Содержание
- 1. Общие неполадки систем зажигания
- 2. Типичные признаки наличия поломки
- 3. Диагностика и устранение неисправностей
- Основные проблемы в системе зажигания
- Приборы для диагностики
- Диагностика по свечам зажигания
- Диагностика катушек зажигания
- Диагностика трамблера
- Диагностика ЭСУД
- Неисправности высоковольтных проводов
- Неисправности коммутатора зажигания
- Техническое обслуживание прерывателя-распределителя
- Рекомендуем посмотреть:
- Изучаем неисправности системы зажигания
- 1. Общие неполадки систем зажигания
- 2. Типичные признаки наличия поломки
- 3. Диагностика и устранение неисправностей
Как правило, современные системы зажигания довольно редко ломаются, но если такое случилось, то вопрос ремонта лучше доверить опытным мастерам специализированных СТО. Однако не все машины, которые встречаются сегодня на дорогах нашей страны, подпадают под категорию «новых», поэтому их владельцы зачастую сами берутся за проведение ремонтных работ. Так, найти неисправность на автомобиле с устаревшей системой зажигания – не такая уж большая проблема, однако надо еще знать, что искать. В этой статье мы расскажем, какими бывают неисправности указанной системы, в чем они проявляются и как с ними справиться в «домашних условиях».
1. Общие неполадки систем зажигания
На выпускаемых сегодня автомобилях устанавливают разные системы зажигания: контактные, бесконтактные или электронные, которые обретают все большую популярность. Со временем, в ходе использования любой из них, у владельцев транспортных средств возникают определенные проблемы, и хоть у каждого вида они могут иметь свои особенности, все же можно выделить и общие неполадки, к которым относят:
1. Выход из строя свечей зажигания;
2. Поломка катушки зажигания;
3. Нарушение соединений цепи (окисление контактов, обрыв проводки, неплотное соединение и т.д.)
2. Типичные признаки наличия поломки
Основными внешними признаками неисправностей в бесконтактной системе зажигания (как, впрочем, и в контактной) являются сбои в работе автомобильного мотора: либо он вообще не запускается, либо запускается через раз и характеризируется последующей рабочей нестабильностью в режиме холостого хода, либо не может в полной мере развить мощность. В случае бесконтактной системы, причин таких проявлений может быть несколько:
1. Обрыв высоковольтных проводов или пробой крышки датчика, который отвечает за распределение;
2. Неисправность свечей, катушки зажигания, датчика или транзисторного коммутатора;
3. Обрыв от датчика обмотки статора;
4. Отсутствие контакта на выходе датчика распределителя;
5. Нарушение контакта соединения проводов с аппаратами системы (наличие этой проблемы можно определить и по характерным «выстрелам» из глушителя);
6. Слишком большой зазор в свечах зажигания.
Кроме того, неисправная бесконтактная система зажигания может «выдавать» себя повышенным расходом топлива, причинами чего, как правило, служат неисправности обоих регуляторов (центробежного и вакуумного) или поломка свечей.
Основной особенностью системы зажигания указанного типа является прохождение небольшого тока управления транзистором по контактам прерывателя, но с появлением электроники необходимость в применении таких контактов отпала, а их место занял бесконтактный датчик. Преимущество данного прибора в том, что он не подвергается механическим износам и не нуждается в постоянных регулировках.
Проблемы в электронной системе зажигания (так же, как и в бесконтактном варианте таких систем), в первую очередь, сказываются на работе мотора: появляются трудности при запуске и неустойчивость в работе на холостых оборотах. Тут причинами могут быть:
– пробой (обрыв) высоковольтных проводов;
– неполадки в электронном блоке управления;
– неисправности свечей зажигания или катушки;
– проблемы в работе входных датчиков, которые отвечают за частоту вращения коленвала;
– рабочие сбои в функционировании датчика Холла.
Снижение мощности силового агрегата и повышение расхода бензина чаще всего обусловлено неполадками в электронном блоке управления или его датчиках, либо проблемами со свечами зажигания.
Все указанные проблемы – вполне решаемы, причем не только способом замены, но также и путем восстановления или регулировки отдельных составляющих частей системы. Однако помните! Не стоит все списывать на неполадки в системе зажигания, так как многие признаки могут свидетельствовать и о проблемах других систем. Так, к примеру, прежде чем переходить к поиску проблем в системе зажигания, проверьте работоспособность системы подачи топлива, ведь если топливо не будет поступать в карбюратор, то двигатель точно не сможет начать свою работу. Более того, проблемы с автомобильным мотором могут быть следствием неплотного соединения шланга усилителя с клапаном или впускной трубой, а также результатом неисправности вакуумного усилителя тормозов.
3. Диагностика и устранение неисправностей
Наиболее важными составляющими частями современной системы зажигания являются свечи и распределитель, так как именно от их состояния зависит работоспособность силового агрегата. Чтобы продлить «жизнь» указанной системе, специалисты рекомендуют через каждые 10 000 километров пробега снимать крышку распределителя и при помощи смоченной в бензине тряпки очищать ее от грязи и следов масла, а спустя 20 000 – еще и смазывать распредвал несколькими каплями масла (достаточно снять крышку и просто капнуть на него смазочной жидкостью). Также следует регулярно проверять состояние свечей, и если на них образовалось большое количество нагара, детали нужно замочить в бензине, после чего счистить грязь металлической щеткой.
Кроме того, облегчить задачу запуска мотора может замена свечей зажигания. Специалисты рекомендуют проводить замену хотя бы раз в каждые 30 000 километров пробега автомобиля, а также зимой (при низких температурах «свежие» свечи зажигания обеспечивают быстрый запуск мотора). Если старые свечи на машине еще не сильно износились, не надо их выбрасывать, ведь когда на улице потеплеет, они могут пригодиться.
Конечно, одной профилактикой обойтись не получится, и время от времени все же придется проводить полноценный ремонт системы зажигания. На новых транспортных средствах, где такая система не отличается особой простотой конструкции, лучше доверить работу специалистам, однако владельцы автомобилей с более старым вариантом зажигания вполне могут справиться с появившейся проблемой своими силами. Давайте рассмотрим несколько вариантов неполадок таких систем и способы их устранения.
Если зажигание включено, но запустить двигатель не получается, то попробуйте выключить зажигание и, подождав примерно полминуты, постарайтесь снова завести мотор (причем стартер не должен работать больше 10-15 секунд). Если три таких попытки окажутся безрезультатными – проверьте свечи и правильность установки момента зажигания. Если проблему так и не удастся обнаружить, придется проверять всю систему.
Возможно, неисправность связана с поломкой крышки распределителя (нужно снять ее и хорошенько рассмотреть с двух сторон), загрязнениями гнезд высоковольтных проводов или сильным износом скользящего графитового уголька. В первом случае, если Ваши подозрения подтвердились, и крышка оказалась покрыта трещинами или следами нагара, лучше всего ее заменить, так как часто изоляция тоже повреждена. Гнезда проводов и сами провода следует прочистить наждачной бумагой, а изношенный графитовый уголек – заменить на новый.
Обратите внимание! Все провода подкапотного пространства должны быть надежно зафиксированы, так как при взаимодействии с соседними деталями их изоляция может быстро стереться. Кроме того, нельзя исключать и возможность химических повреждений: попадание на проводку капель горячей воды, топлива, электролита или моторного масла. Любое такое повреждение – верный путь к короткому замыканию в электроцепи машины. Если при диагностике Вы заметили, что изоляция проводки влажная, или на ней заметны следы масла, не поленитесь ее вытереть, ведь, возможно, именно это и есть причиной плохого старта мотора.
Читайте также: Настройка времени на сигнализации старлайн
Обнаружив на проводах повреждения (царапины, трещины и т.д.), такие места нужно тщательно перемотать изолентой и в ближайшее время постараться заменить проводку. Катушка зажигания проверяется с помощью специального прибора – омметра. Если сопротивление окажется ниже установленной нормы, указанной в руководстве пользователя, то катушку тоже придется менять. Только помните! В системе зажигания бесконтактного типа нельзя использовать деталь, предназначенную для контактной системы, так как это может вывести из строя электронный датчик.
При неисправности в замке зажигания, разбирать его и пытаться самостоятельно ремонтировать крайне нежелательно, лучше всего просто проверить состояние контакта на клеммах на предмет окисления. При необходимости их можно почистить.
Не стоит сбрасывать со счетов и коммутатор, так как поломка этого элемента блокирует подачу импульсов тока на катушку зажигания, вызывая неполадки в ней. Проверить его исправность можно с помощью переносной лампы: вначале от катушки отключают идущий от клеммы коммутатора провод, а затем соединяют наконечник провода с проводом переноски. Второй провод лампы подсоединяется к клемме катушки. Выполнив указанные действия, включите зажигание и попробуйте завести машину с помощью стартера, пару раз провернув коленвал. Если переноска «не моргает», значит, проблема действительно в коммутаторе, и его необходимо заменить. Неисправная деталь часто становится причиной потери мощности и нестабильной работы силового агрегата, вызывая повышенный расход топлива.
Если же все провода подкапотного пространства находятся в исправном состоянии, но импульсы на коммутатор все равно не поступают, вполне возможно, что неисправность кроется в бесконтактном датчике, конечно, при условии использования именно такой системы зажигания. Проверку его работоспособности осуществляют с помощью вольтметра: необходимо выключить зажигание и, медленно проворачивая коленвал, наблюдать за показаниями прибора. При исправном датчике показания должны резко меняться (от 0,4-3 В), если этого не происходит – устройство неисправно и его нужно заменить.
Работоспособность свечи зажигания контактной системы можно проверить методом «искры». Для этого с проверяемой свечи снимают высоковольтный провод и делают зазор (примерно 6 мм) между его наконечником и «массой». Затем с помощью стартера или специальной рукоятки (тут нужен будет помощник) проворачивают коленвал и смотрят на зазор. Если в процессе вращения коленчатого вала там появляется искра – значит, система работает нормально, и нужно лишь заменить или почистить свечи зажигания и отрегулировать зазоры между боковым и центральным электродами.
С помощью данного метода можно проверить и исправность крышки распределителя. Все, что требуется – это достать из гнезда крышки центральный провод, тем самым убрав распределитель из электроцепи высоковольтного напряжения. Затем, как и в предыдущем случае, между наконечником высоковольтного провода и «массой» необходимо сделать зазор. Если в результате вращения коленчатого вала в зазоре появится мощная искра – высоковольтная цепь в порядке, но работоспособность крышки распределителя вызывает некоторые сомнения. Правда, в некоторых ситуациях неисправность может скрываться не в крышке распределителя, а в роторе. Если это и правда так, то его придется заменить.
Иногда в роторе перегорает резистор, что может произойти даже в процессе движения автомобиля. В таком случае, для того чтобы временно устранить неисправность, нужно найти небольшой кусочек алюминиевой или медной проволоки и поместить его в качестве перемычки между центральным и боковым контактами ротора. Правда, надо сказать, что до замены резистора такой способ решения проблемы вызовет повышенные радиопомехи, как в самом автомобиле, так и в непосредственной близости от него.
Также обратите внимание на то, что немаловажным фактором, влияющим на топливную экономичность езды, есть исправная работа контактов прерывателя, и если какой-то из них не работает должным образом, то это, в свою очередь, вызывает проблемы в работе одного из цилиндров, причиной чего является отсутствие искры. Проверяя состояние контактов, обращайте внимание на то, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не были сильно загрязненными, ведь любой налет – будь то ржавчина, грязь или нагар – существенно уменьшает площадь соприкосновения и в конечном итоге приводит к полной потере контакта.
