Содержание
- Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто
- Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?
- Особенности переделок с бензонасосом – сложный этап работы
- Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля
- Подводим итоги
- 1 Основные отличия инжекторной системы от карбюратора
- 2 Есть ли необходимость менять карбюратор на инжектор?
- 3 Во что нам это обойдется
- 4 Алгоритм работ по установке инжектора
- Рекомендуем посмотреть:
Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор.
Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей.
Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.
Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива – должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой.
Теперь можно начинать работу. Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.
Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе – под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву.
Также меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете или убираете, на ваше усмотрение. Можно заменить термостат на 21082, однако, кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг нужно отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Маленькими шагами двигаемся далее. Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой.
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.
Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.
Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом. Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны.
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.
Читайте также: Моргающий стоп сигнал на ваз 2114
Ну вот и все. Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу.
Список необходимых деталей:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.
Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.
Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто
Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:
- если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
- карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
- агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
- придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
- потратиться также придется немало – покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.
В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя
Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?
Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:
- непосредственно карбюратор – самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
- фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
- новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
- нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
- прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.
Читайте также: Замена переднего ступичного подшипника нексия своими руками
Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, – тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.
Особенности переделок с бензонасосом – сложный этап работы
Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор – это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе – возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:
- установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
- реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
- выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
- замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.
Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение – поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.
Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля
Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров – самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:
- карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
- засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
- настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
- автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
- машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.
Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:
Подводим итоги
С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.
Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.
В том, что российские автомобилисты намного умнее и проворнее своих иностранных собратьев, убедились уже многие. Так уж сложилось, что нам не приходится ждать “милости” от отечественного автопрома, а потому многим приходится воплощать в жизнь мечты об идеальном автомобиле собственноручно прямо в своих гаражах. Так, большинство наших соотечественников не просто с завистью наблюдают за инжекторными иномарками, сидя в своих карбюраторных авто. Многие россияне уверенно приступают к переделке автомобилей ВАЗ без помощи сотрудников СТО.
1 Основные отличия инжекторной системы от карбюратора
Что лучше – карбюратор или инжектор? Чем первый отличается от второго? Какие функции выполняют обе детали? Ответы на все эти вопросы очень просты.
Главная задача обоих элементов состоит в “приготовлении пищи” для двигателя транспортного средства. Иными словами, как карбюратор, так и инжектор отвечают за качество смеси воздуха и бензина. Основная разница между деталями заключается в их конструкциях.
Карбюратор, по сути, высасывает бензин из поплавочной камеры, после чего распыляет топливо на мелкие капли. Чем меньше размеры капель, тем быстрее проходит их сгорание. За процесс распыления топлива в старых моделях карбюраторов отвечают достаточно сложные механизмы, у которых есть свои недостатки. Во-первых, такие конструкции довольно часто засоряются. Во-вторых, их очень тяжело запустить при низких температурах.
Немного по-другому обстоят дела с инжектором автомобиля. Деталь представляет собой клапан, регулировка работы которого происходит с помощью электронных приборов. Когда крышка клапана открыта, топливо распыляется на мелкие капли и под высоким давлением подается в двигатель машины. Становится понятно, чем отличается инжектор от карбюратора. Конструкция второго намного сложнее, что может вызвать осложнения при обслуживании детали. Инжектор намного проще своего конкурента, у него всего один недостаток: регулярное закупоривание каналов подачи бензина.
Читайте также: Шторка для двухконтурного зажигания
2 Есть ли необходимость менять карбюратор на инжектор?
Установить инжекторную систему вместо карбюраторной можно на двигателях абсолютно всех типов. В большинстве случаев основной причиной замены служит якобы более безопасная для окружающей среды работа инжекторного двигателя. Как раз по причине этого с 2005 года на территории России вступили в силу стандарты ЕС–2, которые практически закрыли путь на рынок карбюраторным автомобилям. Однако не стоит забывать, что для своей работы инжектор требует высококачественного бензина. И это служит поводом подозревать, что с таким двигателям вряд ли появиться возможность сэкономить на топливе. Кроме того, без регулярного промывания инжектора, устройство полностью прекратит свою работу. Основными элементами, требующими прочистки, являются форсунки. Стоимость одного элемента – около 1500 рублей.
Еще один нюанс, который настораживает автолюбителей – это стоимость замены карбюратора на инжектор. Однако, если вы решительно настроены переделать свое авто, то мы можем лишь посоветовать внимательно взвесить все “за” и “против”. Можно попытаться усовершенствовать карбюраторную систему машины или же заменить ее на более современную. Тем более, что последние модели карбюраторов имеют уже двухкамерную конструкцию, в которую входят:
- экономайзер, отвечающий за дозировку топлива;
- система холодного пуска, позволяющая без проблем заводить машину даже при сильных морозах;
- ускорительный насос.
Такая конструкция легко устанавливается в домашних условиях и позволяет эксплуатировать авто при любой погоде.
Помимо современных карбюраторов, на сегодняшний день можно найти несколько высокотехнологичных разработок, которые не отличаются сложностью в установке. Такие элементы призваны снизить расход топлива карбюратором на 20–25%, а также существенно уменьшить количество вредных выбросов. Аэродинамические механизмы вихревого типа (Эковихрь, Экотоп) устанавливаются за 20 минут, а их стоимость ровна ценам на новый современный карбюратор. Именно такие детали можно использовать, когда вас пугает стоимость переделки карбюратора авто на инжектор.
3 Во что нам это обойдется
Ну а если вы твердо решили, что вашему авто необходим инжектор, значит, стоит рассмотреть цену этого вопроса более детально. Для замены данной системы авто вам понадобится около 50 компонентов общей стоимостью 500–550 долларов. А если учесть, что далеко не все смогут самостоятельно выполнить монтажные работы, то к данной сумме необходимо добавить еще около 70–100 у. е.
Многие автолюбители предпочитают скупать элементы инжекторной системы в разных автомагазинах и на рынках. Как показывает практика, ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше обратить свое внимание на уже готовые комплекты. Их стоимость – около 600–800 долларов. Однако такие конструкции прослужат водителю определенно дольше аналогов, собранных кустарно.
4 Алгоритм работ по установке инжектора
Когда вопрос под названием “инжектор или карбюратор?” окончательно решен в пользу первого, и вы уже обладаете всем необходимым для установки, то можно приступать к работе. Для начала нам понадобится разобрать старые системы зажигания и питания. После этого необходимо установить датчики инжекторной системы, масляной насос и генератор. Затем приступаем к монтажу маршрутного компьютера, сигнальных ламп, контроллеров и проводки.
Следующим этапом станет установка топливной магистрали. Это самый трудоемкий процесс. Зачастую автолюбители отправляются в автосервис именно на этой стадии работ. Однако если у вас есть необходимый опыт для самостоятельного продолжения работы, то рассмотрим последующий алгоритм действий на примере автомобиля ВАЗ–2104.
Для начала нам потребуется просверлить 2 отверстия на блоке цилиндров. В них мы будем вставлять датчик детонации и кронштейн модуля. Глубина отверстия для первого элемента составляет 16 мм, а для второго – 20 мм. После этого приступаем к нарезанию резьбы. Далее снимаем патрубок, который служит для отвода охлаждающей жидкости, и вставляем в него температурный датчик. По окончанию этого нужно сменить поддон, слить масло, заменить маслонасос и зубчатый шкив.
Далее демонтируем составляющие элементы старой карбюраторной системы. Для начала снимаем трамблер, далее – аккумулятор, бензонасос, карбюратор, проводку от системы зажигания, старый бензобак, коммутатор, трубки и панель приборов. После этого берем провод “+” от замка зажигания, отвечающий за тахометр и проталкиваем его в салон автомобиля. Отдельный провод нам также понадобится для датчика “CHECK ENGINE”. Оба провода сматываем в жгут.
После этого к монтажному блоку присоединяем 2 провода впрыска, обнуляем магистрали, идущие к вентилятору карбюратора. После этого демонтируем старый провод, направленный к датчику топливного уровня, и устанавливаем новую магистраль с разъемом для бензонасоса. Ее необходимо проложить под шумоизоляцией кузова машины.
Дальше на правой стороне блока устанавливается специальная заглушка, на которой мы крепим проводку “масса впрыска” и полученный ранее жгут. После этого приступаем к сборке конструкции инжектора. Для этого монтируем ресивер и коллектор, меняем трос газа, устанавливаем патрубок дроссельной заслонки.
На финишном этапе устанавливаем бензобак и присоединяем к нему топливную магистраль. После этого нам понадобится создать давление в системе, чтобы проверить форсунку на течь. Затем крепим рампу, монтируем оставшиеся датчики, провода и модуль зажигания. В конце крепим воздушный фильтр, вентиляционный шланг для картера и дроссельного патрубка.
После этого можем продолжать эксплуатировать автомобиль и наслаждаться своим творением. И когда речь заходит о том, что выбрать – инжектор или карбюратор, утверждать, что первый однозначно лучше.