:  Не работает один стеклоподъемник ваз 2110

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.

Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.

Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.

Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.

Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.

Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106

На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.

ВУТ размерами впечатляет.

Отзывы об нём только хорошие, был вариант ещё 10 дюймовый ВУТ от шеви нива, но с ним больше проблем при установке, шток необходимо наращивать, и не всегда в продаже есть, да и 21214м пришлось поискать. Везде в основном старого образца 8 дюймовый, который устанавливается и на 2108-09. Для установки ВУТ большего размера понадобится переходной кронштейн 2108,

который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110

отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" – загрунтовал и покрасил.

Сохранить в Альбом

Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.

Читайте также:  Ремонт ходовой части лада гранта

ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.

Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.

Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."

Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.

А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены

и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.

Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.

Длину штока тоже не пришлось подгонять, становиться как родное. Единственное педаль тормоза опускается примерно на 8-10мм и необходимо подкрутить, отрегулировать тормозную "жабку", иначе стопы горят постоянно. Педаль сцепления тоже опустил в один уровень, с тормозной, с помощью регулировочного болта. В пыльник 2110, со стороны моторного щита, положил поролон,

убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.

Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.

Читайте также:  Утепление капота ваз 2107

Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.

С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.

Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.

На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.

Ну вроде по установке всё.

Результатом очень доволен, педаль стала лёгкой, почти не ощутимой. Ход срабатывания уменьшился на много, задний контур стал лучше работать. При проверке на земле чёткий тормозной след от всех четырёх колёс. Потребуется небольшое привыкание к работе, так как нога давит по-старому, сильно), отчего колёса мгновенно клинит. Впереди ещё установка 15" тормозных дисков и других суппортов, результат думаю будет ещё разительнее. Кто думает ставить или нет — однозначно ставить.

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

Первый признак неисправности вакуумного усилителя тормозов – увеличение усилия нажатия на педаль тормоза. Тормозная система при этом сохраняет свои функции, но вождение становится намного менее комфортным. Эта деталь не подлежит ремонту и нуждается в полной замене. Чтобы не выбрасывать деньги напрасно, стоит предварительно удостовериться в причине неисправности.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Для проверки работоспособности используется медицинская или любая аналогичная герметичная груша. Порядок действий следующий:

• Заглушить двигатель (если он работал).
• Накачать тормозную систему, несколько раз сильно нажав на тормозную педаль.
• Выжать педаль до упора (она остановится примерно посредине) и завести двигатель. Если педаль «просела» еще немного, то усилитель исправен. Если нет – нужно проверит герметичность соединений обратного клапана с резиновым шлангом усилителя и трубы подвода разряжения с усилителем.

Для проверки обратного клапана его необходимо снять с посадочного места, отсоединив от резинового шланга. Потом плотно вставить резиновую грушу в штуцер клапана и сжать грушу. Если клапан исправен, груша останется в сжатом состоянии (не станет набирать воздух). Расширение груши говорит о необходимости замены обратного клапана.

Похожим способом можно проверить герметичность остальных соединений системы вакуумного усилителя. Если они в порядке, придется заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 на новый.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

• При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
• Вынуть штифт крепления усилителя.
• Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
• Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
• Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
• Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Источник: kalina-2.ru