Содержание
- Общая информация и устройство поршня
- Сравнительные характеристики
- Как поменять поршни своими руками?
- Рекомендуем посмотреть:
Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю "безвтыковые" поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма
Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?
Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.
Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни "СТК" группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами
Читайте также: Как сделать сигнал на ваз 2110
Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек,3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать.
Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней.
2) Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3) Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4) Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5) Герметик анаэробный "Locktite" 20 мл — 150р
6)Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7) Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)
Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р
ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя…
Что еще потребовалось мне:
9)Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10) Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11) Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13) Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)Обезжириватель 5 литров — 600р
18)Керосин 2 литра — 150р
19)Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов((((
_______________________________________________________________________
Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.
На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.
Вазу приходится идти в ногу с ведущими западными автомобилестроительными фирмами. В частности работать над повышением удельных показателей своих ДВС – литражом, мощностью и крутящим моментом.
Требования норм токсичности для стран Западной Европы и СНГ совершенно разные. Поэтому Вазу приходится иметь в производстве автомобили разной комплектации: от соответствующих норм «ЕВРО-2», до отвечающих нормам «ЕВРО-4». Так же самая картина и с законодательными предписаниями в отношении диоксида углерода (углекислого газа): в СНГ данный выброс не нормируется, а в Западной Европе он давно уже стал нормируемым. На «Приоре» с токсичностью ЕВРО-4 можно смело выезжать в Европу!
Фактически мотор 21126 (первенцы, когда степень сжатия была 11,2) – на моторном стенде выдавали более 100 л.с. А эксперименты с распредвалами позволяли снять с мотора более 130 л.с. Импортная ШПГ привлекла внимание многих мотористов-тюнингистов – на ее базе стали собираться двигатели еще большего обьема.
Читайте также: Салонный фильтр для лады весты
ПОРШЕНЬ:
Диаметр 81.96 мм
Поршневые кольца 1,2мм 1,5мм 2мм
Жаровой пояс 4мм 4мм 2,5мм
Компрессионное расстояние 25,6 мм
Смещение пальца 0,5 мм
Диаметр под палец 18 мм
Толщина днища 5,5 мм
Ширина под головку щатуна 19,2 мм
Тепловой зазор поршень-цилиндр 40 микрон (+- 12 микрон)
Качество обработки юбки поршня Federal Mogul (Германия) потребовало лучшей обработки поверхности чугунного цилиндра блока, в связи с чем ВАЗ применил платхонингование по специфике фирмы Goetze. В данном месте у читателя, имеющего автомобиль с двигателем ВАЗ 21124, может возникнуть желание поменять свою поршневую на приоровскую… и вот здесь торопиться не стоит. Собирая несколько 126-х моторов, на базе нового блока 11193 и приоровской поршневой, можете столкнуться с проблемой требуемого теплового зазора (поршень-цилиндр).
Подавляющее большинство новых блоков диаметром 82мм имеют реальный размер 82,02-82,04мм и при размере поршня 81,96 +- получается тепловой зазор 6-9 «соток» (не очень!). Либо Вы персонально закажите блок, либо изнурительно (с нутромером) будете искать желаемого размера.
Похоже, что «Автоваз» щепетильностью к рекомендованному зазору не обеспокоен – собирает, как получается. Сам же поршень избыточно легок, что должно способствовать его перегреву (учитывая его степень сжатия 10.8-11). Не лучшим образом миниатюрная юбка и жаровой пояс скажется на холодном пуске ДВС (эксплуатация зимой).
Отсутствие лунок под клапана, даст о себе знать в случае зависания клапана и обрыва ремня ГРМ. Если ресурс ремня завод предполагает до 200т.км, то про ресурс водяного насоса нам ничего не было слышно. В случае выходя из строя последнего (заклинивание подшипника помпы) вас ждет серьезное разрушение мотора.
Вот эти детали для Приоры
Некоторые приороводы, увы, имеют печальный опыт: лопнувший ремень ГРМ приводит к масштабным разрушениям в двигателе автомобиля. Причина банальна — встреча клапанов с поршнями. Дело в том, что установленные изготовителем при сборке поршни имеют очень мелкие выборки под клапаны — циковки. А это и приводит к тому, что при встрече поршни выводят из строя клапаны.
Ремонт при таких поломках — вещь долговременная и дорогостоящая. Поэтому хозяева иногда, не дожидаясь капремонта двигателя, устанавливают на своих Ладах безвтыковые поршни от фирм СТИ и СТК из России, или поршни «Автрамат» украинских производителей.
Общая информация и устройство поршня
Поршень передает произведенную сгорающим топливом энергию коленвалу. При взрывоподобном расширении горячих продуктов сгорания поверхность поршня испытывает механические и тепловые нагрузки очень высокой интенсивности. Максимальное давление в двигателе Приора может достигать при этом 65-80 бар, что эквивалентно силе в несколько тонн.
Во время работы поршень периодически ускоряется до более 100 км/час и замедляется до нуля с частотой до 200 Гц при 6000 оборотах в минуту. При сгорании топливно-воздушной смеси температура в цилиндре достигает 1800-2600°С, что в несколько раз превышает температуру плавления материала, из которого изготовлен поршень. При этом происходит снижение прочности сплава, по телу поршня возникают термонапряжения из-за перепадов температуры, к которым добавляются напряжения от давления газов и инерции при ускорении-замедлении с высокой частотой.
Для того чтобы «выжить» в таких сложных условиях, поршень должен быть легким и устойчивым к износу, а высокая теплопроводность сплава призвана обеспечить быстрое охлаждение поршня при нагреве.
Запчасти производства Автрамат
Внешние поверхности поршня должны быть сформированы так, чтобы ни при каких условиях не произошло заклинивание его в цилиндре, чтобы горячие газы не проникли при этом в картер. При разнице нагрева днища поршня и его юбки поршень имеет бочкообразную форму в холодном состоянии, что и позволяет удовлетворять этим требованиям.
Для компенсации деформаций юбки при работе поршня он изготовлен с «противоэллипсом». Его большая ось перпендикулярна оси пальцевого отверстия.
Верхняя часть поршня — головка. Она включает в себя днище и канавки для установки уплотнительных колец. Для того чтобы головка смогла выдержать выпадающие на ее долю нагрузки, на нее наносят защитное покрытие.
Канавки под кольца выполняются под небольшим углом, обеспечивая расположение наружных кромок колец выше внутренних. Это предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз при работе в условиях высоких температурных нагрузок.
Для лучшего скольжения поверхность поршня обработана различными покрытиями. Для лучшей приработки наносят покрытия, которые со временем изнашиваются при обкатке (олово, фосфатирование). Они же снижают возникновение царапин при пуске холодного двигателя. Антифрикционные покрытия (никелирование, анодирование) остаются на все время эксплуатации, предотвращают растрескивание и эрозию поверхностей.
Юбка обрабатывается резцами для создания микрорельефа, что позволяет маслу лучше удерживаться на поверхности поршня, снижая трение.
Читайте также: Заготовка выкидного ключа для ваз
Всем этим требованиям одинаково удовлетворяют поршни «Автрамат», СТК и СТИ. Поршни СТК тяжелее остальных.
Сравнительные характеристики
СТИ(Тольятти)
Автрамат (Харьков)
СТК(Самара)
Сплав, из которого изготовлен поршень, идентичен сплаву оригинальных приоровских поршней.
Имеют в основном те же характеристики, что и «Автрамат».
Степень сжатия тоже не изменилась, благодаря чему при установке новых безвтыковых поршней автовладельцы не замечают разницы в мощности двигателя с оригинальными и «автраматовскими» поршнями.
Более высокая масса, что приводит к снижению динамики разгона.
За счет увеличенных выборок под клапаны немного увеличена площадь камеры сгорания, что должно снижать КПД двигателя, но цифры отличаются незначительно: 53,2 см2 у оригинальных и 53,3 см2 для «Автрамата». На практике это различие незаметно, что и отмечено приороводами.
Заметный фактор в популярности — цена, которая в 3 раза ниже, чем у предыдущего производителя.
Самая низкая стоимость.
Украинское изделие имеет более глубокие циковки, что и дает ему преимущества перед «родными» поршнями с точки зрения безопасности при обрыве ремня ГРМ
Вернуться к оглавлению
Как поменять поршни своими руками?
Для того чтобы поменять поршни на Приора на безвтыковые, потребуется:набор ключей от 10 до 19 и нутромер.
Старая и новая запчасть
Если замена поршней производится на уже изрядно побегавшей Приоре, следует нутрометром провести измерения на расстоянии в 3, 10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра в продольном и поперечном направлениях двигателя. По разнице показаний между меркой на 3 мм и остальными определить степень износа цилиндров. Если износ небольшой и равномерный — до 0,05 мм, это можно скомпенсировать установкой поршня другого класса, с большим диаметром, чем бывший. Но при износе от 0,15 мм потребуется расточка цилиндров. Лучше совместить ее с заменой поршней на безвтыковые, чтобы потом не производить замену еще раз.
Сборка поршня и шатуна производится в обратной последовательности. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в ту же сторону, что и метки на шатуне и его крышке.
После замены поршней и установки двигателя на место придется некоторое время на холостом ходу погонять двигатель для обкатки новых поршней. И, благодаря установке безвтыковых поршней на Приору фирм СТК, СТИ или «Автрамат», даже при лопнувшем по недосмотру хозяина ремне ГРМ, горячая встреча клапанов с поршнями не состоится.
Источник: