Содержание
- Демонтаж штатной панели приборов УАЗ-Hunter.
- Установка средней части панели приборов Виктория.
- Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.
- Готовим центральную часть панели.
- Готовим электропроводку.
- Сборка панели Виктория.
- Рекомендуем посмотреть:
Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.
Вы можете купить "Торпедо (панель приборов) УАЗ 469 "ВИКТОРИЯ-2" в сборе с КАРМАНАМИ ## / ## 31519-стеклопластик ВИКТОРИЯ-2 С КАРМАНАМИ / 11860" онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».
У ТК «База все для УАЗа» Вы всегда найдёте конкурентные цены, оптимальные сроки поставки и широчайший ассортимент.
Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.
Торпедо (панель приборов) УАЗ 469 "ВИКТОРИЯ-2" в сборе с КАРМАНАМИ ## / ## 31519-стеклопластик ВИКТОРИЯ-2 С КАРМАНАМИ в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Торпедо (панель приборов) УАЗ 469 "ВИКТОРИЯ-2" в сборе с КАРМАНАМИ ## / ## 31519-стеклопластик ВИКТОРИЯ-2 С КАРМАНАМИ можно прямо сейчас у нас на сайте.
Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.
Панель приборов «Виктория-2» удобная, практичная и на сегодняшний день единственная панель с функциональными возможностями, представляет собой комплект стеклопластиковых накладок, состоящий из 6 деталей (средняя часть, верхняя часть, кожух руля, центральная часть, козырек приборного щитка) с основной (штатной) комплектацией.
Устанавливается на штатную металлическую панель приборов автомобиля.
В штатную комплектацию панели входят неперекрывающиеся воздушные дефлекторы.
В панели имеются места для установки магнитолы, дополнительных переключателей, часов, прикуривателя, пепельницы. Имеется большой бардачок.
Демонтаж штатной панели приборов УАЗ-Hunter.
В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком – для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне – она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами – откручивать осторожно – можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).
Дальше возникает большущий вопрос – нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:
Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь – цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался – подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.
Читайте также: Проверить датчик холостого хода на ваз 21093
Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.
Установка средней части панели приборов Виктория.
В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.
Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём – один держит, а второй – изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие – там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой – используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? – Снимаем!
Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар – по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.
Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше – закрепляем) пластик – закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 – 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью – сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.
Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный – проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).
Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! – причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике – возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов – воспользуемся им! Как? – ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря – так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).
Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос – штатный – через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.
Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.
В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.
Читайте также: Чехлы для ваз 2106
Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие – 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.
При подобном расположении возникает проблема – сложно одеть гофру на дефлектор – поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру – через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам – если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким – меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие – штатные 65 см длиной – а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 – сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.
Готовим центральную часть панели.
Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) – остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой – можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних – задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.
Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками – загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей – свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее – пластик фиксаторов хрупкий и ломается – мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей – ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.
Готовим электропроводку.
Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо – провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) – примерно на 30 см каждый.
Читайте также: Как прошить ключ приора без обучающего ключа
В предыдущем абзаце я слукавил – подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода – самое удачное решение – заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.
Сборка панели Виктория.
Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно – а то будет "дырка" на самом видном месте.
Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.
С боков пока не трогаем:
Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.
Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.
Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами – 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.
Закрепляем левый и правый карманы (по 3 самореза).
Устанавливаем пистоны в отверстия (можно расширить немного). Закрепляем декоративные «молдинги».
Всё? Нифига подобного!
При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!
Разбираем «пол-салона», а точнее пол салона.
Снимаем «черепаху» (можно только одну левую половинку), ставим КПП на нейтралку, выкручиваем 4 болта, крепящие шарнир ручки к КПП, вынимаем ручку (стараемся не порвать прокладку).
Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.
Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливания трансмиссионки выше уровня (я проделал подобное – в КПП добавил 300 мл. ZIC 80W90 и в РК на 2 см ниже верхнего вала, что будет с агрегатом сообщу позже).
Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.
Источник: