Содержание
- Устройство дифференциала
- Главная-пара
- Видео сборки редуктора заднего моста
- Видео регулировки глубины зацепления главной пары
- Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
- 24 comments on “ Как убрать люфт редуктора. Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста ”
- Рекомендуем посмотреть:
Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.
Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
- На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
- Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
- Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.
Читайте также: Доработки ваз 21124 своими руками
Видео сборки редуктора заднего моста
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.
На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».
На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.
Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.
После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Читайте также: Уаз 3151 тюнинг салона
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
Парни, помогите!! Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста. Я замерял, он составляет 21мм..Как убрать люфт редуктора.
Похожие статьи
24 comments on “ Как убрать люфт редуктора. Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста ”
Константин, а причом подшибник?
Читайте также: Лада гранта плохо включается первая передача
Константин, может быть генератор?
Динамометрическим ключем подтени. (усилие только не помню )
Если появился люфт значит износ пары, хвостовик регулируется шайбами, тебе придется редуктор снимать. Лучше поменяй пару.
Купи редуктор на разборе без люфта он 1500 стоит, его практически не возможно отрегулировать!
Износ-требуется регулировка зазора,снимай редуктор и вперед, проще заменить его
Константин, может быть
Да гайка расслабла
Shenne, я за последний месяц уже 3 штуки поменял. Тот воет, тот не едет, тот стучит. Не везет мне на них
Василий, к гайке смотрел там все ок
Артур, от 1200 грн хреновый
Ну тогда покупай редуктор в сборе с новья или с разборки
Пару сложно отрегулировать легче подобрать живой редуктор на разборе
Денис, вой у меня через неделю прошел после того как с разбора поменял может просто грязь попала или долгл лежал подржавел хотя в бензине промывал его перед установкой
Константин, я их задолбался менять. Уже третий
Замени распорную втулку под гайкой хвостовика. И тяни ее пока люфт не уйдет.
Для справки. Она одноразовая. И сальник вместе с ней меняют.
Кому Лень сразу. Меняют попозже
Алексей, а я слышал, что после её замены нужно регулировать редуктор, иначе появится вой
Денис, ее ты и будешь сжимать до устронения люфта
Алексей, а вой не появится?? У меня он просто стучит при старте и переключаниях передач
Стучать может и не тут. А люфт в бугельных подшипниках
Смотреть надо.
Втулкой ты регулируешь преднатяг подшипников хвостовика.
Денис, так же регулируется тепловой зазор главной пары и преднатяг подшипников дифференциала
- Сообщений: 43
- ВАЗ 2106 класика
11 мая 2015, 16:04 #1 123
при переключении передач дергает в задней части и сопроваждаеться стуком салинблоки посмотрел все в норме люфт на редукторе где то 11-13 мм кардан в поряде
- Сообщений: 43
- ВАЗ 2106 класика
11 мая 2015, 18:05 #2 123
- Сообщений: 248
- Москвич 21412
11 мая 2015, 19:43 #3 123
Сколько люфт в градусах?
- Сообщений: 736
- Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
- Daewoo Matiz 0,8 Mx
12 мая 2015, 07:27 #4 123+ 2
джаман, 11 мая 2015, 16:04, #1
при переключении передач дергает в задней части и сопроваждаеться стуком салинблоки посмотрел все в норме люфт на редукторе где то 11-13 мм кардан в поряде
На классике обычно идёт стук из-за отсутствия смазки на шлицевом соединении после эластичной резиновой муфты (надо ввернуть тавотницу вместо пробки и накачать Фиолом). А на редукторе проверить затяжку гайки на фланце, люфт должен быть меньше, но, если мост не гудит, то ездить можно.
- Сообщений: 248
- Москвич 21412
12 мая 2015, 08:01 #5 123
Я на ежаке оде набил туда литола и натянул пыльник рулевого пальца от м-2141 немного подрезаный.
- Сообщений: 43
- ВАЗ 2106 класика
12 мая 2015, 13:36 #6 123
гайка ок затянута ощущения что мост ходит а где не могу найти
- Сообщений: 736
- Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
- Daewoo Matiz 0,8 Mx
13 мая 2015, 06:45 #7 123+ 2
джаман, 12 мая 2015, 13:36, #6
гайка ок затянута ощущения что мост ходит а где не могу найти
Люфт в редукторе заднего моста набирается из зацепления в Главной передаче, люфтов блока сателлитов, регулировки подшипников, износа шлицевого соединения полуосей (всё это можно прочувствовать на хвостовике Главной передачи, проворачивая его, конечно при отсоединённом кардане). Как вариант возможно, что лопнула ось сателлитов.
Источник: