Начало
Часть 27
Карта.
Са Па — Дьен Бьен Фу
На последующий денек опосля забега на Фансипан я выехал в Дьен Бьен Фу. Поначалу низ вдоль склонов Фансипана в Хуой Ке, позже в Лай Чау, дальше в Фонг Тхо и дальше по дороге 12 в сторону Мыэнг Лай и в Дьен Бьен Фу. По дороге я собирался решить, двигаться ли в в самый северо-восточный угол страны либо нет. Не совершенно хотелось, я не ожидал каких-либо умопомрачительных гор и перевалов. Да и не отрешался от таковой мысли. В Дьен Бьен я собирался создать заключительную остановку во Вьетнаме и оттду перевалиться через Тайчанг в Лаос.
В Са Па я в итоге заправился и рванул поначалу ввысь мимо заезда в фасипановский нацпарк, а позже всегда вниз и вниз. Утро было солнечным, но воздух не очень теплым. Дорога заползает ввысь на 2500 метров, откуда охото быстренько спуститься на благословенные 400 метров около Фонг Тхо. На этом же самом перевале в два с половиной километра дорога перевоплотился в будущую дорогу и я, бодро прыгая по камням, начал атаковать повороты. Не впервые. Как обычно: грунты, грейдер, экскаватор, грунты, грейдер, экскаватор.
С той стороны, откуда все позут на Фансипан склоны и гребни с нормальными для пешехода наклонами, но с северной и восточной стороны Фансипан обрывается на километр вниз семидяситеградусными обрывами. Кто желает всем обосновать, добро пожаловать с данной нам стороны. Тем наиболее, что отсюда вход бесплатный )))
В Хуой Ке я на перекрестке с дорогой 32 я посидел, незначительно отдохнув, и погнал далее. Принципиальный будет момент до меня. Мне запало в голову это заглавие и через некоторое количество дней понадобилось. Меж Хуйо Ке и Лай Чау снова накрыло дождиком, но дождик выходил с севера, а я же мчался на восток, потому и успел выехать из-под ливня, практически не промокнув. Ну пришлось незначительно втопить сигналя на всех поворотах, и поплевывая через левое плечо. К Лай Чау я уже совершенно высох. Одно лишь раздражало: левое зеркало разболталось в пластмассовом корпусе, под дождиками в корпус затекала вода, а позже днями эта вода вылетала через щели меж корпусом и зеркалом, попадая на мое левое плечо. И какой бы незапятнанный я не выезжал, через пятнадцать минут все плечо залеплялось грязной водой. Вприбавок она повсевременно размазывалась и по самому зеркалу. Каждодневные дождики повсевременно пополняли припасы грязищи под корпусом. Правое зеркало наполовину отвалилось и там ничего не накапливается.
Склоны Фансипана
Лай Чау я стремительно перескочил, остановившись на окраине для маленького отдыха. В самом городе ударными темпами возводят гостиницы и ризорты, желают забабахать курорт похлеще Са Па, но я считаю, что очень много чести для 5 облезлых полуразвалившихся лаймстоунов в равнине. Если уж в Донг Ван не пускают, другими словами еще наиболее приятные места в стапятидесяти километрах около Сон Ла. Свойство дороги, как я уже отмечал, изменялось на 90 процентов, от грунтов с грязюкой до солидного асфальта, зависимо от удаленности до райцентров. В Лай Чау я раскочегарился по новенькому черному полотну, и дорога завершилась очень нежданно: асфальт просто уперся в глиняную стенку. Я до крайнего не веровал очам. Пришлось с дымом тормозить.
Перед деревней Па Тан я напоролся на адовую стройку плотины. Прорвавшись через глубочайшие лужи на раздолбанной дороге я выехал на еще жив асфальт. Светило нежное солнце и я уже предвкушал, что через каких-либо 150 км уже приеду. Хороший, правда со случайными дырами узенький асфальт вертелся вдоль реки. Но уже совершенно скоро я выехал в лысые бугры, дорога была, похоже, взорвана перед отступлением, деревни снесены, люди разбежались. Смотрелось все приблизительно так. Выяснилось, что я попал в места, которые будут затоплены новеньким водохранилищем.
Новенькая дорога строилась выше по склону, откуда летели булыжники и земля, древняя дорога использовалась для перевозки стройматериалов. Огромные грузовики раскатали ее в руины. По сиим беспокойным районам я прыгал напрасно убегая от наползающего с севера еще одного дождика. Еще час вспять светило солнце, и вот уже летят темные тучи, дорога перекрыта, идут раскопки. На данной нам остановке я познакомился с французом и канадкой. Они работают в Ханое, взяли эндурик напрокат и поехали по маршруту Ханой-Лао Кай-Са Па-Дьен Бьен-Сон Ла- Ханой.
Дальше мы гнали наперегонки, я на собственном вэйве и они на эндуре. Местных мы оставляли сзади в клубах пыли, а вместе шли вровень. Было принципиально рвануть первым и не давать себя опередить, по другому наглотаешься пыли от 10-ов мотобайков. Лететь как на пожар было трудно не только лишь поэтому, что дорога являлась направлением для бульдозера, да и поэтому, что направления повсевременно разветвлялись. Один раз я выскочил на отрезок вновь построенной трассы, пришлось возвратиться и находить верный поворот.
