Содержание
- В чем проблема
- Клапан продувки адсорбера: признаки поломки
- Ремонт адсорбера
- Чип-тюнинг и EVAP
- Зачем нужен адсорбер?
- Устройство адсорбера и где он находится?
- Как работает адсорбер?
- Неисправности и признаки
- Заключение
- Рекомендуем посмотреть:
Описываю неисправность: Исключительно на прогретом авто, когда переходил на ХХ (светофор или остановка у гаража), через минуту после остановки, 1 раз в 30-50 секунд обороты резко падали до 500, сразу поднимались до 1200 и возвращались обратно на 800. Так происходило всего один раз каждые
Пытаясь разобраться с причиной этого недуга, было проведено много экспериментов. Не глуша двигатель я вышел из машины и открыл капот. Заметил, что как только начинает работать клапан адсорбера (цык-цык-цык), тут же происходит этот провал оборотов. Как только клапан адсорбера перестает работать, обороты приходят в норму. Спустя указанное время адсорбер продувается снова и обороты опять падают.
Проверял клапан на продув, когда он закрыт, то не дуется, когда открыт, то продувается легко. Работает.
Короче забил и ездил так…
Но вот пришел диагностический кабель из китая! Продолжил опыты и победил проблему.
Диагностика выдала ошибку P0441, причем Чек не горит!
Подключил кабель к ноутбуку, запустил OpenDiag и поехал…
В течении всей поездки КПА открывался от 0 до 30% и проблем не было. Видимо зима делает своей дело, но по приезду в гараж, на ХХ машина снова "чихнула" и обороты упали до 500. В ноутбуке четко видно, что виновато открытие КПА на 90%, которое произошло резко и непредвиденно для системы.
Затем я включил принудительную 100% продувку адсорбера через режим управления. Обороты подскочили до 1200 и плавно выровнялись до 800. Спустя 10 секунд (сразу скажу, что это время неважно, можно хоть на 5 минут открыть и держать открытым) я сделал сброс, т.е. ЭБУ вернул его на тот процент, на который считает нужным. В этот момент обороты упали до 500 и машина заглохла.
Я повторял этот эксперимент снова и снова, но машина больше не глохла… В момент выключения продувки обороты падали до 500, но система успевала их подхватить.
Баловался я так минут 10, после чего открытие и закрытие клапана перестало влиять на обороты. Точнее оно влияло, но лишь незначительным временным увеличением или уменьшением.
Казалось бы адсорбер продулся? Нет. Спустя пару минут все вернулось…
Я пробовал проводить эксперимент с открытой горловиной бензобака, ничего не меняется. Сложилось ощущение, что система не успевает среагировать на внезапное изменение смеси… Но пред. владелец авто утверждает, что с покупки этой проблемы не было. В общей сложности я продувал этот адсорбер около 20 минут, если предположить, что адсорбер забит и тянет пары из бака, то они давно бы уже улетучились. Пробовал снимать штуцер с КПА. Палец добротно присасывается при продувке адсорбера и не присасывается вообще, когда продувка выключена.
Пробовал на период 100% работы КПА надевать на горловину бензобака пакет, он внутрь не затягивается, наружу не надувается, значит пары адсорбер берет не из бака. При открытии КПА воздух тянется с такой силой, что мой пакет быстро бы засосало внутрь хотя бы чуть-чуть.
Снял КПА, чтобы попробовать отрегулировать силу пружины клапана (там есть винт).
Выкрутил полностью регулировочный винт (открутил и пинцетом вытащил). В корпусе резиновое колечко, чтобы винт не травил воздух, а вот с самим винтом интереснее! Там на кончике есть прорезь а в нее залит резиновый демпфер, который практически полностью разрушился. По этой причине стучит КПА (шток бьет по металлу). И еще скорее всего из-за разрушения демпфера увеличился этот самый зазор и соответственно клапан стал шире открываться. Вот и причина… Прочистил все с помощью очистителя карбюратора и закрутил винт до упора.
Запустил двигатель и включил адсорбер на 100%. Если до упора завернуть винт, то палец не присасывает, если начать выкручивать, то по мере выкручивания присасывает сильнее и сильнее… Таким образом регулируется сила пружины. Выкрутил на 1 полный оборот и ушел домой.
Сегодня продолжил ремонт. Пришел в гараж, поездил на авто и принялся за эксперименты. При включении адсорбера на 100% заметил одну особенность. На 100% продувке он перестал Цокать (цык-цык-цык)
Похоже вчерашняя продувка КарбКлинером помогла. Снял нижний шланг, палец присасывает довольно сильно, но включение и выключение продувки на 100% почти не влияет на обороты. Провел серию из 20 тестов общей сложностью 30 минут.
Повторный замер через 2 минуты
Ни на одном из тестов обороты не упали ниже 750. Кроме того, провел тест на плавное открытие КПА. Клапан цокает при % продувки ДО 95! После 95 цоканье прекращается, клапан непрерывно открыт и продувается. Если подумать, то ведь так и должно быть, а у меня получается до прочистки (даже на 100% продувке) клапан приоткрывался не в полную силу (он цокал), а на малом проценте не цокал вообще, скорее всего и не открывался. Для тех, кто не понял, клапан работает по принципу многократного открывания и закрывания за счет импульса. Винт оставил выкрученным от закрученного состояния на один полный оборот.
И еще наблюдение, если поднять заднюю часть сидения, ухом прислониться к люку насоса бензобака и включить продувку, то слышно, как шипит воздух внутри бака. Система работает.
Читайте также: Как варить кузов автомобиля электродом
Последний замер (температура окружающего воздуха +15, подземный гараж):
ИТОГИ: По скринам видно, что исправилась не только работа КПА, но еще и холостые ровные стали — 820 (на скринах меньше красных точек в момент выключенной продувки). Посмотрел другие 20 скринов тестов, и вправду. Обороты везде от 818 до 830. Условия для тестов не менялись.
Мои размышления по поводу того, почему КПА перестал стучать: я думаю, что из-за разбитого резинового демпфера сменился зазор между штоком и винтом, а также из-за наличия смол и прочих отложений, его клинило при малом % продувки, пары скапливались и потом при большом % продувке клапан таки открывался резко и смесь не успевала корректироваться. Теперь буду ждать лета, чтобы повторить тест на жаре.
UPD 29.10.2015 В связи с многочисленными вопросами "Как проверить, что КПА исправен?" прикладываю выдержку из документации АвтоВАЗа.
Если кратко, то при увеличении % продувки с 0 до 96, переменная FR (Текущий коэффициент коррекции впрыска) должна измениться на 10-20%. Отклонения от этого параметра — не норма. Либо осуществляем попытки оживить клапан, либо замена.
UPD 30.11.2015
Недавно снова вышла ошибка 0441, причем уже не просто с признаком СОХР, а еще и признаком ТЕК. Проверил клапан, открыв его с 0 до 40%, потом с 0 до 20%, клапан молчал, палец не присасывается к нижнему штуцеру. Короче снова закис. Изменил метод регулировки. Включил продувку на 8,20% (эта стандартный показатель, который ЭБУ использует почти всегда на ХХ) и стал немного закручивать регулировочный винт. Клапан начал стучать, палец присасывается к штуцеру! С такой регулировкой, что при 8%, что при 40%, КПА стучит, а значит работает! Буду наблюдать дальше, уж очень не хочется брать новый клапан…
Дальше провел тест описанный выше, параметр FR без продувки 1.05, при включении продувки с 0 до 96% параметр меняет значение до 0.90, после чего плавно выравнивается и начинает чуть-чуть увеличиваться. После выключения принудительной продувки принимает значение 1.05.
Вывод: тест пройден, в 10-20% укладываемся (у меня вышло
ИМХО: У теста от АВТОВАЗа есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что если вы лишнего закрутите винт в КПА, то при открытии продувки с 0 до 96% вы не сможете выйти на автоматическую корректировку показателя FR в районе 10-20%. В лучшем случае будет 5%, в худшем 0%!
Недостаток этого теста в том, что он не проверяет адекватность работы клапана, а проверяет работу клапана в принципе. Почти всегда, при открытии клапана с 0 до 100% он будет открываться, это якобы говорит о том, что он рабочий… Но! В большинстве случаев КПА клинит именно при неполном открытии (клапан импульсный, увеличивается частоты импульсов — проще начать двигать шток, уменьшается — сложнее двигать шток). Например при 30% продувке КПА может не открываться, а при 60% уже открываться… Вы получите резкий провал в оборотах на ХХ. Зависит от степени изношенности узла и его регулировки винтом.
Считаю, что адекватность работы клапана нужно проверять постепенным увеличением процента продувки. Причем проверять нужно не просто постоянно увеличивая процент, а сбрасывая его в ноль после каждой проверки:
-Открыли с 0 до 90% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 70% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 40% — не щелкает! Крутим винт, чтобы начал уверенно щелкать и повторяем эксперимент.
И т.д.
Клапан должен уверенно стрекотать (при малом проценте продувки должны быть хотя бы ощутимые толчки по корпусу КПА), это признак того, что он работает!
Пары бензина образовываются в баке автомобиля естественным образом при увеличении температуры окружающей среды. Для их поглощения в современных авто устанавливается система улавливания бензиновых паров – EVAP. От ее работоспособности зависит поддержание нормального давления в топливных магистралях, а, следовательно, стабильная работы двигателя. Одним из главных элементов EVAP является клапан продувки адсорбера.
Элемент, аккумулирующий бензиновые пары – адсорбер. Он расположен в моторном отсеке и выглядит как цилиндр. Он внешне очень похож на топливный фильтр, но имеет большие размеры, внутри заполнен активированным углем. Именно в нем накапливаются бензиновые пары, а вместе с ними – мелкая пыль и грязь.
Последние препятствуют прохождению испарений, стремящихся поступить в впускной коллектор и сгорающих с бензиновой смесью при работе двигателя.
В чем проблема
Емкость бака ограничена определенным объемом. Количество бензиновых паров зависит от температуры внешней среды и наполненности бака топливом. Иметь постоянную 100% заправку практически невозможно, поэтому пары образовываются постоянно.
При минимальном содержании бензина в баке их количество увеличивается. Со временем происходит банальное засорение угольного фильтрующего элемента, а затем происходит выход из стоя электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Вследствие этого в топливной системе начинает появляться избыточное давление, которое является причиной и приводит к:
- низкой производительности бензонасоса;
- появлению бензина во впускном тракте коллектора;
- неисправностям датчика кислорода (лямбда-зонда);
- снижению ресурса катализатора.
Нормальная работа EVAP происходит следующим образом. Пары бензина концентрируются в адсорбере, который соединен топливными трубками с баком. К нему подходит атмосферный трубопровод, создающий разницу давления для продувки. Он подстыкован к воздушному фильтру.
Третья магистраль подключается в линию электромагнитного клапана, осуществляющего направленную подачу паров для дожига во впускном коллекторе. Управление клапаном продувки адсорбера происходит по заложенному алгоритму в ЭБУ, который открывается при достижении определенного числа оборотов вращения коленчатого вала, отличных от оборотов холостого хода (ХХ).
Читайте также: Фары депо на оку
На двигателях устанавливается гравитационный клапан, который предотвращает вытекание топливной смеси в случае изменения нормального положения транспортного средства, например, при переворачивании.
В моторах с турбинами, добиться разрежения воздуха без установки дополнительного клапана невозможно, поэтому в систему улавливания бензиновых паров устанавливают электромагнитный клапан, называемый двухходовым. Функции этого элемента заключаются в том, чтобы создать нужное давление во впускном коллекторе при неработающей турбине и перенаправить его в компрессор при ее включении.
Клапан продувки адсорбера: признаки поломки
Для точного определения неисправности клапана продувки адсорбера обратитесь к специалистам-диагностам топливной системы. Они «протестят» работу ЭБУ с помощью автосканера и программного обеспечения. При выдаче ошибки, которая идентифицируется как «неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера», следует принять меры к замене этого элемента. К сожалению, он не ремонтопригоден. Цена клапана продувки адсорбера различна и зависит марки авто, но обычно она находится в районе 1000 рублей.
Первые признаки неполадки можно определить и самостоятельно, если обратить внимание на то, что двигатель постепенно теряет мощность и при увеличении оборотов отсутствует щелчок – звук срабатывания клапана. Это происходит параллельно с увеличением расхода топлива. Также верным признаком является увеличение оборотов холостого хода, которое происходит из-за попадания паров бензина во впускной коллектор при работающем на холостых моторе.
Есть еще один наиболее вероятный признак, который может указывать на неисправность клапана. При резком открытии крышки слышен звук выходящего воздуха, а при заправке бензином при не до конца заполненном баке самопроизвольно отстреливается заправочный пистолет, свидетельствующий о полной заправке бака.
Последствием выхода из строя клапана чаще всего становится забитый фильтр, грязь в котором препятствует прохождению бензиновых паров. Возможно ли самостоятельно без специальных устройств проверить работоспособность EVAP и фильтра в частности? Да, заполните бак максимальным количеством топлива и оставьте крышку бензобака открытой, затем заведите авто.
Если после заводки двигатель работает более стабильно, чем тогда, когда бак находится в закрытом, в герметичном состоянии, а при нажатии на педаль газа происходит быстрый отклик, вероятнее всего, необходимо заменить фильтрующий элемент на новый или произвести его ремонт. Это возможно сделать самостоятельно, поэтому не спешите покупать клапан продувки адсорбера.
Ремонт адсорбера
Точной информации относительно периодичности замены фильтра адсорбера производители не указывают, но специалисты рекомендуют осуществлять ее через 80-100 тысяч км пробега или по надобности. Он имеет неразборную конструкцию, поэтому обслуживанию не подлежит. Все операции, связанные с его ремонтом, производятся на свой страх и риск. Если вы все же решились на эту процедуру, то вам потребуется только электрогравер. Из материалов: уголь, возможно, войлок и качественный клей.
Обычно адсорбер находится под капотом с правой стороны по ходу движения авто. Перед снятием демонтируйте его, пометив все входящие в него трубки. Если он изготовлен из пластмассы, то его нужно разобрать. Для этого срежьте крышку электрогравером со стороны подвода трубок. Далее извлеките войлочную прокладку и продуйте ее сжатым воздухом, а при необходимости постирайте.
Точно определите объем угольных элементов, и замените их на свежие. Сборку проведите в обратной последовательности, обеспечив максимально надежное соединение с помощью клея.
В качестве подтверждения правильности операций проведите тест работы системы EVAP до начала и после монтажа фильтра с использованием диагностических программ и ПК. После установки нового фильтра или его ремонта на графиках обнаружится зависимость работы двигателя от системы EVAP, обычно в некорректно работающем фильтре это не наблюдается.
При несвоевременной замене клапана или фильтрующего элемента быстрее всего выйдет из строя топливный насос, ведь ему необходимо работать «усерднее» для создания большего давления в топливной магистрали, постоянно преодолевая разряжение в трубопроводах.
Чип-тюнинг и EVAP
Для увеличения мощности двигателя в работу системы улавливания бензиновых паров вносят изменения. Они могут быть выполнены двумя методами: с помощью коррекции работы электронного блока управления (ЭБУ) программным способом и механическим. В первом случае вручную вносят изменения в работу EVAP, блокируя сигналы с клапанов адсорбера, которые регулируют производительность насоса, подающего топливо и воздухомера.
С механическим вариантом все просто, демонтируется предохранительный клапан высокого разряжения. Оба приема позволяют увеличить мощность авто, но пагубно влияют на катализатор, от которого также следует избавиться. Эти «модернизации» приводят к ухудшению экологических показателей автомобиля.
Что такое адсорбер, какую задачу выполняет, какие могут быть проблемы, об этом и о многом другом поговорим в сегодняшней статье.
Многие автовладельцы даже понятия не имеют, не то что об устройстве системы, а порой даже о её существовании. Поэтому задача данной статьи «разложить всё по полочкам», в том числе узнать, как работает устройство, а также, где оно находится.
Зачем нужен адсорбер?
Изначально создавался, как дань экологическим нормам, точней под ЕВРО2. По большому счёту, мотор можно настроить так, что он обойдётся и без него. Но, с учётом современных норм, недопустимы утечки паров. Плюс, адсорбер не позволяет парам топлива попадать в салон, что как вы понимаете тоже малоприятно. Если на старых автомобилях, ещё карбюраторного типа, такой системы в принципе не было, на всех современных инжекторах, она обязательна.
Читайте также: Ремонт насоса вебасто своими руками
Устройство адсорбера и где он находится?
Адсорбер конструктивно представляет собой цилиндр, причем пустотелый, внутри которого находится, так называемый фильтрующий компонент. Также адсорбер состоит из ряда дополнительных модулей, к примеру:
• Первое — это емкость, в которую помещается фильтр.
• Фильтрующий элемент, зачастую — это простой гранулированный активированный уголь.
• Сепаратор, устройство принимающие и отправляющие обратно в бак задержанные пары топлива.
• Магнитный клапан, отвечающий за смену режимов работы.
• Гравитационный клапан предотвращает перелив топлива, в случае опрокидывания автомобиля.
• Различные соединительные шланги и трубки.
Пожалуй, одним из основных элементов всей адсорбирующей системы является магнитный клапан. Именно от него зависит режим работы, смена режимов. То есть, он отвечает за своевременное переключения режима накопления, когда пары скапливаются в емкости, на режим передачи паров обратно в бак.
В зависимости от автомобиля и даже моделей одного производителя, месторасположение может меняться. Здесь нужно узнавать конкретно по моделям и даже году выпуска. Отличный пример, Audi A4 B5, где в разные годы системы располагали под передним, задним подкрылком, под запаской, непосредственно на баке. Поэтому изучите инструкцию по эксплуатации, там, как правило, указывается, где может находиться адсорбер. На отечественных Lada практически на всех моделях, адсорбер находится в правом углу, если смотреть по ходу движения автомобиля, рядом с фарой.
Как работает адсорбер?
Ничего сложного в работе нет. Алгоритм следующий, пары, предположим бензина, образуясь в баке, поднимаются и попадают в так называемый сепаратор. Здесь они конденсируются, превращаясь в жидкость. Образованная жидкость попадает обратно в бак, а оставшиеся не преобразованные пары попадают уже непосредственно в адсорбер. В адсорбере пары поглощаются фильтром, активированным углем, он наиболее эффективно справляется с этой задачей. Помните, что накопление паров в адсорбере происходит только на заглушенном моторе.
После того, как двигатель запускается, ЭБУ по имеющимся режимам работы подает сигнал и открывается магнитный клапан, соединяющий адсорбер с дросселем или впускным коллектором. Далее происходит продувка, когда пары прогоняются по системе и соединяются с воздухом через дроссель. «Прогонка» осуществляется за счёт создающегося разряжения во впускном коллекторе. Затем попадают в цилиндры, где и воспламеняются вместе с основной «порцией» горючки.
В принципе понятно, пока машина стоит не заведенная, испаряющееся топливо виде паров оседает на сепараторе, затем, часть в виде конденсата возвращается в бак, а другая часть в виде паров через адсорбер попадает в дроссель и далее по системе. Ничего сложного нет, разобраться сумеет каждый.
Неисправности и признаки
Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:
• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.
• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.
• На «холостом», когда немного давишь на газ, такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, словно бензин закончился.
• При открытии крышки бака, слышится свист.
• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.
Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?
1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.
2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.
3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.
4. Пропало напряжение на магнитном клапане. Проверяйте проводку, возможно, какое-то реле «глючит» либо даже сбой в ЭБУ (редко, но бывает). Ведь сигналы на открытие/закрытие приходят именно с «мозгов».
5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.
6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.
Заключение
Что хотелось бы подчеркнуть в статье, во-первых, то, что без адсорбера обойтись можно, достаточно его отключить, минутное дело (если, конечно, вам плевать на атмосферу и собственное здоровье), во-вторых, при нормальной работе устройства, автомобиль чувствует себя вполне адекватно, более того, экономит топливо.
Поэтому, если случилась такая неприятность, постарайтесь выявить истинную причину, а потом уже принимайте решение, готовы ли вы потратить кругленькую сумму на новые запчасти (как правило, новый адсорбер обойдется в 5 000 – 6 000 руб.) или нет.
Источник: