Как проверить генератор на классике

Содержание

• Устройство и характеристики генераторной установки
• Как проверить генератор и основные его неисправности
• Ремонт генераторной установки: подробная инструкция
• Демонтаж агрегата
• Разбираем генераторную установку
• Диагностика диодов
• Проверяем состояние регулятора напряжения
• Диагностика без демонтажа
  • Рекомендуем посмотреть:

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Читайте также:  Переделка реле регулятора иномарки на российский

Генератор и аккумуляторная батарея – основные источники электропитания автомобиля. Генераторная установка обеспечивает электроэнергией при работающем двигателе и заряжает аккумулятор. От ее исправности зависит не только стабильная работа электроприборов, но и степень зарядки АКБ. На ВАЗ 2101 можно самостоятельно диагностировать и устранить неисправности. Важно разобраться с устройством агрегата.

Устройство и характеристики генераторной установки

В основе действия генератора лежит явление электромагнитной индукции, благодаря которому вырабатывается переменный ток. Оборудование и приборы авто потребляют постоянный ток. Поэтому с помощью специального выпрямителя переменный ток преобразуется в постоянный. Основное назначение генератора – бесперебойная подача электроэнергии потребителям и зарядка аккумуляторной батареи.

Расположена генераторная установка в моторном отсеке с правой стороны от силового двигателя ближе к радиатору. Запускается и работает за счет вращения коленвала, которое передается через клиновидный ремень.

На ВАЗ 2101 с завода устанавливался генератор Г-221 с такими техническими характеристиками:

• масса 4,28 кг;
• номинальная разность потенциалов 12 В;
• предельная сила тока 52 А.

Вращается ротор в правую сторону относительно корпуса двигателя.

Штатный генератор не справляется с нагрузкой, если на автомобиль устанавливаются дополнительные электроприборы. Его можно заменить аналогом с ВАЗ 2105, 2106 и 2107. Для установки достаточно штатного крепления. Можно взять агрегат от Нивы или иномарки, но потребуется значительные доработки.

Генераторная установка состоит из:

Подключение осуществляется по однопроводной схеме.

Якорь с запрессованной в него стальной втулкой играет роль сердечника электромагнита. Он вращается в двух подшипниках. Один из них запрессован в крышке, второй сидит на валу якоря.

Установленный на вал шкив передает момент вращения от коленвала ротору через ременную передачу. На его поверхности имеется крыльчатка, которая обеспечивает естественную вентиляцию, предохраняя от перегрева.

Материал пластин сердечника статора – электротехническая сталь. В пазах пластин уложена медная проволока. Статорное устройство состоит из трех обмоток, в каждой имеетя две катушки. Чтобы увеличить электрическую прочность, устройство пропитано лаком.

Контролирует выходное напряжение генератора реле регулятора, представляющее собой электрическую схему. Расположено оно на задней крышке агрегата.

Переменный ток преобразуется в постоянный с помощью полупроводникового моста. Он состоит из 6 диодов, они должны быть все исправны, иначе установка не будет работать.

Как проверить генератор и основные его неисправности

Для самостоятельной проверки генератора нужно завести мотор, поднять капот, довести обороты 1,2-1,3 тыс. об/с, открыв воздушную заслонку. Если при отсоединении клеммы от АКБ, двигатель заглох, то генератор вышел из строя. Это говорит о том, что мотор работает от аккумулятора.

Более точную проверку работоспособности генераторной установки проводят на стенде СТО или с помощью осциллографа. Но можно провести диагностику и в домашних условиях с помощью мультиметра. Для проведения проверки необходим будет помощник. Один человек находится за рулем в салоне, второй следит за показаниями тестера в моторном отсеке.

Диагностика состоит из последовательности действий:

Мультиметр выставляется в режиме вольтметра.

Щупы тестера присоединяем к клеммам аккумуляторной батареи. При неработающем моторе показания должны находиться в пределах 11,9-12,6 В.

Человек в салоне запускает мотор и оставляет работать в холостом режиме.

При старте фиксируют показания на приборе. Если напряжение снизилось, срок службы генератора заканчивается. Если напряжение резко повысилось до 14,5 В, то повышенный заряд может привести к выкипанию аккумулятора.

Неисправность генераторной установки можно диагностировать по признакам.

Неисправность
Устранение
Горит индикатор зарядки АКБ
Проскальзывает ремень подвесного оборудования
Проверить натяжение ремня. Если износ значительный, необходима замена
Сломалось реле контрольной лампочки зарядки аккумулятора
Исправность реле проверяют мультиметром. Если неисправно, меняют
Сильно износились щетки
Меняют все щетки
Обрыв в одной из обмоток статора
Разбирается генератор и производится зачистка всех деталей
Короткое замыкание в электросхеме выпрямителя
Заменить диодный мот или сгоревший элемент
Не заряжается АКБ
Провис ремень
Отрегулировать натяжение клиновидного ремня либо заменить
Сломалась аккумуляторная батарея
Замена устройства
Стал слабым крепеж проводов, идущих от генератора к АКБ, повредились наконечники на проводке
Почистить клеммы, поставить новые наконечники
Вышло из строя реле регулятора напряжения
Следует зачистить контакты и проверить поводку
Посторонние шумы в генераторе при работе двигателя
Ослабли крепежные гайки на шкиве
Подтянуть крепления, проверить соединения
Замыкание в обмотках статора
Меняется статор в сборе
Износились подшипники
Необходима разборка установки и замена подшипников
Скрипят щетки
Зачистить поверхности щеток и контакты
Закипает АКБ
Короткое замыкание в регуляторе
Заменить реле регулятора
Закончился срок службы АКБ
Заменить аккумулятор

Читайте также:  Установка модернизированной печки на ниву

Ремонт генераторной установки: подробная инструкция

Ремонтные работы условно можно разделить на 5 этапов:

Снятие агрегата с автомобиля.

Разборка генераторной установки.

Дефектовка.

Замена неисправных и изношенных деталей.

Обратная сборка.

Демонтаж агрегата

Из инструментов для демонтирования генератора с автомобиля ВАЗ 2101 нужно приготовить набор рожковых ключей и монтажная лопатка. Работы будут проводиться под машиной, поэтому понадобиться смотровая яма, подъемник или эстакада.

Процедура состоит из последовательности действий:

Автомобиль загоняем на подъемное приспособление.

Сначала обесточиваем машину, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.

Спустившись под авто, снимаем защиту с картера.

Отсоединяем генераторную установку от электропитания автомобиля. Для этого откручиваем гайки крепления проводов, идущие к плюсовым выходам.

Отсоединяем штекер со щетками и выпрямителя.

Ослабляем гайку крепления на шпильке регулировочной планки.

Чтобы ослабить натяжение ремня привода подвесного оборудования, отводим генератор в сторону. Когда ремень провиснет, снимаем его со шкивов помпы, генератора и коленчатого вала.

Ключом на «19» откручиваем крепежную гайку генератора, тянем его на себя и снимаем со шпилек.

Как снять генератор ВАЗ классика.

Если планируется ремонт агрегата, то приступаем к его разборке. Если принято решение о замене, то устанавливается новый генератор и производится обратная сборка.

Разбираем генераторную установку

Перед разборкой снятый аппарат нужно очистить чистой ветошью от пыли и различных загрязнений.

Для разборки готовим инструментарий:

• головки;
• удлинитель;
• ключ на «19» накидной и рожковый;
• молоток.

Алгоритм разборки следующий:

Откручиваем гайки, фиксирующие крышку агрегата.

Затем выкручиваем крепеж шкива и снимаем его.

Агрегат разделяется на две половины. В одной находится ротор, в другой статор.

Из части со статором вынимаем обмотку.

Из роторной достаем вал и шаровидные подшипники.

Далее выпрессовываем подшипники.

Этап дефектовки предполагает выявление и замену неисправных деталей генераторной установки. Некоторые работы по восстановлению работоспособности агрегата можно выполнить на этапе разборки. При осмотре элементов нужно обратить на износ поверхностей, наличие нагара на контактах и проводах. Внутри генератора не должно быть следов рабочих жидкостей, грязи. Если на деталях обнаружены дефекты в виде зазубрин, сколов, трещин или другие повреждения, детали необходимо заменить новыми.

После полной сборки необходимо отрегулировать натяжение клиновидного ремня вспомогательного оборудования. Он располагается в передней части моторного отсека и связывает шкивы подвесного оборудования: коленчатого вала, генераторной установки, помпы. Если ремень неправильно натянут, это влияет на работу электрооборудования. Степень натяжения проверяется путем надавливания на ремень в свободном месте. Он не должен прогибаться более 1,5 см.

Благодаря простоте конструкции генератора ВАЗ 2101 провести диагностику неисправностей и выполнить замену дефектных деталей может даже начинающий водитель. Важно следить за исправностью генераторной установки, иначе может отказать электрооборудование и можно остановиться в пути при полной разрядке аккумулятора.

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

Ремень.

Диоды.

Конденсаторы.

Регулятор напряжения.

Обмотка ротора.

Читайте также:  Длина приора седан и хэтчбек

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.

После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

Открутите гайку крепления провода.

Очистите места соединений.

Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.

Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.

При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.

Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Источник: kalina-2.ru