Данное изделие закрывает линейку стартеров для ВАЗ, и мы рады объявить о том, что компания «СтартВОЛЬТ» с этого момента предлагает полный ассортимент стартеров для автомобилей ВАЗ и ГАЗ!
LSt 0118
2111-3708010-10 (5702.3708-10, 5121.3708)
для ВАЗ 2113-2115, 1117-1119 "Калина" с 8-ми клапанным двигателем (усиленная КПП)
Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера , об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 14,6
Номинальная мощность, кВт 1,55
Стартеры «СтартВОЛЬТ» превосходят аналоги по количеству успешных пусков двигателя и снижению энергопотребления на 30-50%!
Достигается за счёт увеличения количества полюсов статора до 6 единиц: технология MAGNETIC5
Уникальные конструктивные преимущества всех стартеров «СтартВОЛЬТ»:
Токосъемные щетки
• в токосъемных щетках, которые применяются в стартере, в качестве материала используется бронзографит – более долговечный и надежный материал по сравнению с графитом).
Редуктор
• планетарный механизм изготовлен полностью из металла (в отличии от аналогов, которые изготавливаются из пластика).
• используется закаленная сталь повышенной износостойкости, что напрямую влияет на ресурс стартера.
• улучшена конструкция корпуса планетарного редуктора – с целью снизить потери на трение и улучшить балансировку пары редуктор-вал.
Бендикс
• используется термообработанная сталь повышенной износостойкости.
• обгонная муфта имеет оригинальную конструкцию, обеспечивающую ее повышенную износоустойчивость.
Втягивающее реле
• за счёт увеличения площади медных контактов повышается надёжность реле и снижаются потери мощности.
Конструкция стартеров СтартВОЛЬТ запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации («РОСПАТЕНТ»)
Патент на полезную модель №102691 от 15 ноября 2010г.
Рекомендованная розничная цена – 2 700 р.
НА СТАРТ!
Стартер — один из тех агрегатов, чей выход из строя может испортить настроение всерьез и надолго, особенно зимой.
Из шести купленных нами для экспертизы стартеров (см. фото) половина — отечественные, один — из Белоруссии, еще два — посланцы стран бывшего соцлагеря — Словении и Болгарии. По своему назначению претенденты разделились на две группы: три для «Самары», три для «Жигулей». Два из первой группы сделаны по последнему слову технической моды — со встроенным планетарным редуктором и постоянными магнитами вместо обмотки возбуждения. По массе и размерам они вдвое меньше безредукторных конкурентов, имеющих привычную обмотку возбуждения со смешанным подключением. Итак, имеем: для VAZ 2108. 2109 — КЗАТЭ и «Искра» с редукторами, КЗАТЭ без редуктора; для VAZ 2101. 2107 — ЭЛТРА, БАТЭ и «Динамо».
ВНЕШНИЙ ОСМОТР не выявил дефектов: состояние покрытия, сборка и затяжка болтов у всех удовлетворительные. Значительны различия по массе: самый тяжелый стартер — ЭЛТРА — 7 кг, самый легкий — «Искра» — 3,6 кг. Маркировка всех изделий отвечает требованиям ГОСТ 3940, однако на моделях 5712.3708 (КЗАТЭ с редуктором) и 1.3R.3.103 (болгарский «Динамо» для VAZ 2101. 2107) она выполнена в виде наклейки. Еще одна мелочь: на белорусском БАТЭ и редукторном КЗАТЭ нет данных о мощности. Впрочем, это не главное — лишь бы при испытаниях она соответствовала ТУ.
Сначала обязательная программа — проверка на соответствие требованиям ТУ и ОСТ 37.003.084–88. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при температуре +20°С и 100%-ной зарядке аккумуляторной батареи емкостью 55 А.ч. По этому показателю (см. табл.) из «жигулевской» троицы в лучшую сторону выделился россиянин ЭЛТРА: 1,65 кВт против 1,55 кВт у конкурентов. В другой группе лучший — редукторный КЗАТЭ, второй — «Искра», третий — КЗАТЭ без редуктора.
ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ проверялась при —20°С и 75%-ной зарядке батареи в конце третьей попытки условного пуска; при этом учитывалось падение напряжения в проводах 0,2 В на 100 А. Все изделия в требования стандарта уложились, причем распределение мест точно совпало с предыдущим экспериментом. Не менее успешно испытуемые выдержали проверку работоспособности тягового реле ПРИ ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ: на включение при 9 В и выключение при 5,4 В.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГО ХОДА проверялись при температуре +23°С и напряжении питания 12 В. Потребляемый при этом ток и частота вращения выходного вала стартеров уложились в стандарт. По току холостого хода среди образцов для «классики» несколько уступил ЭЛТРА, а из троицы стартеров для «Самары» чуть хуже оказалась «Искра». По частоте вращения холостого хода — картина другая. Из «жигулевских» уступил болгарский «Динамо», «россиянин» и «белорус» показали близкие значения при небольшом превосходстве нашего соотечественника. Из «восьмого» семейства заметно выделился безредукторный КЗАТЭ, причем в лучшую сторону. Двое других оказались практически одинаковы.
Читайте также: Центральная консоль гранта спорт
Следующая серия проверок была сущим издевательством над стартерами: что будет, если ими прокручивать намертво стоящий коленвал, подключать к высоковольтной ЛЭП, замораживать? Выяснилось, что В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ напряжение на выводных зажимах стартеров и потребляемый ими ток в требования стандарта укладываются. Хотя сами по себе эти параметры говорят немного, по ним можно судить о качестве работы систем коммутации и способности выдерживать повышенные нагрузки. Всеми стартерами были успешно преодолены испытания НА ПОВЫШЕННУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (при +45°С) и МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: 3 часа при —60°С, затем 3 часа при —40°С с проверкой работоспособности. Изощренные методы применялись и при проверке изоляции токоведущих деталей на ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: в течение 15 секунд напряжение плавно поднималось со 180 до 550 В, выдерживалось на этом уровне в течение одной минуты и так же плавно опускалось. Опять выдержали.
КОГО ВЫБРАТЬ. Несмотря на готовность строгих экзаменаторов поставить хотя бы одну «двойку», испытуемые не дали для этого повода. Мужественно перенеся пытки, все образцы добрались до финиша живыми. Поэтому, отдавая кому-то предпочтение, бранить остальных не стоит.
Труднее всего распределить места среди трех «восьмых» стартеров. Здесь первым назовем редукторный КЗАТЭ. Второе и третье место поделим между «Искрой» и образцом КЗАТЭ без редуктора. Среди стартеров для «классики» места распределить проще. Образец ЭЛТРА окажется безоговорочно первым, поскольку выигрывает у конкурентов сразу по нескольким показателям, пусть даже по чуть-чуть. Последним (опять же не значит плохим) поставим «болгарина»: при очень близких с белорусским стартером значениях он показал заметно меньшую частоту вращения холостого хода.
Стартер — агрегат достаточно консервативный. Изменения, внесенные в его конструкцию за последний десяток лет, можно сосчитать по пальцам. В 1983 году у тягового реле появились две обмотки — втягивающая и удерживающая. С 1986 года изменилась схема смешанного подключения обмотки возбуждения: три полюса последовательно, один — параллельно (было 2+2). На стартерах для VAZ 2108. 2109 исчез «клюв»: одна опора вала стартера оказалась уже на двигателе. С одной стороны, экономия металла, с другой — снятый стартер нормально не проверишь. И вот совсем недавно появились планетарные редукторы. У новых миниатюрных стартеров увеличилась мощность и улучшились пусковые свойства, хотя. смотришь на пластмассовый венец редуктора и сомнение берет: так и кажется, что он должен сломаться. На новых машинах семейства VAZ 2110 устанавливается такой же редукторный КЗАТЭ, как в нашем тесте, но с измененными точками крепления. Что будет со стартерами дальше — загадывать не станем. Поживем — увидим.
Торцевой коллектор, применяемый на редукторных стартерах, предпочтительнее цилиндрического.
У маленького стартера вместо обмотки возбуждения маленькие магниты.
1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 900 руб.
Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108. 2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности.
2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для VAZ 2108. 2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения — магниты. Цена — 1250 руб.
Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода.
3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708–01. Для VAZ 2108. 2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 950 руб.
Третье место среди «восьмых» стартеров отчасти условно. Если покажется, что высокие обороты холостого хода и отсутствие пластмассовых деталей важнее — образец можно назвать первым.
4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708–02. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 720 руб.
Первое место среди трех «жигулевских» стартеров. Немного опережает конкурентов сразу по нескольким показателям.
5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для VAZ 2101. 2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 670 руб.
Второй среди «жигулевских» стартеров. По параметрам очень близок к болгарскому изделию, но ощутимо превосходит его по частоте вращения холостого хода.
6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для VAZ 2101. 2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Цена — 750 руб.
Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.
Читайте также: Как определить что пробита прокладка гбц
По регламенту ТО, положено каждые 45 тыс. Км снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят как надо.
Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин "бендикс": так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют "ксероксами"). Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось "однажды в студеную зимнюю пору" при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса.
Пробег был к этому моменту 50 тыс. Км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно. Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически "скончалась".
К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки. Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения. Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М4х35. 1.
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10) 2. 3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка) 4.
Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя – зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.
Разборка и сборка стартера. Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части. Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму 2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото) поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы.
Что и у меня получилось. Высверливаем дрелью головки сорванных винтов и снимаем втягивающее реле. При монтаже заменяем "инвалидов" винтами М4х35 с потайной головкой или на крайний случай более длинными винтами с положенными под головку шайбами. 3. Откручиваем головкой на 7 два длинных болта (зеленая стрелка) и разъединяем корпус стартера. 4.
Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо. Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз.
Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси. 5.
Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки 6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора 7.
Сразу стоит собрать редуктор и одеть на вал бендикс, чтобы не путаться в куче деталей. Перед сборкой смазываем внутренние игольчатые подшипники шестеренок и все трущиеся пары. Закладываем смазку внутрь редуктора. Набивать под завязку смазки не стоит, здесь принцип "кашу маслом не испортишь" не действует. В мороз все это дело может застыть и поломать редуктор 8. Закрываем редуктор крышкой, надеваем на вал бендикс, предварительно смазав шлицы тонким слоем смазки.
Читайте также: На сколько километров хватает летней резины
С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо.
Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки. 9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей.
Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (. ) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.
10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом 11.
Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе. 12. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.
Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал). 13.
Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24.
Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото.
Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем 14. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора 15.
Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника.
Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле. Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть.
Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему. .