Как проверить реле регулятор генератора ваз 2110

Содержание

Разновидности реле-регуляторов
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром без снятия
Проверка снятого реле-регулятора современного типа
Как проверять реле типа Я112В1
Проверка реле старого типа (591.3702-01 или аналогичное)
Проверка трехуровневых устройств
Для чего нужен регулятор напряжения
Схема подключения и принцип работы
Регулятор напряжения ВАЗ-2110
Технические характеристики РН ВАЗ-2110
Признаки неисправности РН
Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его
Проверка снятого регулятора напряжения
Замена РН
Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110
Типы реле – регулятора
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
Проверка отдельного реле
Старый тип или проверка 591.3702-01
Что еще может быть?
- Похожие новости
- Рекомендуем посмотреть:

Автомобильное реле-регулятор обеспечивает нормальную работу генератора, не допуская его пере- или недозаряда. Т. е. речь идет о стабилизаторе постоянного напряжения: реле поддерживает его в пределах 13,8-14,5В (для каждой марки авто значение может быть разным). Выход из строя данного устройства чреват выкипанием электролита из банок аккумуляторной батареи (при повышенном напряжении), либо невозможностью пуска двигателя из-за неполного заряда АКБ, а это сокращает срок ее службы. Полное отсутствие заряда можно определить по загоревшейся лампочке на панели приборов.

Разновидности реле-регуляторов

Существует два их типа, которые работают по единому принципу, увеличивая или понижая бортовое напряжение авто в зависимости от нагрузки.

Устройство, размещаемое непосредственно на корпусе генератора и совмещаемого с щеточным узлом.

Реле, устанавливаемое отдельно, в подкапотном пространстве. Через прибор идет провод от генератора на аккумуляторную батарею.

Первый тип реле-регулятора – только неразборный (электронные компоненты, расположенные внутри, заливаются эпоксидной смолой). Что касается второй разновидности, то ранее делали механические устройства, однако из-за надежности позже от них отказались, и сегодня можно встретить неразборный электронный вариант, где «внутренности» также залиты компаундом.

Если ваш аккумулятор не заряжается (или процесс идет очень плохо), либо наоборот, перегорают лампочки и выкипает электролит, необходимо сначала понять: действительно ли виноват регулятор напряжения. Сделать это можно двумя методами: непосредственно на машине или после демонтажа устройства. Каждый вариант стоит рассмотреть подробнее.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром без снятия

Установите измерительный прибор в положение для проверки напряжения постоянного тока и для начала измерьте его на клеммах аккумулятора без запуска двигателя. Должно быть 12,5-12,7В. Если значение меньше, батарею уже необходимо заряжать: т. е. нужно искать причину недозаряда. Дальнейшие действия:

пустите двигатель и замерьте напряжение повторно, предварительно установив предельное значение шкалы вольтметра в 20В;
на холостом ходу оно должно находиться в диапазоне 13,2-14В;
попросите помощника нажать на педаль газа, доведя число оборотов до 2-2,5 тысяч;
измерьте напряжение, которое не должно превысить 14,2В;
увеличьте число оборотов до 3,5 тысяч;
снова измерьте напряжение, значение которого не должно быть больше 14,5В.

Если в ходе испытаний напряжение осталось на уровне 12,7В или перевалило за отметку в 14,5В, реле-регулятор необходимо заменить. Но есть небольшой нюанс: указанные выше признаки могут свидетельствовать и о неисправности генератора. Если регулятор напряжения стоит отдельно, сначала стоит проверить его, а уж потом заняться генератором. Можно просто взять заведомо исправное устройство и поставить его на место снятого. При расположении реле внутри щеточного узла устройство придется демонтировать.

Проверка снятого реле-регулятора современного типа

На большинстве автомобилей реле-регулятор можно извлечь из щеточного узла, оставив генератор на месте. Для этого отсоедините клемму «минус» от аккумулятора и разыщите реле, находящееся в особом окне на торце генератора. Далее отверните крепежный винт и достаньте узел, в состав которого входит реле и щетки. Узел нужно очистить от графитовой пыли. Для проведения проверки понадобится несложная электрическая схема, в которую входят:

источник напряжения на 12В (желательно регулируемый, например, зарядное устройство);
лампочка от авто («габариты);
провода.

Некоторые зарядные устройство могут функционировать только с подключенным аккумулятором. Если у вас именно такое, подключите к нему АКБ. Минус подсоедините к корпусу реле, плюс ко второй клемме. К щеткам посредством маленьких «крокодильчиков» (чтобы не поломать стержни) подключите лампочку. Если на зарядном устройстве установлено минимальное напряжение, лампа загорится. Теперь увеличьте напряжение до 14,5В: она должна погаснуть. Если это так, можно говорить об исправности регулирующего устройства.

Как проверять реле типа Я112В1

Эти приборы («шоколадки») устанавливались на выпускаемые ранее ВАЗы. Чтобы проверить устройство, его нужно открутить от крышки генератора. Для проверки используется самодельный стенд, описанный выше. Провод, идущий от плюса аккумулятора и зарядного устройства, здесь подсоединяется одновременно к трем точкам: контакту лампочки, клемме «Б» и «В» реле-регулятора.

К его корпусу подключите минус. Клемма «Ш» подсоединяется ко второму контакту лампы. Тестирование проводим так же, как описано выше.

Проверка реле старого типа (591.3702-01 или аналогичное)

Эти устройства размещаются в подкапотном пространстве с левой стороны, если смотреть по ходу автомобиля. Здесь минус подсоединяется к металлической основе (корпусу) реле и контакту лампочки. Плюс подключается к клемме «15», а второй контакт лампы к «67». Ход проверки аналогичен описанному выше.

Проверка трехуровневых устройств

По сравнению с «шоколадками» это более совершенные приборы, отсекающие питание аккумулятора в трех значениях напряжения (к примеру, 14,7В, 14,2В и 13,7В). Нужный уровень выставляется вручную посредством специального регулятора. Метод проверки аналогичен вышеописанным, только нужно учитывать установленное на регуляторе напряжение.

Читайте также: Как выглядит воздушный фильтр

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, не постоянна и зависит от количества оборотов коленчатого вала. Для того чтобы ее стабилизировать, предназначен специальный регулятор. О нем мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключен к бортовой сети по нижеприведенной схеме.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Иными словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Оно срабатывает при изменении заданной величины напряжения, поступающего с генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнализаторами, которые позволяют водителю контролировать их работоспособность.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

Стоковый регулятор «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Он может быть также использован в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это новое поколение реле, которые изготавливаются по технологии MOSFET, позволяющей существенно снижать потери мощности на выходе. Кроме этого, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Напряжение регулирования с АКБ при температуре 25 о С и нагрузке до 3А, В

Напряжение регулирования с АКБ при температуре 25 о С и нагрузке более 3 А, В

Диапазон рабочих температур, о С

Максимальная величина тока выходной цепи: стандарт/согласованная с производителем, А

Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

Допустимое воздействие высокого напряжения длительностью до 5 мин., В

Признаки неисправности РН

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения ломается довольно редко, но если это случается, признаками его неисправности могут быть:

Выход из строя подсветки панели управления.
Превышение величины напряжения заряда АКБ.
Недостаточное напряжение заряда аккумулятора.

При поломке реле-регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорание предохранителей, отвечающих за безопасность цепи питания панели приборов. Если лампы подсветки при включении зажигания не загорелись, существует вероятность того, что виновен в этом именно РН.

То же самое можно предположить, и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень зарядки аккумулятора, отклоняется от своей привычной позиции, т. е. показывает больший или меньший вольтаж.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить на вашем ВАЗ-2110 регулятор напряжения. Эта процедура не займет более 10 минут. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме, а также помощник. Порядок проверки следующий:

Запускаем двигатель машины и прогреваем его до рабочей температуры.

Не выключая мотор, присоединяем один щуп вольтметра к клемме «B+» генератора, а второй – к «массе» устройства.

Просим помощника включить фары ближнего света и давить на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об./мин.

Замеряем напряжение прибором.

У ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно РН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого его потребуется отсоединить от основного устройства. Порядок действий таков:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.

Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.

Отсоединяем желтый провод, идущий от регулятора к генератору.

Демонтируем РН.

Для диагностики устройства потребуется блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов. Алгоритм проверки следующий:

Собираем «контрольку» из лампы и проводов и подсоединяем ее к щеткам регулятора.

Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.

К выводу «D+» регулятора подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» – «минус».

Смотрим на лампу: она должна гореть.

Увеличиваем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть. Если этого не произошло – РН необходимо заменить.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложностью не отличается. Все, что вам необходимо сделать, – это приобрести новое устройство, проверить его вышеописанным способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив его заменить, не спешите покупать стоковое устройство. Ему существует неплохая альтернатива – трехуровневый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать величину напряжения на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумуляторную батарею.

Читайте также: Растяжка рычага подвески ваз 2114 цена

Переключение режимов осуществляется тумблером в таких диапазонах:

13,6 В (минимум) – для работы при температурах свыше +20 о С;
14,2 В (норма) – от 0 о С до +20 о С;
14,7 В (максимум) – для работы при температурах ниже 0 о С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: самого РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и связан с первым при помощи провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РН можно самостоятельно, используя инструкцию, идущую с ним в комплекте.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Запускаем двигатель
Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

Подсоединяем щупы к клеммам
Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Читайте также: Сколько стоит паук на ваз 2114

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
Откручиваем болт крепления.
Извлекаем щеточный узел.
Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(14 голосов, средний: 4,21 из 5)