В конце концов задул одичавший ветрюган, и сделалось совсем ясно, что от дождика не уйти. Француз и канадка рванули через канавы к палатке дорожных рабочих. Я сунулся было за ними, но мой дорожный просвет не дозволял атаковать такие ямы, я незначительно потыркался и, в конце концов, бросил мотосай мокнуть на обочине. Сам поскакал под навес.
Француз осознавал вьетнамский язык и чего-то там говорил со строителями. Я просто стоял и глядел на дождик. Рабочие сами родом из Ханоя, за какие-то копейки вкалывают на дорожном строительстве. Около часа мы просидели под навесом, следя за проезжающими беднягами, а когда дождик незначительно утих, то поехали сами.
Сходу же за палаткой дорога ныряла в большенную лужу. Я осторожно сунулся в нее на первой, подозревая, что еще немножко глубины и я глотну воду движком. Но пронесло и я потащился далее. Раскатанная техникой стройплощадка под ливнем перевоплотился в танковый полигон. Грязюка была натурально по колено. В одном месте люд вытаскивал из грязищи автобус, который сел на брюхо, в другом бойкие военные толкали как могли армейский грузовик. В конце концов я влез в глубокую колею за грузовиком и намертво завяз. Пришлось слезть с байка, врубить первую передачу и, проваливаясь в грязищи, упираясь в рога, проталкивать байк через говны. Приблизительно километр я его тащил, разгребая жижу, пока не выкарабкался на наиболее сухую дорогу. Жалею, что не сфотографировал. Но сверху полоскало ливнем и фотоаппарат не выжил бы и минутки. Француз на наиболее маневренном эндурике ускакал вперед.
В конце концов дорога снова стала асфальтом, но пришлось двигаться особо не газуя, я сжег в говнах очень уж много бензина. Дождик потихоньку шел, в конце концов даже смыл с меня всю грязюка. Дорога была влажной и скользкой. Француза я догнал лишь в Мыэнг Лай. Они тоже тормознули около заправки. Как раз закончился ливень. Я залил полный бак и встал около заправки перекурить. Сделали пару фото и поехали далее в Дьен Бьен.
На этом участке пути я ушел вперед, асфальт подсох, мне уже надоело болтаться на дороге, потому я выжал 100 кмч и без остановки несся через все аулы, зажав гудок.Вообщем, гудок на этом участке нужно зажимать в любом случае, люд совсем отморожено проходит закрытые повороты практически по встречной обочине. Если не отсигналить, то кое-где там с ними и встретишься. Они к тому же обгоны на поворотах устраивают. Голова у местных отсутствует.
Перед Дьен Бьен один из товарищей, нарядившись как на праздничек выехал на кочковатую дорогу и поехал в Дьен Бьен. Я шел за ним, он поскользнулся в очередной грязной луже и плашмя растянулся в грязищи. Вот и приехал, касатик. Я же успешно обошел павшего товарища и заехал в город. В городке сходу же тормознул на мойке и отмыл мотобайк. Вспомянул, что 100 годов назад по ту сторону северного Вьетнама владелец отеля длительно размышлял пускать меня либо нет. Потому я попросил облить меня из карчера ниже колен, простирнуть джинсы и кеды. Смыл ужасающую грязюка и поехал в центр.
Дьен Бьен маленькой городишко из нескольких параллельных, вытянувшихся в равнине вдоль гор. В самом городке ничего увлекательного нет. Только бугор с монументом, который по слухам вот-вот развалится, или собирался развалиться, но впору отремонтировали. Весь город, это сначала одно больше «ленинское» пространство, другими словами «хошиминовско-нгуензиаповское». Сначала это для вьетнамцев тот город, где они наваляли французам так, что они откатились к семнадцатой параллели. Из-за таковых сталинградских фурроров половина населения городка гордится собой так, что все их выебоны сияют в мгле. Про тайландские улыбочки забудьте. Местные таи всех в гробу видали. Город и так наводнен музеями революции, монументами и девизами, а здесь еще меня настигнул первомай. Как следствие в городке болтаются мистические толпы народа, желая прикоснуться к истории.
Я сходу же повинуясь кличу желудка заваливаюсь в столовку. Запросы обыденные рис-мясо. Мужчина слушает и не моргнув глазом заламывает 100 тыщ донгов. Я в Москве за такие бабки рис с мясом не брал. Прыгаю на мотобайк и пищу далее. В пятидесяти метрах по улице такое же пространство, лишь снутри посиживает первомайская делегация рисоводов, механизаторов и животноводов. В итоге за рис с мясом, плюс то и се берут обыденные средства, не пытаясь заламывать. Опосля ужина я въезжаю в центр и около лестницы к основному памятнику снова встречаю эндуро-француза. Решаем находить отель совместно.
Француз хоть и приехал из Ханоя, но сущность мотодвижения во Вьетнаме еще не сообразил. Когда мечемся по улицам в поисках вольных номеров, француз разворачивается через центральную улицу. Из центра на обочину. Так в ЮВА никто не делает. Нужно разворачиваться с обочины на центр. Либо из центра на центр. Француз бодро рулит к обочине, а в это время Нгуен подсознательно пробует обойти его еще поближе к обочине, ждя что француз остается в центре. Чуток не столкнулись. Я растолковал французу, что он когда-нибудь размажется. Позже еще задал вопрос, что это он никогда не сигналит. В горах два часа вспять рыгали по серпантинам, носатый полностью молчком входил в повороты и пролетал деревни. Оказывается у француза сломался гудок, отходит клемма. )) Важнейшая деталь сломалась, а он гоняет, понимаешь.
Старенькый мост. Скоро подорвут и затопят
В конце концов отыскали отель. Гостиница знавала наилучшие времена. Плюс ко всему за номер дерет триста тыщ, как за новейшую и неплохую. Но в городке праздничек и созодать нечего. То что праздничек, я вдруг сообразил только в тот момент. А я собирался выезжать. В праздничек граница может и не работать. Придется или ожидать, или еще куда-то двигаться. В Дьен Бьен посиживать нет никакого желания. Куда бы свалить от первомая?
Опосля отмокания в душе и переодевания в чистую одежку я и французко-канадская парочка выползаем в город. Француз когда-то работал в городке еще до Ханоя и понимает где здесь и что. Я уже успел поужинать, гуляю за компанию. Тормознули в кафешке средней паршивости. Чего же-то там зохавали. Я показал фотки из Донг Вана, ну и пошли к гостинице. Идем по дороге, болтаем, вдруг француз резко разворачивается и одним прыжком подлетает к столику, за которым посиживает масса местной молодежи. Здесь же без остановки француз хватает центрального за шкирку и начинает на него что-то кричать по-вьетнамски. Я потихоньку начинаю разминать кулаки. Вот, думаю, на данный момент начнется 2-ой шаг обороны Дьен Бьен, история повторяется. Лишь, итить, русские советники сменили сторону. Со стола посыпались бутылки из-под пива. Все-же накал равномерно падает, вьетнамец, судя по виновному лицу все признал и извиняется. Все другие за столиком уткнулись в землю и молчат.
Мы идем далее, я спрашиваю, что происходит. Француз гласит, что когда мы проходили мимо, вослед на вьетнамском помчались всякие грязные подъебки. Я-то ни в зуб ногой, так бы и шел для себя, а француза задело. Одно из тех слов, которое вывело француза, было «балу». Литературно что-то вроде «придурки с ранцами». Вприбавок слово французского происхождения, другими словами француз был должен во чтоб то ни сделалось психануть, что и вышло.
Днем я пробудился пораньше. Сейчас 1-ое мая. Парады и празднички, весь персонал уставился в телек и глядит, как товарищ Нгуен воспринимает парад у товарища Нгуена. Граница буквально закрылась, даже двигаться инспектировать не охото. Французы поехали в Сон Ла, либо Шон Ла, кому как нравится. Я же еще не совершенно представлял чем заняться и остался в городке. Понимаю, что поеду куда-нибудь, назад в сумасшедший отель желания ворачиваться нет. Еще заехал в музей битвы при Дьен Бьен Фу, поглядел на обыденную для таковых мест невеселую панораму-диораму-пушку.
Для разминки пищу полпути в сторону границы, чтоб позже буквально знать, где она. Время от времени встречаются машинки с лаосскими номерами. Позже пищу назад, в Дьен Бьен. Мне нужен веб, чтоб поглядеть в огромную гугл-карту. Но в обнаруженном интернетовом салоне персоналу не хватило мозга отсединить от местного компютера шланг, чтоб воткнуть мне в ноут. Ну и в целом отношение было класса «отъебись», потому я плюнул и поехал на север города, откуда отходит дорога на Сон Ла. На выезде из городка засел около магазинчика за столик, купил кока-колы и стал упорядочивать документы. Извлек три паспорта, рубли, риэли, донги, кипы, симкарты 3-х государств, бумажки на всяких различных языках. Обладатель магазинчика все это время с страхом взирал на шпионадиверсанта)). Ну и еще на мотобайке номера похожи на лаосские.
Планы нарисовал приблизительно такие: доехать до Сон Ла, позже еще незначительно проехать в сторону Ханоя, но свернуть в сторону Фу Ен, позже в Нгия Ло, позже двигаться назад в сторону Дьен Бьен. Маршрут приблизительно на три денька. Вернусь приблизительно 3 мая и сходу в Лаос. Если не пустят в Лаос, то спускаюсь ниже к другому погран переходу, позже еще попытка, в конце концов, если и там не выходит, то двигаю назад в Чау Док в дельту Меконга и там прорываюсь в оборотном направлении. План некислый, 2500 км, но 20 дней обязано хватить с головой.
Вот осталось видео на заправке Мыэнг Лая, француженка не ту клавишу надавила, а пока я стоял с сигаретой около заправки, прибежала вьетнамка и начала меня гнать в шейку. Француз переводит:
Продолжение…
Источник: