Содержание
- Причины по которым автомобиль дергается при разгоне
- Неисправности системы зажигания
- Проблемы с карбюратором
- Проблемы инжекторных двигателей
- Неисправности автоматических коробок передач
- Появился провал при нажатии на педаль газа – машина дергается при разгоне
- Машина дергается при разгоне и глохнет
- Машина подергивается, но двигатель работает ровно
- Видео:
- Подводим итоги
- Основные причины
- Что делать
- Рекомендуем посмотреть:
Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.
Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.
Причины по которым автомобиль дергается при разгоне
Неисправности системы зажигания
Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.
В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.
Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:
Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.
В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).
На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.
Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.
Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.
Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.
Проблемы с карбюратором
У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.
Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.
С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.
Читайте также: Регулировка заслонки печки калина
Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.
Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.
Проблемы инжекторных двигателей
Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.
В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.
Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.
Ещё кое-что полезное для Вас:
На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.
«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.
Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.
С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:
Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.
Неисправности автоматических коробок передач
Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.
Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.
Читайте также: Топ 5 зимних шин липучек
Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».
Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.
Существует несколько характерных для разных авто типов неровности набора оборотов. В каждом автомобиле с разными типами двигателей дергание будет происходить индивидуально. Рассмотрим основные возможные причины таких проявлений.
Появился провал при нажатии на педаль газа – машина дергается при разгоне
Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:
- в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
- в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
- в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
- иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
- часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.
Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно – ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.
Машина дергается при разгоне и глохнет
Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:
- провести полную диагностику топливной системы;
- заменить фильтры на подачу топлива;
- проверить работу бензонасоса;
- вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
- поменять свечи зажигания;
- проверить работу системы запуска двигателя;
- протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.
Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.
Машина подергивается, но двигатель работает ровно
Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:
- крепление двигателя – просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
- целостность стоек – для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
- нормально ли прикрученные колеса.
Читайте также: Сколько стоит поменять ступичный подшипник ваз 2110
Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.
Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.
Видео:
Подводим итоги
Если вы хотите эксплуатировать свой автомобиль без каких-либо проблем и неприятностей, следует регулярно бывать на СТО и вовремя менять все расходные материалы, в том числе и фильтры. Но при возникновении неполадок, которые проявляются подергиванием автомобиля при разгоне, стоит сразу же обратиться к специалистам и узнать истинную причину такого поведения.
Автомобилисты, которые уже сталкивались с данной проблемой, называют самые разные причины дергания при разгоне. Бывало ли в вашем опыте подобное поведение авто и какими причинами оно было вызвано?
Инородные шумы, скрип или стук во время движения — явные признаки неполадок в работе двигателя. Каждый из этих симптомов должен заставить автовладельца выяснить и устранить причину при первой возможности. Однако существуют неисправности, при которых действовать необходимо немедленно. Одна из них — когда машина дёргается при разгоне. Причины подобного поведения автомобиля разные, но каждая из них напрямую влияет на безопасность движения и может нанести серьёзный вред общему состоянию двигателя.
Основные причины
Рывки в работе мотора указывают на потерю мощности или пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Происходить это может по следующим причинам:
- Проблемы системы зажигания. При нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, где от высеченной искры должна происходить детонация. Если зажигание неисправно, этот процесс нарушается, и горючее не воспламеняется.
- Неполадки в системе питания и подачи топлива. Загрязнённые элементы (жиклёры или форсунки, воздушный или топливный фильтр) препятствуют поступлению нужного количества горючего для разгона, поэтому двигатель даёт провалы в работе.
- Некачественное топливо. Если сбои наблюдаются сразу после заправки машины, выводы напрашиваются сами собой.
Что делать
При появлении рывков в работе двигателя в первую очередь необходимо убедиться в качестве топлива. Специальные приборы в настоящее время доступны каждому автовладельцу, с их помощью контролируют плотность, октановое число бензина.
Если топливо не соответствует норме, его лучше слить из бака.
Когда причина рывков не в горючем, необходимо провести диагностику системы зажигания и подачи бензина. Проверяют следующие узлы мотора:
- Высоковольтные провода и катушку. Сделать это можно самостоятельно. При работающем двигателе распыляют немного воды на бронепровода и их соединения со свечами. Если обороты будут уменьшаться и мотор начнёт троить, кабели заменяют. Часто причина неисправности работы двигателя — окисление контактов. Для их проверки цепь «прозванивают» мультиметром.
- Свечи зажигания. Электроды должны быть целыми, без чрезмерного нагара и трещин на изоляторе. Если свечи имеют следы оплавления, эрозии, сколы, то использовать их нельзя.
- Топливный и воздушный фильтры. Загрязнения этих деталей видны невооружённым взглядом.
- Датчик положения распредвала (на инжекторных двигателях). Сначала осматривают посадочное гнездо ДПРВ на предмет целостности уплотнительного кольца. Дополнительно проверяют корпус датчика и зубчатый ротор: повреждения или металлическая стружка на поверхности говорят о выходе детали из строя.
- У двигателей с турбонаддувом причиной рывков часто являются сбои в системе регулирования давления турбины. Устранить проблему помогает замена электромагнитного клапана. Турбины с электроприводом ремонту не подлежат. Их необходимо менять полностью.
Единственно правильное решение проблемы сбоев в работе двигателя при разгоне — замена всех неисправных деталей. Чтобы обезопасить себя от возникновения подобных проблем, стоит заливать топливо только на проверенных заправках. Необходимо также своевременно производить замену расходных материалов, следить за состоянием высоковольтных проводов и катушки зажигания.
Источник: