Интервал замены ремня грм приора

Содержание

• Как выбрать ремень для Приоры?
  • Размер ремня ГРМ для Приоры
  • Фирма и цены
• Как часто нужно менять
• Как правильно заменить ремень ГРМ
  • Инструменты
  • Инструкция с картинками
  • Проверка натяжки
• Видео «Как правильно поменять ремень ГРМ на Приоре»
• Почему устанавливают ремень или плюсы механизма
• Про ресурс
• Про ремень ПРИОРЫ, КАЛИНЫ, ГРАНТЫ
  • Похожие новости
  • Рекомендуем посмотреть:

4 ноября 2008, 16:00 #1 123

У меня в эксплуатации автомобиль 1 год 3 месяца, проехал 67 000 км. И я бы хотел узнать через сколько менять ремень, и хотел узнать гнет ли клапана? В КПП через сколько меняют масло?

• Сообщений: 2
• Откуда: Ростов-на-дону
• Honda Civic 5d

1 февраля 2009, 22:18 #2 123

1 февраля 2009, 22:18 #3 123

Ремень надо менять через каждые 50-60 т. км., но и переодически визуально проверяя его, масло в КПП -через 20-25 т. км. Клапана в двигателе ВАЗ 21126 (как у тебя) не гнет.

• Сообщений: 82
• Откуда: москва
• Лада Приора

1 февраля 2009, 22:18 #4 123

Ресурс ремня, роликов ГРМ в том числе и помпы 200000 км (заявлено заводом) думаю тысяч 150 можно езжить смело, по крайней мере я так и сделаю. Менять масло вКПП надо тысяч через 60-80.

1 февраля 2009, 22:19 #5 123

Клапана однозначно гнет.

1 февраля 2009, 22:19 #6 123

движки под маркировкой 126 т. е., приоровские клапана гнет, поэтому у нас стоят ремни грм с большим ресурсом на 180000 км., а вот движки 124 т. е., калиновские как их называют, потом они и на десятках появились 1,6 16клапанов не гнет там под клапанами выемки сделали и при встрече поршня с клапаном, клапан в эту выемку уходит и не гнется, вот так. а вот верить или нет ремням грм приоровским на 180000 не знаю, но была статья в журнале за рулем, что в сервисах на 50000 км требуют замену и делают они это не правомерно т. е. просто бабки с владельцев рубят. замена ремня с роликами стоит где-то 5000 руб!!

• Сообщений: 4
• Откуда: Челябинск

1 февраля 2009, 22:19 #7 123

Ремень и масло лучше менять одновременно через 70 т. км.

И после замены ремня не факт, что он протянет до следующих 70 тысяч. Поэтому периодически лучше проверять его, хотя бы визуально. Клапана, как заявил производитель, движек загнет, но вероятность этого очень низкая. Не парься, помни, что почти у всех иномарок с таким объемом клапана тоже гнутся, но случаев я таких пока не знаю.

1 февраля 2009, 22:19 #8 123

Засада в том, что у Приоры нет окошка для контроля состояния ремня как в 10-х – нужно весь кожух снимать.

2 февраля 2009, 14:05 #9 123

клапана гнет, а ремень меняется на 180 тыс. вместе с роликами при условии периодического осмотра снимая кожух. масло в кпп меняется каждые 50 тыс. и еще, на 90 тыс. меняется помпа. ролики кстати идут китайского пр-ва. фирмы гейтс. я снимал у себя кожух и там все гуд как новое пробег 25000.

• Сообщений: 15
• Откуда: свердловская обл.

4 февраля 2009, 12:21 #10 123

езжу пол года на приоре надоел скрип тормозов, что делать

• Сообщений: 1
• Откуда: Москва

4 февраля 2009, 22:58 #11 123

Клапана гнёт, ремень нужно менять на 75 тыс, а то на 80 тыс обычно рвётся. Уже несколько машин в сервисах видел. В сервисах на эту тему, уже потерают руки.

• Сообщений: 1
• Откуда: Самарская область, г.Тольятти
• ВАЗ 2101 Комплектации норма

2 марта 2013, 19:55 #12 123

привет Юрбан,помоему марки Ferodo самые приемлимые колодки после лета и зимы не сточились ни фега и тормозные диски не жрет как Вазовские колодки)

• Сообщений: 19122
• Откуда: Махачкала
• Лада Веста Седан

2 марта 2013, 22:09 #13 123

Анатолий 63 Таз, 2 марта 2013, 19:55, #12

привет Юрбан,помоему марки Ferodo самые приемлимые колодки после лета и зимы не сточились ни фега и тормозные диски не жрет как Вазовские колодки)

Только подделывают их очень много

• Сообщений: 6154
• УАЗ Патриот
  Lifan Breez

2 марта 2013, 23:05 #14 123

у вас прям супер авто , а не приора. ремень 200 тыс. все нормальные меняют на 60. масло в кпп 90 тыс. в иномарках мануалах написано. у вас авто особенное.

• Сообщений: 2195
• Откуда: г.Самара

3 марта 2013, 12:35 #15 123+ 1

zombi, 2 марта 2013, 23:05, #14

у вас прям супер авто , а не приора. ремень 200 тыс. все нормальные меняют на 60. масло в кпп 90 тыс. в иномарках мануалах написано. у вас авто особенное.

Знакомый прокатил на приоре 2007 года выпуска(брал её новую) – пробег 140 тысяч у него.Менял ремень на 120 тысячах,причём ремень как новый был.Так там тема ещё такая ,что ходовку он только сейчас надумал капитально перетрясти.

• Сообщений: 2
• Ока 11113
  Лада Приора

12 марта 2013, 11:08 #16 123+ 1

Там не ремень погоду делает. Все зависит от помпы и роликов. Сам ремень ходит долго. У знакомого проехала 121т. Продал племяннику он поменял . Через две тысячи перескакивает.Ка питалит головку. Через 6т. снова гнет. Вот так вот и бывает. Мой совет ехать в центр там и менять на 60тыс. У нас в городе дают гарантию на год!

• Сообщений: 2
• Лада Приора 2170

28 мая 2014, 17:23 #17 123

парни движок 21126 гнет точно На себе проверил а ремень лучше поменять тысяч через 40-50 лучше отдать 3000-5000 чем потом капиталить движок! а про масло в кпп его вообще через 100-150 тысяч меняют оно там не горит так что оно вечное

• Сообщений: 2
• Лада Приора 2170

28 мая 2014, 17:27 #18 123

и еще осматривай ты ремень не осматревай все ровно не чего не увидешь на месте. они рветься между зубцами и не снимая ремень износа его не видать

• Сообщений: 1376
• Откуда: ярославль
• Chevrolet Captiva
  Лада Приора Хэтч

28 мая 2014, 18:48 #19 123+ 1

Леон правильно все написал.

Хочу добавить,что на приоре не только клапана гнет.Там полный Сталинград наступает.

Поршня и шатуны выходят из строя,машина начинает жрать масло.

Поэтому надо будет не только менять головку,но и неглядя всю поршневую.

Есть экземпляры,доездившие до 120 тыс и благополучно заменившие ремень.Но есть машины с обрывом на 65.

Ролик ставить японский,помпа-это вопрос религии.

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

29 мая 2014, 12:26 #20 123

валерий 21124, 28 мая 2014, 18:48, #19

Леон правильно все написал.

Читайте также:  Причина неравномерного торможения задних колес

Хочу добавить,что на приоре не только клапана гнет.Там полный Сталинград наступает.

Поршня и шатуны выходят из строя,машина начинает жрать масло.

Поэтому надо будет не только менять головку,но и неглядя всю поршневую.

Есть экземпляры,доездившие до 120 тыс и благополучно заменившие ремень.Но есть машины с обрывом на 65.

Ролик ставить японский,помпа-это вопрос религии.

Ремень и родной неплохой. Я собираюсь, так купил комплект Ina (ремень и ролики). Из недостатков – однорядные подшипники (как и на Гетсе), можно подобрать импортные аналоги с двухрядными (NSK, еще что-то). Насчет помпы, тут сложнее. Насколько понял, завод ставит ТЗА, но на машинах с конвейера она ходит, а на купленных в магазинах – не всегда. На Приорофоруме кто-то писал, что за 10 тыс. две поменял. То ли подделки, то ли еще что. Я купил Pilenga – вроде неплохие отзывы, и стоит в Экзисте столько же, сколько ТЗА в магазине.

• Сообщений: 19122
• Откуда: Махачкала
• Лада Веста Седан

29 мая 2014, 22:39 #21 123

Серега_карел, 29 мая 2014, 12:26, #20

Я купил Pilenga – вроде неплохие отзывы, и стоит в Экзисте столько же, сколько ТЗА в магазине.

Пиленга самая подделываемая Помпа.

Я ставил ТЗА – там проверка на сайте есть на оригинальность.

А ролики оптимальные Koyo опорник ну, а натяжной и ремень и оригинальные хорошие.

INA полная копия "поляка" и сделана на том же заводе.

• Сообщений: 124
• Лада Приора хэтчбек

30 мая 2014, 00:06 #22 123

валерий 21124, 28 мая 2014, 18:48, #19

Леон правильно все написал.

Хочу добавить,что на приоре не только клапана гнет.Там полный Сталинград наступает.

Поршня и шатуны выходят из строя,машина начинает жрать масло.

Поэтому надо будет не только менять головку,но и неглядя всю поршневую.

Есть экземпляры,доездившие до 120 тыс и благополучно заменившие ремень.Но есть машины с обрывом на 65.

Ролик ставить японский,помпа-это вопрос религии.

Ну если мотор ещё пытаться заводить после обрыва, то и не такое будет. Знаю когда после клина ролика, меняли сам ролик и все.

Короче, покупаемых оригинальный ремень gates, опорный от двинахи ina или аналог koyo, натяжной ina или dayco, помпа пиленга или хепи от 12. Забываем про ремень на тыс 60-70. На двух приорвх в семье так

• Сообщений: 124
• Лада Приора хэтчбек

30 мая 2014, 00:07 #23 123

Александр05, 29 мая 2014, 22:39, #21

Пиленга самая подделываемая Помпа.

Я ставил ТЗА – там проверка на сайте есть на оригинальность.

А ролики оптимальные Koyo опорник ну, а натяжной и ремень и оригинальные хорошие.

INA полная копия "поляка" и сделана на том же заводе.

Ина есть 2 вида, для приора и для 12. Надо брать для 12, а вообще на приора клубе все есть.

Масло в коробке по инструкции 70тыс

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

30 мая 2014, 09:17 #24 123

Александр05, 29 мая 2014, 22:39, #21

Пиленга самая подделываемая Помпа.

Я ставил ТЗА – там проверка на сайте есть на оригинальность.

А ролики оптимальные Koyo опорник ну, а натяжной и ремень и оригинальные хорошие.

INA полная копия "поляка" и сделана на том же заводе.

Сань, сходи на приорофорум, там есть несколько спецов и целая тема по этому поводу. Брал, ориентируясь на их рекомендации. Кстати, ТЗА, по-моему, уже сняла проверку на оригинальность

Работоспособность газораспределительного механизма важна для правильного функционирования автомобильного мотора. Благодаря ГРМ синхронизируется работа коленчатого и распределительного валов. Чтобы его рабочее состояние не было нарушено, необходимо следить за целостностью всех его компонентов. Из этого материала вы сможете узнать, какой лучше ремень ГРМ для Приоры с 16 кл. мотором и как осуществить его смену своими силами.

Как выбрать ремень для Приоры?

Размер ремня ГРМ для Приоры

Как часто нужно менять

Как правильно заменить ремень ГРМ

Инструкция с картинками

Видео «Как правильно поменять ремень ГРМ на Приоре»

Комментарии и Отзывы

Как выбрать ремень для Приоры?

Чтобы на 16 клапанном двигателе Ладе Приоре 21126 с кондиционером или без него надежно работал газораспределительный механизм, необходимо правильно выбрать изделие. Можно приобрести заводской вариант, он, по отзывам владельцев, для машин ВАЗ считается лучшим. Ниже разберем виды ремешков ГРМ по размерам, маркировке и ценам.

Размер ремня ГРМ для Приоры

Для автомобилей Лада Приора длина и общий размер ремешка зависит от количества зубьев, установленных на нем. Точно определить, какой в вашей машине установлен ремень ГРМ, можно путем определения модификации двигателя и ознакомления с сервисным мануалом пользователя. Либо же можно демонтировать старый ремень и измерить его размер, чтобы приобрести новый.

Ремешки, которые могут использоваться в Приорах:

• со 111 зубчиками, ширина таких изделий составляет 19 мм, ставятся на двигатели Приор от ВАЗ 2108;
• со 137 зубьями, ширина таких ремешков составляет 22 мм, они монтируются на двигатели 21126 и имеют артикул 137-22 HNBR.

Фирма и цены

Марка фирмы играет не последнюю роль. Принимая решение, какой ремень ГРМ для Приоры 16 кл. лучше выбрать, большинство потребителей отдают предпочтение оригиналам.

Ниже приведен список ремней ГРМ для ВАЗ Приора с их стоимостью:

Оригинальный ремешок производства АвтоВАЗ, его стоимость в среднем составляет около 1800 рублей.

Изделие от производителя Gates, стоимость варьируется в районе 1500 рублей. Если вы хотите купить полный ремонтный комплект, то он обойдется покупателю примерно в 3500 рублей.

Дайко, стоимость такого изделия составляет около 1400 рублей.

Ремень Контитек в среднем обойдется покупателю в одну тысячу рублей.

Положительно зарекомендовали себя изделия от изготовителя Бош. Их стоимость в среднем составляет порядка 1200 рублей.

Один из самых бюджетных вариантов — ремешок Lynx, он обойдется покупателю приблизительно в 700 рублей.

Канал «техно- 056» предоставил ролик, в котором описаны все отличия оригинальных ремней ГРМ Gates от подделок.

Как часто нужно менять

В сервисном руководстве производитель указал, что ресурс эксплуатации изделия составляет 200 тысяч километров пробега. Однако были зафиксированы случаи, когда изделие нуждалось в замене через 20 тысяч км и даже раньше. Практика показывает, сколько километров заводской ремешок может выдерживать на самом деле: в среднем эта цифра колеблется в пределах 120-150 тысяч км.

Пользователь Иван Болутов рассказал о выборе оригинальных ремней ГРМ для Лады Приоры.

Рекомендуем ознакомиться с признаками, которые говорят о необходимости смены изделия:

• появление следов моторной жидкости на структуре ремешка, расходный материал быстро разрушает конструкцию изделия;
• наличие дефектов и других видов повреждений на ремешке, трещины быстро разрушают изделие;
• ослабление ремня;
• растяжение изделия, в таких условиях срок службы ремешка сокращается.

Читайте также:  Как проверить двигатель стеклоочистителя

Как правильно заменить ремень ГРМ

Чтобы не допустить обрыва ремня привода и проведения ремонта, необходимо своевременно заменить и натянуть изделие. Работы по замене и регулировке натяжения должны осуществляться только на холодном моторе.

Инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

• комплект гаечных ключей;
• приспособление для установки и регулировки натяжителя, можно приобрести в автомобильном магазине;
• линейка или строительная рулетка;
• две отвертки — с плоским и крестовым лезвием;
• комплект ключей-звездочек;
• чистые тряпки.

Канал В гараже у Сандро снял ролик, в котором показана процедура замены ремешка ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры.

Инструкция с картинками

Ниже представлено подробное описание с фото, как ставить новый ремень и правильно выставить его по меткам:

Используя ключ-звездочку, выкрутите пять болтов, которые фиксируют верхнюю защитную крышку привода газораспределительного механизма. Демонтируйте ее.

Проверните коленвал двигателя по часовой стрелке до того момента, пока отметки 1, которые находятся на зубчатых дисках распредвалов, не будут совмещены с рисками 2, расположенными на задней крышке привода узла. Если в результате выполненных действий шкивы продолжают проворачиваться, сделайте все заново, но теперь коленвал надо провернуть на два оборота. Чтобы совместить отметки, винт, фиксирующий ролик натяжителя, надо провернуть с помощью гаечного ключа на 15 мм. Желательно при этом соблюдать момент натяжения 20-25 Нм, но без динамометрического инструмента сделать это невозможно. Установите коленвал и распредвал в положение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы контролировать положение коленвала, извлеките прорезиненую заглушку из верхней части картерного устройства сцепления. Удобнее будет отсоединить патрубки охладительной системы, а также отключить разъем с проводами от контроллера температуры хладагента. Удостоверьтесь в том, что риска на маховике расположена перед выемкой, установленной на крышке картерного механизма сцепления. Чтобы не допустить проворачивания коленвала при выкручивании винтов, фиксирующих вал привода вспомогательных агрегатов, понадобится помощь друга. Помощнику необходимо сесть за руль и включить пятую скорость, удерживая при этом педаль тормоза. В это время вы, используя головку на 17 мм, выкрутите винт, фиксирующий шкив привода. Демонтируйте этот узел.

Выполните снятие шайбы. Чтобы процедура дальнейшей сборки не вызывала сложностей, рекомендуем зафиксировать шкивы распредвалов относительно друг друга, для этого потребуется деревянный клин. Его необходимо осторожно, без усилий забить между зубчиков валов. Сам клин следует поставить вдоль волокон древесины.

Используя гаечный ключ на 15, ослабьте затяжку винта, фиксирующего натяжитель. В результате этих действий ролик провернется, это приведет к ослаблению натяжителя.

Выполните демонтаж изношенного ремешка с распредвалов. Снимите изделие со шкивов насосного устройства хладагента, а также коленвала. Извлеките ремешок из подкапотного отсека. Помните о том, что после демонтажа изделия не допускается проворачивание коленвала и распредвала на большие расстояния, иначе это приведет к контакту клапанов с поршнями, в результате чего первые могут погнуться.

При смене ремешка производится и замена опорного, а также натяжительного ролика изделия. Для этого выкрутите винт, фиксирующий устройство и демонтируйте его с упорной шайбой. С помощью гаечного ключа на 15 мм открутите болтики, который крепит опорный элемент, он демонтируется из посадочного места с винтом и шайбой. Оцените состояние работы насосного устройства. На корпусе механизма не должны присутствовать следы утечки хладагента. Если насос рабочий, то его вал прокручивается свободно и без посторонних звуков, заеданий. Иначе необходимо произвести его замену.

Прежде чем произвести монтаж новых роликов, на резьбу винтов, которые их фиксируют, надо нанести специальный герметик. Болтик опорного устройства надо затянуть с соблюдением момента 34-41 Нм, а натяжное устройство до конца затягивать не нужно. Перед монтажом ремешка удостоверьтесь в том, что отметки распредвала совпадают с рисками, расположенными на задней крышке привода. При демонтированном диске вспомогательных элементов вы можете самостоятельно регулировать положение коленчатого вала по совмещению риски 1 на зубчатом шкиве и метки 2 на масляном насосном устройстве.

Установите новый ремешок на коленвал. Натяните изделие, при этом одну его часть заведите за опорный ролик, а другую — за натяжной. После этого ремешок можно надеть на шкивы распредвалов. Если в результате демонтажа вы применяли инструмент для крепления шкивов, то на этом этапе его надо демонтировать.

Завершающим шагом будет настройка натяжения изделия. Для этого щипцами следует провернуть натяжитель против часовой стрелки. Это действие выполняется до того момента, пока первый вырез снаружи обоймы устройства не будет совмещен со вторым вырезом на внутренней втулке. С помощью гаечного ключа на 15 мм выполняется подтягивание винта. Если у вас есть динамометрический ключ, то натяжку следует выполнять с учетом момента 20-25 Нм. После установки коленчатый вал надо провернуть за винт, фиксирующий шкив на несколько оборотов. Перемещать узел надо по часовой стрелке. Удостоверьтесь в том, что метки на коленвале и распредвалах совпали в результате установки. Если какие-либо устройства, в том числе насос, помпа и прочие компоненты подлежат замене, то лучше сделать это в ходе ремонта.

Проверка натяжки

Как проверить правильность натяжения ремешка после замены своими руками:

Удостоверьтесь в правильности совмещения отметок, при необходимости докрутите натяжной ролик.

Процедуру диагностики натяжения необходимо производить посредине между дисками распределительных валов. Если на это место положить груз весом 10 кг, то изделие должно прогибаться не более, чем на 5,5 мм.

Если ремень будет перетянут, то при запуске двигателя вы услышите нехарактерный для его работы шум. Работа изделия в таких условиях существенно снижает срок службы ремешка, а также подшипниковых устройств.

Видео «Как правильно поменять ремень ГРМ на Приоре»

Пользователь Сергей Цапюк снял и обнародовал видеоролик, в котором подробно продемонстрирована процедура замены ремешка ГРМ в автомобиле ВАЗ Приора.

После статьи про цепь, логично написать информацию, про ресурс ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Ведь споров вопросов и рекомендаций для этого узла гораздо больше, нежели у оппонента. Особенно сильно стоит следить за этим звеном у наших отечественных автомобилей в том числе — ПРИОР, КАЛИН и прочих ГРАНТ. Постараюсь донести до вас, почему же ремень может рваться раньше срока, и все же какой максимальный ресурс! НУ что поехали …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Думаю, не стоит пояснять — для чего нужен ремень? Однако для тех, кто все же не знает: — он соединяет два вала коленчатый и распределительный (иногда распределительных два). Коленчатый «толкают» поршни, благодаря чему двигается автомобиль. А вот «распределительный» в свою очередь, открывает в нужной последовательности клапана, для подачи топливной смеси и отвода отработанных газов. Ременная передача как раз и соединяет их для синхронизации работы (да и цепь делает, эту же работу).

Читайте также:  Нива не едет больше 100

Сейчас в интернете, многие хают ремень ГРМ, что мол — ресурс у него в разы ниже, чем у цепного привода, да и вообще эта технология сырая! Но вот почему то большое количество производителей до сих пор устанавливают, и устанавливать будут! Так почему же?

Почему устанавливают ремень или плюсы механизма

Плюсов у этого узла предостаточно, несмотря на «вопли» противников, давайте перечислим:

• Тишина работы. Это наверное самый жирный плюс — с ременной передачей двигатель работает тише, чем железный оппонент. Пусть не намного, но эффект что говорится – «заметен», а точнее слышен!

• Цена. Ременная передача, в два – три раза дешевле, чем аналогичная конструкция из металла. Сказывается это как на начальном производстве (на заводах), так и в конечном потреблении (владелец). Даже если вы будете менять ремень каждые 70000 километров, это все равно будет дешевле, чем сменить 1 раз цепь в 250 000 километров.
• Экономия места. Для самого был сюрприз, но двигатели с цепным механизмом примерно на 10% больше, чем двигатели с ременной передачей! Почему? ДА все просто – цепная передача, находится внутри в масле, а соответственно нужно делать клапанную крышку, блок, поддон и т.д. – массивнее, чтобы закрыть ее внутри. Вот вам и объемнее двигатель! Конечно, сейчас скажут – а про ремень ты не забыл? Ведь у него также кожух впереди? Нет не забыл, но кожух, как правило меньше в размерах.
• Качество масла. Всем известно, что цепная передача, очень требовательна к качеству масла двигателя, ресурс из-за некачественной смазки может сократиться на 20 – 30%, что знаете существенно! Поэтому желательно менять масло каждые 10 – 12 000 километров. Ремень ГРМ в этом отношении — проще, ему вообще «пофиг» до масла, он крутиться в воздухе и никак с этой смазкой не соприкасается.
• Легкое обслуживание. Что и говорить, ремень намного проще и еще раз подчеркну – дешевле заменить. Не нужно лезть в движок и его разбирать, сливать масло и т.д.
• НУ и наверное последнее – ремень легче натянуть, его можно хоть в узел завязать. С оппонентом такого не сотворишь, поэтому и «натяжители» для цепи своеобразные.

Может быть что-то подзабыл, но как видите достаточно много плюсов, не смотря на то что многие его «недолюбливают».

Про ресурс

НУ что вот и подошли к самому интересному, а именно ресурсу. Знаете, сейчас, я хочу поговорить именно про нормальные ремни и натяжное оборудование, про «ПРИОРЫ» будет чуть ниже.

Не все производители жестко указывают – через, сколько менять ремень, однако такую информацию все же можно найти, даже в книжках по эксплуатации к автомобилю.

Средний пробег, рекомендуемый для замены это 100 000 километров. На многих иномарках, этот пробег может быть намного больше, около 150 000 километров.

Сейчас может повиснуть вопрос – от чего он зависит? Ребята если честно, то сам ремень может ходить (как заверяют некоторые производители) около 200 000 км, но его ресурс снижается из-за натяжных и опорных роликов. Именно они зачастую виновники обрыва!

Опорный ролик – это своего рода подшипник, на который опирается ремень, зачастую имеет пластиковый корпус.

Натяжной ролик – это практически такой же пластиковый подшипник, только находится на специальном креплении, которое «натягивает» ремень, то есть, как бы держит его в «тонусе», не дает ему «провиснуть» и перескочить на зуб.

Оба ролика должны быть просто отличнейшего качества, нет не так – просто обязаны! У иномарок это практически всегда так, эти «опорник» и «натяжник» — ходят долго, и замена в 100 – 150000 км, это заблаговременно.

Если один из роликов встает – ремень протирается, за какие-то 100 – 200 км пути, а может и того меньше.

Как вы уже догадались, меняется не только ремень, но и натяжной и опорный ролики – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЗАПОМНИТЕ ЭТО! Как косвенная причина будущей замены, может быть шум от привода ГРМ, когда ролики начинают «нагибаться», они начинают шуметь.

Про ремень ПРИОРЫ, КАЛИНЫ, ГРАНТЫ

Ладно, с иномарками поняли, если ставить оригинальные ремни, можно кататься минимум 100 000 км, а вот как дела с нашими машинами?

Тут все не так прелестно. Ремни у наших ВАЗ, ходят также долго, но вот ролики, это просто БИЧ какой-то, лично мы на рабочей ВАЗ 2111, меняли ремень ГРМ — наверное каждые 30000, больше ролики не ходили их тупо «клинило»! Правда брали «неоригиналы», после того как последний раз все же заехали к дилеру ВАЗ, он поставил свой ремень который ставят на конвейере (его слова). Ходил он около 45000 километров, правда потом я уволился и не знаю судьбу авто дальше.

Этому же дядьке на станции задавал вопрос – а вообще для наших авто, какой ресурс ГРМ? И вот что он мне ответил:

Производитель заверяет что 100 – 120000, якобы хотят догнать иномарки, НО! НА практике это не так, я бы лично рекомендовал менять каждые 60 – 70000 км! И ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ! Потому как сырых запчастей на рынке России, просто навалом.

И знаете я ему верю — я бы вообще менял через 50000, если бы у меня была ПРИОРА. Блин ну неужели не могут сделать вменяемые ремни и ролики! Вопрос повисает … А менять нужно, иначе обрыв, и что говорится – «попадаешь»!

Сейчас вспоминаю, как тестировал DATSUN ON-DO, первым, что поменяли японцы и поставили свое в конструкцию — это как раз система ГРМ! Стоит задуматься!

Сейчас полезное видео, смотрим

НА этом наверное все, думаю информация была познавательной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,08 из 5)

Похожие новости

Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозна.

Автоодеяло, типа АВТОТЕПЛО – а если смысл? Мой отзыв. Разберем п.

Двигатель ХЕНДАЙ СОЛЯРИС и КИА РИО (GAMMA и KAPPA – G4FA, G4FC, .

Источник: kalina-2.ru