В случае необходимости следует зачистить контакты. Сделать это можно плоским надфилем или каким-нибудь другим, похожим инструментом. Также, не лишним будет протереть их тряпкой, смоченной в бензине, а затем насухо вытереть сухой. После того, как все контакты будут очищены, нужно повернуть коленвал мотора в то положение, при котором они замкнутся, только не забудьте удостовериться, что их поверхности максимально соприкасаются. Если какой-то из контактов немного отошел, следует должным образом подогнуть стойку неподвижного контакта.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Двигатель внутреннего сгорания современного автотранспортного средства – достаточное сложное устройство, и в его работе могут периодически возникать различные сбои.
Диагностика системы зажигания автомобиля позволяет выявить неисправности, определить, какие детали нуждаются в ремонте, замене или профилактике.
Основные проблемы в системе зажигания
Начиная с середины прошлого столетия, система зажигания (СЗ) постоянно совершенствовалась, и если в семидесятых годах 20-го века в основном была распространена схема с контактными трамблерами, то в 80-х годах уже использовалась бесконтактная система с коммутатором для лучшего искрообразования на свечах. На рубеже тысячелетий в основном стали применяться СЗ с полным электронным управлением, и они используются в автомобилях с бензиновыми двигателями и по сегодняшний день.
Если в системе зажигания происходят различные сбои, в двигателе возникают различные проблемы:
- мотор начинает троить – не работает один или несколько цилиндров;
- ДВС не запускается (пропадает искра на свечах зажигания);
- появляются хлопки во впускном коллекторе или в трубе глушителя;
- движок начинает детонировать, «стучат поршневые пальцы»;
- повышается расход топлива, а из трубы глушителя идет черный дым;
- двигатель перегревается.
Причиной неисправности могут быть любые детали и узлы СЗ:
- искровые свечи;
- катушка или модуль зажигания;
- высоковольтные провода или наконечники;
- прерыватель-распределитель (в системах с трамблером);
- коммутатор (если он устанавливается в системе);
- замок зажигания;
- электропроводка;
- различные датчики или сам блок управления (в электронных системах).
Приборы для диагностики
Чтобы определить неисправность в системе зажигания, применяется различного рода диагностика, причем, проверить исправность деталей СЗ можно различными приборами, также можно продиагностировать двигатель и вручную, например, по свечам. Компьютерная диагностика используется для проверки работоспособности электронных систем управления двигателем (ЭСУД) – с помощью подключения к диагностическому разъему ДВС сканера или компьютерного устройства (ноутбука, стационарного компьютера) выявляются ошибки датчиков, топливных форсунок, проверяются общие параметры.
Читайте также: Защита бампера нива 2121
К приборам диагностики также относятся вольтметры, омметры, в некоторых автосервисах неисправности в СЗ определяют с помощью осциллографа – этот прибор позволяет с высокой точностью определять параметры многих элементов электронной системы.
Диагностика по свечам зажигания
Диагностику по свечам проводят в том случае, если требуется выяснить, какой из цилиндров в двигателе не работает. На ЭСУД отключение производится с помощью диагностического прибора, например, на сканере – диагностический стенд отключает подачу питания на цилиндр. При исправной свече характер работы двигателя меняется – он замедляет обороты, начинает работать еще более неустойчиво.
На простом карбюраторном движке исправность свечей проверяют выдергиванием свечных наконечников, и здесь принцип определения работоспособности цилиндра такой же, как и при компьютерной диагностике – если характер работы двигателя не меняется, следует искать неисправность именно в этом цилиндре.
Причин нестабильной работы ДВС может быть много, и далеко не всегда в подтраивании движка виноваты могут быть свечи. Чтобы проверить свечи зажигания, их выкручивают из головки блока цилиндров и в первую очередь осматривают. На исправной свече:
- зазор между электродами равен 0,7-1,0 мм, сами электроды не подгорелые, достаточной толщины;
- нет черного нагара, сколов изолятора вокруг центрального электрода;
- на наружном изоляторе нет трещин, следов прогара.
Работоспособность свечи проверяют на специальном стенде под давлением – заворачивают ее в камеру, создают рабочее давление (9-12 атмосфер) и подают высокое напряжение – если между электродами проскакивает хорошая рабочая искра, значит, свеча зажигания в порядке.
Диагностика катушек зажигания
Катушки зажигания (КЗ) на автомобилях из строя выходят достаточно часто, из-за неисправности этих деталей мотор может совсем не запускаться или троить и не набирать обороты. Сразу следует отметить, что КЗ могут быть разными по конструкции – на более старых моделях шла одна круглая катушка цилиндрического типа, на современных ДВС устанавливаются:
- сдвоенные (по две КЗ) или монолитные модули с высоковольтными проводами и наконечниками;
- катушки для каждого цилиндра – такие модули зажигания устанавливаются непосредственно на свечи, и у них нет в/в проводов и наконечников.
Проверяются КЗ различными способами:
- внешним осмотром;
- омметром;
- осциллографом.
Часто катушки выходят из строя из-за перегрева, и на более старых моторах (например, ВАЗ «Классика») в результате обрыва или замыкания витков обмотки двигатель перестает запускаться, так как КЗ устанавливается на этих движках одна. На более новых авто при неисправной обмотке перестают работать только один или два цилиндра, и движок начинает троить.
Осматривать катушку следует очень внимательно – на токоизоляционных ее частях не должно быть следов прогара, а также присутствовать трещины. Если наружные дефекты обнаруживаются, деталь подлежит обязательной замене – в любом случае она уже долго не прослужит.
Проверить целостность обмоток КЗ можно с помощью омметра:
- на первичной обмотке прибор должен показывать в пределах одного Ома;
- на вторичной обмотке сопротивление колеблется в пределах от 5 до 20 КилоОм.
Показатели для различных моделей КЗ могут отличаться, для каждой марки существуют свои параметры. Но по сопротивлению исправность детали определить не всегда удается, более точно это можно выяснить при помощи осциллографа или путем ее замены на заведомо исправную запасную часть.
Диагностика трамблера
На многих системах зажигания более старых автомобилей устанавливался трамблер, и он часто являлся причиной сбоев в работе двигателя. В контактных прерывателях-распределителях нередко подгорают элементы контактной группы, и по этой причине мотор может трудно запускаться или не заводиться вовсе. В бесконтактных трамблерах может выйти из строя датчик Холла, но это не является характерной «болезнью» распределителей – ломаются датчики не так часто.
Наиболее распространенные неисправности трамблеров:
- перегорание резистора на бегунке;
- появление трещин и прогар в крышке трамблера;
- обрыв проводков датчика Холла (часто такое отмечается в распределителях ВАЗ 2108-09, ГАЗ 31029-3110 с двигателем ЗМЗ 402);
- износ подшипников вала.
Крышку трамблера на русских автомобилях стоит очень недорого, меняется в течение нескольких минут, и поэтому лучше такую деталь всегда иметь с собой в запасе. Проверить крышку проще всего ее заменой – если мотор стал работать исправно, все дело именно в ней.
Диагностика ЭСУД
Исправность электронной системы управления двигателем проверяется при помощи специального сканера или компьютера, в приборах диагностики зажигания устанавливаются программы, причем, для каждой модели двигателя используется свое программное обеспечение.
В электронной системе присутствуют различные датчики, и они могут выходить из строя. Если в ЭСУД появляются неисправности, они фиксируются электроникой, а о наличии ошибки сигнализирует лампа диагностики Check Engine на щитке приборов в салоне машины. Каждой ошибке присваивается свой код, например, для автомобилей ВАЗ пропуск зажигания четвертого цилиндра обозначается кодом Р0304. Неисправным в системе может быть любой из датчиков:
- положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
- детонации (ДД);
- положения распредвала (ДПРВ);
- положения коленвала (ДПКВ);
- расхода воздуха (ДМРВ) или абсолютного давления (ДАД), разные датчики устанавливаются в зависимости от типа ЭСУД;
- температуры (ДТОЖ);
- окружающего воздуха (ДТОВ).
Еще во всех электронных системах устанавливается регулятор холостого хода, сам блок управления. Нередко причиной сбоев в зажигании является электропроводка, например, не подается питание на одну из катушек. Если отказывается работать ЭБУ, двигатель может не запускаться, в таком случае блок подлежит ремонту или замене.
Неисправности высоковольтных проводов
В/в провода со временем теряют свои изоляционные свойства, также внутри проводов может произойти обрыв токопроводящего элемента. Но чаще всего провода начинают пробивать на массу – изоляция не выдерживает высокого напряжения. Диагностировать высоковольтные провода хорошо в темноте – когда темно, хорошо видно, где пробивается наружу искра. Если идет пробой искры, мотор троит и не развивает нужных оборотов.
Неисправности коммутатора зажигания
В бесконтактных системах зажигания с трамблером устанавливается коммутатор, он предназначен обеспечивать бесперебойное искрообразование на свечах, также служит для образования стабильной искры на всех оборотах двигателя, в том числе и холостых. В случае отказа коммутируемого устройства мотор начинает плохо запускаться, а во многих случаях совсем не заводится.
Основной признак неисправного коммутатора – его сильный нагрев, определить перегрев можно, прикоснувшись рукой к корпусу устройства. Как правило, вместе с коммутатором также сильно нагревается и катушка. Часто эти детали нагреваются и выходят из строя на старых автомобилях «Газель» и «Волга» ГАЗ 31029-3110 с двигателем ЗМЗ 402. Причина столь частых поломок – низкое качество запчастей, поставляемых различными производителями.
Читайте также: Размеры кузова ваз 21213
Основные неисправности катушек зажигания: повреждение изоляции первичной и вторичной обмоток (межвитковое замыкание), обрыв обмоток в местах соединения, нарушение контакта или обрыв добавочного резистора, электрический пробой через изоляцию в начальных витках вторичной обмотки.
Указанные неисправности можно обнаружить при проверке сопротивления первичной и вторичной обмоток.
Катушку зажигания с поврежденной изоляцией и нарушенным контактом необходимо заменить.
Неисправный добавочный резистор катушки зажигания нужно отремонтировать или заменить.
Основные неисправности прерывателя-распределителя: замасливание или обгорание контактов прерывателя, недостаточный или очень большой зазор между контактами прерывателя, повреждение конденсатора (пробой или потеря контакта обкладки с выводами), загрязнение ротора и крышки, трещины в крышке, ослабление натяжения пружины рычажка, износ втулок валика, износ подушечек или втулки (оси) рычажка прерывателя, выработка участка дорожки качения шариков в подшипнике, заедание грузиков центробежного регулятора, ослабление пружин центробежного регулятора, выход из строя мембраны вакуумного регулятора, износ кулачка прерывателя, износ осей и отверстий грузиков центробежного регулятора.
Для обнаружения указанных неисправностей прерыватель-распределитель следует снять с двигателя, проверить на стенде, в случае необходимости разобрать. Обнаруженные неисправности нужно устранить, как указано ниже.
Основные неисправности свечей зажигания — недостаточная герметичность по корпусу и центробежному электроду, износ центрального и бокового электродов, разрушение теплового конуса изолятора, нагар на свече. Неисправную свечу снять с двигателя, очистить от грязи и нагара, осмотреть состояние поверхности изолятора, отрегулировать зазор и проверить на установке для испытания свечей.
Техническое обслуживание прерывателя-распределителя
Прерыватель-распределитель надо периодически смазывать, следует проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя в соответствии с указаниями, данными в инструкциях, следить за состоянием и чистотой деталей.
При обслуживании прерывателя-распределителя необходимо проверить надежность его крепления. Слабо закрепленный прерыватель-распределитель (может быть повернут усилием руки) следует надежно закрепить. Если отвертывались гайки октан-корректора, надо их затянуть, предварительно проверив правильность установки зажигания.
Периодически необходимо снимать с прерывателя-распределителя крышку и тщательно обтирать ее снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине. При этом нужно внимательно проверить, не имеют ли крышка и ротор трещин, следов пробоя искрой, а электроды крышки и токоразносная пластина ротора — значительной обгорания или коррозии. Обгорание торцовой поверхности токоразносной пластины ротора и торцовой поверхности электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами. Крышку или ротор надо сменить. Если крышка или ротор не имеют следов повреждения, следует тщательно зачистить мелкой шкуркой обгоревшие места электродов крышки и пластины ротора и протереть их тканью, слегка смоченной в чистом бензине. Зачищать указанные места напильником нельзя, так как это приведет к увеличению зазоров между токоразносной пластиной ротора и электродами крышки и к перебоям в зажигании.
Провода высокого напряжения должны быть плотно вставлены в гнезда крышки.
Обгорание и коррозия на внутренней поверхности электрода (в гнезде крышки) свидетельствуют о том, что провод не доходит до электрода или плохо удерживается в гнезде наконечником, В этом случае нужно зачистить наконечник, затем плотно и до от» каза вставить его в гнездо. Если провод слабо держится в гнезде необходимо предварительно несколько развести лепестки наконечника.
Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения в результате неплотной установки проводов высокого напряжения в гнездах крышки может привести к выгоранию пластмассы крышки, к выходу из строя катушки зажигания, а также к нарушению нормальной работы двигателя.
При смазывании кулачка и оси прерывателя следует соблюдать осторожность, чтобы масло не попало на контакты прерывателя. Если масло или грязь попали на прерыватель, нужно обязательно протереть контакты замшей, смоченной в чистом бензине.
Обгоревшие контакты необходимо тщательно зачистить, пользуясь специальной абразивной пластиной или плоским бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку нельзя, так как на контактах остаются абразивные частицы.
При зачистке контактов следует удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется устранять полностью.
Инструмент для зачистки контактов не должен употребляться для обработки других металлов и не должен быть замасленным или грязным.
Чтобы поверхности контактов были строго параллельны, при зачистке рекомендуется нажимать пальцем на рычажок. Для удобства зачистки лучше контакты снять.
После зачистки контактов нужно обдуть панель прерывателя воздухом, чтобы удалить пыль, протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине, и установить требуемый зазор между контактами.
Контакты прерывателя, поверхность которых имеет сероватый цвет, незначительные неровности, чистить не надо. Чтобы проверить, не заедает ли рычажок на оси, следует отжать рычажок пальцем и затем отпустить его. Отпущенный рычажок под действием пружины должен со щелчком быстро возвращаться в исходное положение. Если рычажок в исходное положение возвращается медленно, то следует проверить натяжение пружины рычажка прерывателя динамометром. Прилагать силу к динамометру надо в направлении оси контактов (перпендикулярно к их поверхностям). Показание динамометра следует замерить в момент начала размыкания контактов. Натяжение пружины должно находиться в пределах, указанных в заводской инструкции для данного типа прерывателя-распределителя.
Проверять характеристики центробежного и вакуумного регулятора-распределителя следует на специальном стенде. При отсутствии стенда надо проверить, не заедает ли центробежный регулятор. Наиболее просто это можно сделать, проверив, если его повернуть рукой относительно валика, а затем отпустить.
Периодически в случае необходимости следует поворачивать наружное кольцо шарикоподшипника для перемещения выработанного участка дорожки качения шариков. Для этого необходимо снять распределитель с автомобиля и выполнить следующие операции.
При проверке аппаратов системы зажигания можно руководствоваться их параметрами, указанными в таблицах технических характеристик, в случае отсутствия нужных параметров, необходимо обратиться к инструкциям на автомобиль данной марки.
Источник: