Содержание
- Устройство
- Различия в редукторах заднего моста ВАЗ
- Редукторы на машине 2107
- Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107
- Дефекты в редукторе ЗМ
- Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ
- Ремонт или замена, что лучше
- Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ
- Рекомендуем посмотреть:
Сегодня вечером решил все таки взяться за проблему с задним мостом, про которуюю говорилось ранее. Загнав машину на яму начал осмотр. Для начала поднял мост и решил проверить полуося заднего моста. Скинув барабаны слевой стороны наткнулся на неприятное зрелище…
Решив менять сальник, стал дазбирать все дальше. Когда открутит гайки полуоси, возникла проблема с ее извлечением. Съемника у меня естествено под рукой не нашлось. Стал пробовать народные средства — барабан прикручивал сучал, результат нулевой; колесо наручивал, та же история… Начал импровизировать своими силами и подручными материалами… В гараже лежали давно забытые самодельные гантели. Из них то я изобрел свой съемник…
Смазав оси маслом, как по салазкам резкими ударами стал выбивать полуось. После десятка два ударов полуось поддалась…
Вытащив полуось на хороший свет, обнаружил что пошипник уже начал люфтить. Но самое страшное когда начал осматривать полуось выше…
Оказалось что рядом со шлицами полуось была погнута и местами шел износ ее. После я решил проверить сам чулок моста. И обнаружил небольшие задиры в ройоне запорного кольца подшипника…
Вторую сторону разбирать не стал, потому что с большей долей вероятности полуоси второй тоже конец, ну и редуктору тоже скорее всего досталось. В итоге решили выкатывать мост полностью. В резерве есть старенький мост от Ваз 2105, если проблему не решим в ближайшее время придется менять мост. Машина рабочая лошадка, должна быть в строю… Думаю продолжение следует…
Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.
Устройство
Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.
- фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
- хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
- ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
- межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.
Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.
Различия в редукторах заднего моста ВАЗ
РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:
Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.
«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.
Читайте также: Пластиковые накладки на пороги лада гранта
Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».
Редукторы на машине 2107
ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.
Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107
Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:
- в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
- не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
- шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
- главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
- открутилась или ослабла гайка хвостовика;
- износились подшипники.
Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.
Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:
- устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
- если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
- отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
- снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
- снимаем тормозные колодки;
- отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
- выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
- снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
- отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.
На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.
Дефекты в редукторе ЗМ
Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.
Читайте также: Проверка крестовины карданного вала
Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:
- при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
- при сбросе газа шум пропадает.
Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ
Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:
- подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
- регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.
Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.
После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.
Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.
Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.
Ремонт или замена, что лучше
Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.
Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.
Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ
На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.
Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:
- повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
- позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
- автомобиль увереннее проходит повороты.
Читайте также: Как сделать дистанционный запуск двигателя
Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:
- несколько увеличивается расход топлива;
- при разгоне машина хуже управляется;
- дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).
Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.
Подскажите пожалуйста, как это лечить?
С уважением Xapyk
Кардан, редуктор, полуоси, подвеска – кто из них во первых определиться бы.
Характер шума может навести – постоянный, при разгоне, при торможении двигателем например.
Дык вот редуктор – гудит, да еще и при разгоне. На нейтралке – шума нет. Мне вот советы давали затянуть хвостовик, поможет ли?
1.
Кто и куда может сместиться под нагрузкой?
При разгоне хвостовик выталкивается (вперед по ходу авто), ведомая соотв. толкается взад.
При торможении хвостовик (и ведомая соотв.) "затягиваются" внутрь.
Возьмем разгон раз при нем шум появляется. Хвостовик при этом упирается в регулировочную прокладку и тронуться ему больше некуда – так что вина за это не в нем точно. А вот ведомой шестерне если ослабли подшипники коробки дифференциала есть как раз куда податься.
При торможении(или задний ход) все наоборот – вот тут как раз ослабшая гайка хвостовика "отзывается".
Так что если это из за подшипников то скорее всего левый(самый нагруженный) подшипник коробки дифференциала сдыхает. Причем заменой только подшипника уже может не сильно помочь – если внутреннее кольцо сойдет от руки (натяг пропал) – надо менять корпус коробки.
2. Износ зубьев главной пары проверяется по боковому зазору в шестернях – если он больше 1 мм (с новья 0.08-0.13) – на выброс.
Как его(износ) определить не снимая редуктор придумал только вчера однако. Ха-ха – через контрольное отверстие для залива масла – пальцем вправо чуток можно достать ведомую шестерню. И попробовать сколько она "подается" по окружности – на ощупь вполне можно оценить больше миллиметра чи нет. Правда здесь могет испортить картину осевой люфт хвостовика – допустим для гарантии другой рукой оттянуть хвостовик с карданом вперед и удерживать. (или открутить фланец кардана и проверить затяжку гайки сначала).
: . что и почему шумит можно того этого свихнуться.
:
: Кардан, редуктор, полуоси, подвеска – кто из них во первых определиться бы.
: Характер шума может навести – постоянный, при разгоне, при торможении двигателем например.
Вывесить задний мост и раскрутить на 4-й до 100 (ну скоко надо). Вибрация как правило от нагрузки не зависит – так что скорее всего проявится. (за исключением кривых передних колес есно).
Первая итерация – снимаем задние колеса – пробуем без них. Да и передние на этих местах опробовать тогда не мешает.
Вторая – выдергиваем полуоси – тряпкой или чем еще затыкаем дырки – пробуем.
Третья – отцепляем кардан (три болта) от резиновой муфты у коробки.
Так вот и ищем какой гад жить не дает.
: Сцепление отпускаешь при вкл. передаче? Если при выкл. передаче отпускаешь сцепление и появляется гул, я не верю что это редуктор.
Источник: