Педаль сцепления не возвращается до конца

Содержание

Почему провалилась педаль сцепления?
Пропало сцепление, как доехать до СТО
- - - Опции темы

После отжега не возвращается педаль сцепления..
- Рекомендуем посмотреть:

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, – педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, – спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

Двигатель должен быть выключен.
Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Количество гостей со мной:

Опции темы

После отжега не возвращается педаль сцепления..

Привет.
Проблема вот в чём:
Менял некоторые запчасти в гидравлике по сцеплению,всё собрали хорошо,прокачали,работает без нареканий .
Но иногда стал замечать,что после хорошего просёра педаль сцепления не возвращается назад. Остается где-то на середине хода. Не часто,но бывает.
Например,едем первую в пол,вторую в пол,третью в пол,потом переключаюсь на четвертую и педаль до конца не возвращается. Сцепа не буксует при этом.

Пробег сцепления тыщ 10-12.
В чем может быть проблема?
Помнится,что когда сцепу прокачивали,залили тормозуху кукую-то нашу. может в этом дело?

ГЦС неоригинал какой-нить.
Нагревается и подклинивает.

Была такая же проблема, не на субе правда, но не суть.

Если цилиндр не менялся, то возможно ему пиндык. Но для начала можно попробовать отрегулировать сцепление! Помогает.

ГЦС стоит от GC8 . Моему кирдык пришел,поставил от GC ,на вид один в один.

Петрович
Под регулировкой подразумевается регулировка хода педали спец болтом на штоке?

такая же фигня,пока не занимался вопросом.надо шток покрутить на педали,в принципе должно помоч

«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль

"Одно дело знать как поменять магазиную деталь на своей машине,и совсем другое дело знать,как всё эти детали работают вместе"
«Born to race»

Менял выжимной. По деньгам дал порядка 100 Евро. За работу столько же.

Ясно. Спасибо! Есть теперь от чего отталкиваться по ценам.

Такая проблема случилась: вечером какой-то придурок подпёр и ни оставил ни записки, ничего. пришлось заезжать на ОЧЧЕНЬ высокию бордюр, раза с третьего заехал, а при неудачных попытках обороты доходили до 4000 при почти полностью отпущенном сцеплении, колёс чуть прокручивались. но выехал, птотом ещё по городу много ездил в тот же вечер, а утром трогаюсь: 1-я, выжимаю сцепления что бы на 2-ю – и педаль уходит в пол и всё. я заглушил машину, пробую, а педаль сцепления свободно ходит, без усидлий, туду-сюда, только в невыжатом положении фиксируется, но не работает, что подскажите.

Читайте также: Как поменять ступичные подшипники на матизе

Добавлено через 8 минут 13 секунд
и как выимается КПП в моей машине: опускается вниз или вынимается вверх?

Доброго дня всем собственно таже проблема, а именно плохой возврат педали сцепления.
Машина ф9ку750 120 лс 1,9 дизель 2002 г (судя по прочитанному на форуме частая проблема именно данных дизелей).
Начитался на форуме много но как-то с провалившейся педалью цельной картины нет, поэтому следующие вопросы:

1. Если педаль не полностью возвращается назад то виноват ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления?
2. Чтобы к нему долесть надо ли снимать коробку?
3. Как к нему долесть?
4. На фирмах продается ремкомплект для главного цилиндра сцепления, стоит ли с ним связываться ?
5. Какой производитель цилиндров хуже лучше?
6. Оринтировочная цена (в частности на ф9ку750 120 лс 1,9 дизель)?
7. Для тех кто эту болезнь победил если можно вкратце порядок работ?

Спасибо всем отозвавшимся.

7. Для тех кто эту болезнь победил если можно вкратце порядок работ?

+1 Та же беда .

4. На фирмах продается ремкомплект для главного цилиндра сцепления, стоит ли с ним связываться ?
.

Рем комплект это все на время на долго его не хватает лучше снимать коробку и смотреть что там и в каком состоянии. Т.К была у нас машина все мастера в том числе и я были уверены что это выжимной подшипник, а как сняли там такое сцепление было что просто словами не передать а человек ездил и радовался.

. все мастера в том числе и я .

:lol::lol::lol: под столом.

Спасибо всем отозвавшимся.

Прошу извинения за языковые ошибки. И так:

1. Да
2. Не надо
3. Не так уж просто, хотя главный (мастер) цилиндр связан директно к педали сцепления. Чтобы снят – Снимается воздушный филтр и его пластмасовая коробка, акумулятор, 2 трубки идущие к цилиндра, отделяется от педал поршень. После чего отделяется резервуар охл. жидкости от стенки (как прикреплен можно увидет со стороны колеса. Потом рукой, по трубки идущей от резервуара с тормозно жидкости нащупывается конец цилиндра с внешней стороный, а со стороны педаля с плоскогубцами крутится цилиндр на 90 градуса щтобы открутился. Сложное дело если не делали никогда. Потом разборка, подмена(ремонт) цилиндра и наполнение жидкости. (примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=wdf–suwqw0). Вряд ли сами сможете все ето сделат.
4. Нет ремонтного комплекта для пластмасовых цилиндрах: я так и не нашел. То, что предлагается не годится.
5. см. выше.
6. У нас была по 100 Евро, тепер предлагают по 40.
7. У меня оказалос, что не заполняется цилиндр с тормозной жидкости с резервуара сверху. Дырка заполнения так и не доходила до того место, когда открывается для жидкости при движения поршня назад (похоже на фабричны дефект)- даже в крайнем заднем положением. Починил путем снятия маленкого пластикового шплинта цилиндра (ограничител движения, см. фото) со строны педали. Так ход поршня назад увеличивается на примерно 1 см и жидкост поступает в пространство перед ним.
Уже полгода работает хорошо, а жидкость пока еще не течеть по ногам

300$,а для комлектов без гидравлического

270$,Valeo в районе

230$+ работа по замене.
не знаю сколько сейчас у официалов,но когда я столкнулся с такой проблемой прошлым летом мне зарядили 1.200.000 бел.руб, когда в частных СТО эта цена колебалась от 320.000 до 590.000 бел.руб.(это чисто работа)при покупке сцепления не следует торопиться,так как у комплектов множество модификаций то одним ВИНкодом может и не ограничится возможно понадобится номер двигателя,так мне сказали у официалов.

Добавлено через 13 минут 56 секунд
тоже западала педаль,было позднее сцепление,ездил до последнего пока не встал посреди дороги. сам лично за комплект Luk отдавал 320$ и за работу порядка 150$,сколько стоит отдельно выжимное не знаю не спрашивал,после замены педаль стала жесткая ,хотя у друга на 2лагуне1,9dCi 110л.с. без гидравлического мягче в раза четыре,как перышко,но я вроде привык езжу после замены 1,5года пока нармуль

. только привычка почему-то после этого случая – когда педаль отпускаю – еще ее потом ногой проверяю поднялась ли полностью.

После ночи(машину оставляю на передаче) обнаружил что запала педаль сцепления, передачи включить невозможно. Затем педаль ногой вытянул на себя и все стало замечательно работать.
Один день до этого произошло тоже, только педаль, запав, имела небольшой ход, при этом: когда машина заглушена передачи включались, а когда заведена – нет. В этом случае немного прогрев машину передачи начали включаться, но очень туго. При дальнейшей езде(минут 5-10) все начало работать.
Помоготе пожалуйста советом, машину только купил и никак еще не могу понять, может это "мозги" блокируют коробку, пока двигатель не прогрет, или может быть масла в коробке не хватает.
В машинах я не очень понимаю, так что сильно не судите. Спасибо

Renault Laguna II 1.9dci 88kW, 6МКПП, 2001г.

Читайте также: Машина на передаче скатывается с горки

Renault Laguna II 1.9dci 88kW, 6МКПП, 2001г.

Читай мое сообщение выше. У меня было все тоже самое. Мне прокачка не помогла. Помогла только замена главного цилиндра сцепления.

главный цилиндр сцепления на замену, можно рем комплект надыбать

спс, купил ремкомплект за 120 р., заменил прокладки(хотя они оказались впорядке), после разборки цилиндра оказалось что в цилиндре густая смазка, поэтому цилиндр просто не работал, промыл главный цилиндр, все заработало! =)

С аналогичными симптомами езжу уже год. По опыту эксплуатации советских авто могу с уверенностью сказать, что причина в главном цилиндре. С такой неисправностью можно ездить очень долго. Лечится ремонтом главного цилиндра, обычно замена манжет и промывка, но лучше если есть возможность поменять цилиндр в сборе.

я ровно одну неделю проездил, потом педаль просто провалилась в самом неудачном месте, лучше если такое начинается сразу ремонтировать

Я как-то сажусь в машину с утра, нажимаю педаль сцепления и такой металический звон и что-то отлетает. Присмотрелся – лежит кусок от пружины возврата педали сцепления. Теперь когда выжимаешь сцепление педаль немного до конца не доходит и приходится ногой подтягивать. Так что может не главный цилиндр виноват, а просто пружина не работает.
Кстати эта пружина влияет на включение круиз-контроля.

То же самое произошло вчера и со мной. На светофоре при выжимы сцепления резкой бздынь и под ногами кусок от пружины валяется. Почти ни на что не повлияло, только до конца педаль теперь еле доходит. Пружина отвечает, как понимаю, за полный отход в исходное положение и чтобы срабатывал круиз, так как сейчас приходиться ногой на себя ее дернуть, чтобы круиз включился.
Вот как выглядит сама пружина, кому будет интересно. Показал где треснула. Если у кого-то такая валяется, пожалуйста, поделитесь!

Трогается без проблем. Только вот педаль не возвращается назад в исходное положение. Что это?

В темах здесь уже описывалось, что причина, в основном, в главном цилиндре сцепления: скорее всего в нем присутствует заводской дефект, когда поршень при возврате не открывает отверстие для доступа жидкости из бачка с тормозной жидкостью. Не стоит сразу выбрасывать 100 у.е за запчасть и столько же за ремонт. Как устраняется писал dlachev. Он устранил неисправность путем снятия стопорной скобы. Но как вариант скобу можно и не выбрасывать, а напильником , в том месте где упирается поршень, уменьшить ее толщину наполовину . Это 1,5-2 мм. И скоба будет стоять на месте и ход поршня увеличится на это же расстояние , что позволит открыть отверстие.После прокачки магистрали проблема с невозвратом педали исчезнет.

у меня именно в том же месте и переломалась, поэтому и обороты не скидывала при переключении передач! машина пришла уже с поломанной пружиной. только вот этого кусочка, который обламался нет =( а кольцо осталось.
МОГ БЫ ТЫ ОБМЕРЯТЬ ПРУЖИНУ СО ВСЕХ СТОРОН, ЧТОБЫ Я ТАКУЮ ИЗГОТОВИЛ или хотя бы сфоткать на линейке, но это хуже будет

Спасибо! Будем пробовать, а то год уже езжу. Но у меня раз в неделю где-то западает. И то она сразу на половину западает и я уже чувствую, и сразу ногой её, и всё гуд.

Короче сегодня снял цилиндр, и вместо пластмассовой скобы поставил из проволоки.
http://pikucha.ru/i646L/thumbnail/2011-08-20+12.51.11.jpeg (http://pikucha.ru/i646L) http://pikucha.ru/i646V/thumbnail/2011-08-20+12.53.25.jpeg (http://pikucha.ru/i646V)
Теперь ход штока назад стал больше и это отверстие должно открываться. Но мне не помогло!:blush: В основном при езде задним ходом, т е когда работаешь сцеплением педаль при отпускании немного до конца не отходит и приходилось подталкивать ногой :censored:.

И ещё где сдесь эта пружинка , о которой писали ранее.
http://pikucha.ru/i6479/thumbnail/2011-08-20+12.51.40.jpeg (http://pikucha.ru/i6479)

Педаль не возвращалась, передача не включалась.
Снял главный цилиндр, промыл, почистил (жидкость черная), поставил , прокачал. . Едет отлично педаль легкая, берет наверху. очень отвык.
Кстати, вероятно, бачок тормозной жидкости не должен общаться с системой сцепления, а для прокачки снимаем стопорное кольцо со стороны педали и (как раз поршень отодвигается назад на 3-5 мм и открывает доступ жидкости в цилиндр) прокачиваем. Рекомендую сливать отработавшую жидкость, а потом заливать свежую из бочка. Пока все ОК. acute:

Логично мыслиш! Я пробовал от штуцера в бачёк качать – не пошла!

И ещё где сдесь эта пружинка , о которой писали ранее.
http://pikucha.ru/i6479/thumbnail/2011-08-20+12.51.40.jpeg (http://pikucha.ru/i6479)

Ну кто подскажет, где искать ломающуюся пружинку?

Добавлено через 54 секунды
у меня тоже утром стал ход педали меньше, сама педаль возвращается в исходное положение. После того, как проеду несколько светофоров по городу, с нажатиями педали сцепления, постепенно все приходит в норму.
Рабочий цилиндр менялся 3000 км. назад. Может прокачать и проблема пропадет?

Попробовать можно. Я думаю хуже не будет.

Мне тоже тоже после первого раза не помогло. Но это же не электроника , а "чистая" механика – рассуждал я.Значит нужно найти причину почему не помогло..
Во-второй раз я снял г/цилиндр : в трубку дул и одновременно отодвигал поршень и когда воздух стал продуваться , определил местоположение поршня . далее манипуляции со скобой и установка всего на место. Следующий этап прокачки оказался тоже с подвохом : магистраль прокачивал с помощником – он "работал" по моей команде педалью в салоне, а я в яме под машиной "работал" с развоздушником. Прокачивал довольно долго пока полностью не исчезли пузырьки воздуха в жидкости.Поначалу вроде бы все пузырьки выгнал из магистрали , но после поездки педаль снова "подвисала" и опять неизвестно откуда появлялись пузырьки. Думал, что где-то подсасывает воздух при нажатии педали. В итоге опытным путем магистраль прокачивалась то тех пор пока пузырьков вообще не стало. Видимо часть воздуха попала на участок от штуцера прокачки до рабочего цилиндра и поэтому плохо выгонялся воздух. с этого участка. Бачок с тормозухой заливал полностью, чтобы не попал воздух в г/цилиндр. После таких длительных мытарств у меня проблема с возвратом педали полностью исчезла. Могу посоветовать только одно – ищи причину, а потом способ устранения. Про пружину ничего сказать не могу : у меня все также как на твоих фото.

Читайте также: Как замерить давление масла в приоре

Большое спасибо за хороший ответ! Были у меня по этому поводу тоже сомнения! Надо ещё попробовать! :drinks:

проездил больше недели. Заметил, что педаль не до конца возвращается, а через часа два упала на пол и п. ц. ничего не включается. Снял стопорное кольцо и так доехал до дома, периодически поднимая педаль ногой. при снятой защите обнаружилась течь тормозухи. Магистраль и оба циоиндра сухие, а течет по кожуху сцепления. значит течет изнутри, и выжимного, Что это может быть? видимо, прийдется снимать КПП, ж..а!

Ну кто подскажет, где искать ломающуюся пружинку?

Добавлено через 54 секунды

Попробовать можно. Я думаю хуже не будет.

ломающуюся пружинку можно и не найти, т.к. я у 2х друзей на 1,9 смотрел и у них такой вообще не было, а у меня есть, только мотор у меня 2,2

а мог бы кто-нибудь измерить эту пружину и фото выложить? у меня тоже сломалась в этом месте, а маленького кусочка нет =(( можно даже его обмерять, но лучше целиком пружину

обьяснять долго, смотри тут (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=155)

мдааа. мне нечего сказать. Дельный совет:rofl:
По ваше у меня нету технот, или диалоджиса:acute::acute:
Я бы просто так не задавал вопроса.

Добавлено через 15 минут 19 секунд
Короче говоря вот в чем была проблема.
вот фото выжимного, плотно прижатого к торцу КПП (как при притянутых винтах)
http://photo.qip.ru/photo/lagun2009/150377364/xlarge/172790448.jpg (http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/172790448/)

вот фото когда выжимной должне сниматся по технотам, но он не шол, мешали шлицы. Таким образом, что наружный диаметр шлицов, был больше внутреннего диаметра направляющей втулки подшипника (он же и рабочий цииндр как оказалось далее).
http://photo.qip.ru/photo/lagun2009/150377364/xlarge/172790451.jpg (http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/172790451/)

И никак его не снять получается. Хотя по технотам всё просто, открутите два винта и снимите выжимной. sad:
Поэтому я и задал вопрос. Димке Смоленскому не решился звонить, пока только написал.
Но тем не менее. Уже и штангелем обмерил шлицы, и втулку, ну никак не может она сняться прото как по технотам.
На торце втулки (который обащён к шлицам вала) заметны слегка задиры, потому как сама втулка из сплава аллюминия). Получилось, что этот торец втулки развольцевался как бы, но развальцевался не на ружу, а внутрь втулки (объясняю это только тем, что шлицы на втулке диска сцепления также имеют фаску, от этого, скорее всего она и развальцевалась внутрь, при том под углом). Тем самым внутренний диаметр уменьшился, что не давало снять выжимной.
Решил ковырять торец. Отверткой в зазор между валом и втулкой было не залезть, тогда взял нож из полотна от нажовки по металлу.
И потихоньку отковырнул получившееся кольцо (образовавшееся от завальцовки втулки).
http://photo.qip.ru/photo/lagun2009/150377364/xlarge/172790457.jpg (http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/172790457/)

За выжимным также образовалось навалакивание на валу. Материал вроде как пластмасса.
http://photo.qip.ru/photo/lagun2009/150377364/xlarge/172790460.jpg (http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/172790460/)

Вот её отковырнув что получилось.
http://photo.qip.ru/photo/lagun2009/150377364/xlarge/172790468.jpg (http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/172790468/)
Вал протер и всё чисто.

Я бы просто так не задавал вопроса.

Выжимной снял (правда поломав голову). НО. От чего так получилось после установки КПП на место.
Как будто размерная цепь между диском сцепления и выжимным уменьшилась:sad: Как теперь ставить новый выжимной.
извени,я понял что попытка снять выжимной не снимая коробки имело быть место. извени,
почему такое могло получится? нагрелась. вал крутится. сам целиндр не может крутится. выжимной подшипник крутится если прижат к лепесткам.( а в твоём случае постоянно,так как шлицы зацепились) почему изначально, грелась?- думаю или небольшой перекос был.или в корзине что то.лепесток за выжимной доставал.кстати (я ещё не разбирал данный узел) а может такое быть что при установке какуюнибудь пластмасовую приблуду,которая для транспортировки вставляется,забыли вынуть? (так просто мысль вслух)

Источник: kalina-2.ru

Почему провалилась педаль сцепления?

Пропало сцепление, как доехать до СТО

После отжега не возвращается педаль сцепления..

Рекомендованое

Модуль управления стеклоподъемниками гранта

Обработка днища автомобиля видео

Как поменять лобовое стекло на ваз 2112