Съёмник задней ступицы и тормозного диска.
Фотография съёмника
Чертёж съёмника
Приспособление для вывода ШРУСа из коробки передач.
Изготовлено из старого рожкового ключа с наваренной трубой.
Замена пыльника ШРУСа.
Подходит колпачок от водки, но можно использовать и другие подходящие ёмкости. Принцип показан на рисунке. Мажем маслом и всё заходит совершенно спокойно.
Чертёж съёмника ШРУСа.
Съёмник состоит из трёх частей. Причём полукольца для наружного и внутреннего ШРУС нужны разные.
Хомут
Клин. Надо 2 штуки.
Полукольцо
Набор оправок для запрессовки сальников в коробку передач.
Чертёж оправки для установки маслоотражательных колпачков.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов при помощи электродрели.
Приспособление для притирки клапанов при помощи дрели представляет собой кривошипно-кулисный механизм.
Порядок сборки приспособления и характер соединения его деталей приведены ниже.
Вращательное движение от электродрели передаётся на валик 1, диск 11 с кривошипом (штифтом) 12 и преобразуется в качательное движение кулисы 4, которое, в свою очередь, преобразуется в требуемое качательное движение рычага 9.
Рычаг 9 соединён с валиком 7, который и обеспечивает движение притирки. Соединение валика 7 с клапаном осуществляется при помощи присоски.
Притирка клапана происходит следующим образом. Одной рукой держим дрель, а другой держимся за корпус 5. Прижимать клапан не требуется, достаточно веса дрели. Приспособление при работе постепенно поворачиваем, перенося зону притирки. Внешним признаком конца притирки является получение ровной непрерывной матовой или блестящей полосы шириной 1. 2 мм на рабочих поверхностях клапана и его седла.
После притирки тщательно промывают клапаны и сёдла, чтобы паста не попала на рабочие поверхности стержня клапана и втулки, в противном случае произойдёт интенсивный износ последних.
Оправка для центрирования диска сцепления при его замене.
Читайте также: Замена шаровой на калине своими руками видео
Довольно простое приспособление. Изготавливается элементарно. Длинна всего приспособления – 90 мм. Диаметр – 18 мм. С одного торца делается проточка длинной – 13 мм. и диаметром – 15 мм. Снимается фаска.
Из другого торца этого приспособления обычно делается оправка для запрессовки маслосъёмных колпачков.
Вместо этого приспособления, для центровки диска, можно использовать старый первичный вал коробки передач или его обломок.
Это будет не полноценный пост, а так полезный совет тем, кто по тем или иным причинам снимал сцепление. Естественно при обратной установке фередо и корзины сцепления, фередо необходимо отцентрировать относительно подшипника коленвала.
Как отцентрировать сцепление ВАЗ 2106
Как вам известно, на автомобилях ВАЗ классического семейства, первичный вал КПП выходит за пределы КПП и приводится в движение ведомым диском сцепления (фередо) посредством шлицов, а дальше он входит в подшипник в коленчатом вале.
Вся сложность в установке проявляется в том, что фередо может попасть не по центру подшипника коленчатого вала, а немного наискось, что в свою очередь делает невозможной установку первичного вала КПП, даже если вы попадете на шлицы, то в подшипник коленвала никак не получится.
Как же действовать в такой ситуации? Ну тут уже кто как может, видел как центрируют и на глаз, и выстругав колышек необходимой конфигурации, используя спец оправку, используя часть первичного вала КПП.
Я же сегодня покажу именно последний способ, мне повезло, я нашел негодный первичный вал и отрезал от него необходимый кусок:
Оправка для центрирования сцепления на ВАЗ
Далее все очень просто, навешиваем корзину на пару болтов, не забываем установить внутрь ее фередо. Фередо устанавливается своей выпуклой частью в сторону КПП. И никак иначе.
Читайте также: Автомобиль для женщины новичка недорогой
Фередо ВАЗ 2101 — 2107
Сцепление ВАЗ 2101 — 2107
Процесс центрирования сцепления
Спасибо за подписку!
Как видно с фото, далее необходимо вставить валик в фередо и подшипник коленвала и в таком положении затянуть крепление корзины. Вот и все!
Подходит к концу капитальный ремонт и сборка моего нового контрактного двигателя, подробнее расскажу по итогам.
Сейчас нужно было установить сцепление. Собрав из двух комплектов один нормальный, начинаю прикручивать корзину к маховику и думаю: "а чем же я буду центровать диск". В ближайших магазинах ни одной подходящей оправки не нашел. Единственный вариант универсальной пластиковой оправки от Johnsway за 590 рублей никак не впечатлил: страшно, что это чудо раскрошится при первом использовании.
Начал перебирать все имеющиеся в гараже трубки, но ни одной диаметром 20мм не нашел. И тут меня осеняет! Ведь у меня осталось множество обрезков полипропиленовых труб от водопровода и отопления, а подводка к смесителям делается именно 20-й трубой. Т.е. с внешним диаметром 20мм.
Нахожу в обрезках кусочек такой трубы, вставляю в зубчатую обойму диска сцепления — идеально!
Проталкиваю глубже — труба с натягом заходит в паз коленвала.
Остается протянуть по кругу в несколько приемов все болты корзины и диск идеально отцентрован.
Несколько приемов — это важно! Если сразу до конца затягивать каждый болтик, диск непременно сместится и вытащить оправку не удастся. Поэтому по очереди закручиваю каждый болтик до легкого сопротивления, так иду по кругу несколько раз, до тех пор, пока корзина плотно приляжет к маховику, но не затягиваю до конца.
А теперь делаю следующее: болтик выкручиваю полностью, капаю каплю фиксатора резьбы и закручиваю обратно до упора с усилием 15 Нм. И так по очереди с каждым болтиком.
Читайте также: Не работает фм модулятор в машине
Сцепление идеально отцентровано и надежно закреплено.
Источник: