Начало..
Часть 10…
С утра пробудился и вылез в гест-бар. В планах поменять цепь и узнать, как там люд проезжает в Раттанакири. Весь денек болтаюсь по гесту и глупо пялюсь в озеро. Ник ведает, что в Пне был большенный пожар в трущобах, выгорели кварталы. Кое-где по ту сторону озера. Мы практически живем в трущобах на данной для нас стороне озера. Есть над чем пошевелить мозгами. В гесте люд уже в очередной раз обменялся стопроцентно. Я уже, если откинуть отъезд на недельку вокруг Тонле Сап, старожил, все бессчетные владельцы-персонал помнят меня как родного. Из неменяющегося в гесте лишь какая-то тетка в необычном для бэкпекера возрасте.
Карта ..
Тетка кое-где прознала, что я из Рф. Сама она из Чехии. Но даже трудно сказать откуда она. Родилась кое-где в Беларуссии, позже жила в Польше, Германии, Чехии, еще кое-где. У меня нет особенного желания выяснять кто она и откуда, но я лишне обходительный и размякший. Тетка начинает долгие речи на британском, я киваю, что-то там бурчу. Райт, райт, шуа, так их, гадов. У тетки оригинальное желание проехать по транссибу, говорю, что пусть берет билеты да движется для себя, какие препядствия. Но в целом, заявляю, бредовее идеи путешествия по стране нет. Лишь, естественно, если почетаемый турист не интересуется доскональным устройством титана и диапазоном цены семечек на станциях вдоль дороги. Заявляю, что пусть лучше летит в конце лета на Камчатку. Там площадь больше Франции, если медведь не сожрет, то увидит почти все.
Тетка полиглот, ведает, как она пачками учит языки. А здесь как раз жив носитель российского. Она притаскивает какие-то пособия. Я изображаю как мы произносим ЫЫЫ, ЭЭЭ, ЕЕЕ, ИИИ. Сущность мягенького и твердого знака. Короче полный фонетический ликбез. Позже вернусь из поездок по Раттанакири и Мондолкири, тетка будет здесь как здесь.
Позже я говорю, что все, глубокоуважаемая, урок окончен, мне пора двигаться на ТО. Уфф. Садимся с Ником на мотосай. Ник заявляет, что тетка крэзи. Ну есть такое, вообщем, мы все уже издавна в одной палате. В сарай-сервисе все та же мамасан и бригада мастеров и помогал. Объясняю ситуацию. Нужно поменять цепь и не просрать болты. Контрагайки затянуть. Работа закипела. Цепь изменяется совместно со звездами, набор и работа стоит 15 баксов. Старенькую цепь Ник прибирает в пакетик и мы отваливаем. Хитрецкий Ник поставит позже мою цепь на собственный видавший виды тягач-мотосай для телеги тук тука. На свежайшей цепи приятно ездить, это понимаешь лишь опосля подмены. Перестает что-то там потрескивать и дергать, когда выбираются люфты в звеньях. В один прекрасный момент я длительно не менял цепь, когда гнал через юг Тая в Бангкок и Исаан. Растянулась приблизительно на четыре звена. Это я понимаю лишь поэтому, что работники сарайчик сервиса меня не допоняли и решили, что я желаю вернуть старенькую. Так четыре звена и вышыбли, чтоб цепь возвратилась к начальной длине, я глазом моргнуть не успел. Еле растолковал, что готов разориться на новейшую.
Назавтра огромные планы на грани предела. Центральную плоскую Камбоджу с ее порядками и популяцией я уже хорошо так представлял. Потому решил, что нужно двигаться как можно резвее в самую северо-восточную провинцию Раттанакири, город Бан Люн. Само заглавие очевидно призошло от языка лао. Провинция граничит с Лаосом. В Бан Люне я собираюсь проторчать пару дней, позже сместиться на юг в сторону Мондолкири, город Сен Монором. Позже возврат в Пень на ночь. От Пном Пеня до Бан Люна приблизительно 600 км. Я желаю проехать за денек. Минимум км так 200 будут забиты поначалу пнопеньским траффом, позже кампончамским, который рассосется только и развилки Стун Трен — Сен Монором. По слухам дорога номер семь Пень — Стун Трен, это асфальт, от поворота на Бан Люн 150 км грунты. Никто ничего не понимает про дорогу Бан Люн — Сен Монором. Раз так, то там стопудово будет буйволиная тропа. Попробую сунуться, по другому придется объезжать вокруг. Итак, завтра наиболее 600 км, вставать нужно рано и двигаться допоздна. Такое расстояние при кимбоджийском стиле сбрасываний траками на обочину будет непростым.
Неопытный человек стремительно поделит 600 на 100 и произнесет, что приблизительно семь часов и ты на месте. Но нужно учесть жару, трафик, обгоны по встречке, поиски дороги на развилках, отдых, ямы, заправки, сплошные рынки в населенных пт, скотин и школьников. Это уже дает не 6-7 часов, а приблизительно 10. Световой денек 12 часов. Опосля заката скорость свалится максимум до 80. Итого 600 нужно разделять на 60 и накидывать еще часа так четыре-пять сверху. Даже в Таиланде по хорошим дорогам 600 в денек это расстояние.
В 5 утра я уже выехал, приблизительно км так 20 от Пня утренний трафик, толкаемся плечом к плечу на двухполосной трассе с ямами. Позже за Скуном люд рассасывается и я двигаю к Кампочаму. В Кампончаме большенный мост через Меконг, позже развилка на дорогу вдоль Меконга и продолжение дороги 7. Решаю не выпендриваться и гнать по долгим, но ровненьким дорогам. Единообразие нарушается лишь некий проснувшейся во мне резвостью, когда я утомился тошнить за какими-то машинками и я начинаю истерично топить обгоняя все и вся по всетречкам и обочинам. Просто смотрю на часы и понимаю, что время течет, а ехать-то еще вона скока. Позже через некое расстояние за Кампончамом идет ремнот дороги, летает пыль, все тащатся по одной полосе, лишь проезжаешь ремонт, снова втапливашь, пытаясь нагнать трафик. В эпицентре ремонта движение просто встало, всем миром через узенькое пространство проталкивают тетку на мотосае. Тетка везет груз пластмассовых предметов. Количество тазиков не поддается счету. Думаю, что тетку на вьетнамской границе посадили на мотосай, позже увешали бидонами так, что вся система стала приблизительно четыре метра в ширину и три в высоту. Дали шенкеля и тетя поскакала в пункт предназначения. Узенькое пространство на дороге она без помощи других пройти не может, слезть с мотосая тоже не получится, пока не разгрузят.
Рельеф понемногу увеличивается, плоские поля перебегают в покатые бугры. Дорога начинает понемногу вихляться. Я на поворотах уже даже газ не сбрасываю. Кое-где за городом Крати дорога натолько монотонна, что я начинаю засыпать. Пищу, таращу глаза, пою песни. Состояние, что вот-вот вырублюсь. И однажды просто засыпаю вслед за рулем. Гоню приблизительно сотку уже сплю, при всем этом глаза открыты. Вообщем я засыпал и на веломарафонах, крутя педали. Просыпаюсь от того, что мне мигает далеким Камаз, который несется прямо на меня. Просыпаюсь ровно в тот момент, когда пора энергично крутить рулем и уходить из-под колес. От данной для нас картины Камаза передо мной сон сносит в одно мгновение. Таковой адреналиновый удар я не испытывал никода. Жизнь перед очами не проносилясь. В эту минутку идея была одна: «Еб твою мама, сдохнуть хер усвой где, да к тому же под Камазом, обычные люди отлично это делают на трассе Москва-Питер, какого, брат, х*я, ты тащился в Камбоджу?» Еще отлично, что я длительно воспитывал внутри себя рефлекс не нажимать истерично на тормоза никогда. Так бы и въехал на боку под колеса. Короче сон пропал до развилки Стун Трен — Бан Люн.
К развилке подъехал на неплохой скорости, весьма таковой бодренький и решительный. Помыслил, что нужно бы заправиться, крайний рывок на 150 км, может быть успею к самой мгле. Целый денек ничего толком не ел, лишь хлестал колу и энергетики. Поворачиваю влево, делаю двести метров, смотрю на дорогу, сбрасываю и резко пищу назад на развилку. Дорога в ремонте. Точнее не в ремонте, ранее это была разбитая грунтовка, сейчас ее перерыли всю и делают подготовку под асфальт. Работы в стадии экскаватора и бульдозера. Пыль стоит до небес. Весь горизонт на востоке в желтоватом мареве.
Я автоматом прикидываю, что 150 по таковой дороге выливаются приблизительно в четыре часа пути. А раз так, то нужно принимать решение, или двигаться в Стун Трен и там ночевать, или отдыхать и двигаться до упора, пока в мгле не засияют огни Бан Люна. В любом случае пора пожрать и отметить 2-ой денек рождения. Заливаюсь топливом как это может быть. Позже смещаюсь в сторону столовки. Народу никого, жую лапшу с мясом, открываю банки с пивом. Время от времени приезжает автобус Пень-Стун, время от времени Стун-Пень, время от времени Паксе-Пень. Рядом лаосская граница, движется неорганизованное турье. О кое-чем там болтаю с подзависшим в столовке бэкпекером, он двигается из Лаоса в Пень и почитывает путеводитель. Летает пыль и жарит солнце. Перед долгой дорогой выпиваю поллитра пива, энергетиков и колы. Закрываю щели в шлеме и пищу в стенку из пыли.
Дорога все ужаснее и ужаснее. В опрежеленный момент приходится включать фару, чтоб тебя хоть как-то лицезрели. К сожаления фото нет, поэтому, что фотоаппарат было жаль. Он у меня отстойный, но единственный. Весь покрываюсь бело-желтой пылью. Время от времени провожу рукою по стеклу шлема, чтоб хоть. Пыль засыпается в ботинки, как вода. Я понимаю, что такое аквапланирование, в первый раз в жизни я ощутил пылепланирование. Это когда с размаху влетаешь в слой пыли приблизительно 30 см, она вся перевоздушенная, колеса мотосая начинают плавненько погружаться, в это время мотобайк мотает на право и на лево как на залитой маслом дороге. Стоит только мало ускориться и ты взлетаешь в данной для нас воздушной массе. В повороты просто не идет. Так и скользишь куда понесет. Вокруг ездят машинки, траки, бульдозеры копают ямы. За траком двигаться нереально, не видно совершенно ничего. Встречные траки не попросту поднимают клубы пыли, а окатывают тебя пылью как водой.
Приблизительно за два часа, на закате я вылетаю из эпицентра строительного безумия на обыкновенные и обыденные грунты. Там тоже пыль, но по последней мере нет бульдозеров. Земля равномерно багровеет. Я останавливаюсь под покрытой пылью столовкой, беру пыльную бутылку воды и пью, прочищая гортань. Еще двигаться и двигаться. Погнали далее. Федеральная трасса Стун Трен — Бан Люн. Кое-где на границе областей закатные пейзажи очень напоминают тверские болота. Лишь деревья не хвойные, но силуэты весьма похожи. На данной для нас же границе забываю закрыть кармашек с телефоном. Лечу 80кмч, что-то на кочке шлепается и теряется сзади. Еще с километр глупо размышляю, что это было? Позже вспоминаю, что 18 месяцев вспять в песках под Михнево Столичной области из этого же самого кармашка с таковым же звуком шлепнулся телефон. Смотрю на кармашек, вправду, дежа этэ. Звучно матерясь пищу вспять находить. Темно брожу подороге, пытаясь найти пространство падения с точностью хотя бы метров так 200. Слава богу, нахожу телефон, он не улетел в кустики. Позже нахожу батарею. Включаю, работает. Позже нахожу крышку. Позже через пятнадцать минут с удивлением нахожу стилус. Все разлетелось метров на 100 по всей дороге. Телефон сенсорный, на мое счастье не долбанулся экраном, даже не поцарапал его. Но корпус треснул, вибратор отвалился и гремит снутри, когда я трясу телефон, на батарее неэстетичная царапинка с лохмотьями. Наушников у меня уже нет, включаю музыку через динамик и пищу. Кип ёр айз он зе роад, ёр ханз апон зе вил, итц а риал гуд тайм. Беззаботный затраханный ездок.
Наступает ночь, я снова въезжаю на строительную площадку. Здесь действуют уже власти провинции Раттанакири. Строится и ширится дорога вьетнамский Плейку — Кампучийский Стун Трен. Смотрите за новостями, как говорится. Скоро откроют переход и из Нячанга можно будет с уютом, жуя бутерброд и запивая Сайгоном, передвигаться на лаосские тыщу островов.
Снова пыль взмывает до неба. Снова я поднимаю скилл в пылепланировании. Все же по пескам носит совершенно не так, как по весьма глубочайшей пыли. Все усложнаяется полной мглой, в близлежащие аулы свет еще не провели. У встреченной маршрутки выясняю, что еще 40 км. Ну это уже рядом. Перед самым Бан Люном подъезжаю к магазину, в нем стоит генератор, пылает свет, кхмеры глядят футбол. Беру пива, полоскаю гортань, и крайний рывок. В Бан Люн въезжаю около 10 вечера. 150 км тащился приблизительно 5 часов. В один момент на границе городка начинается асфальт. Основная улица городка во вьетнамском стиле — широкая с газоном в центре. В целом в Кампучии так не принято.
Боги решили начать испытывать меня конкретно в этот денек. Позже я полмесяца буду в влажной грязищи и сухой пылище гонять в горах северного Вьетнама. Чтоб не задумывался, что мир темный с белоснежной полосой посредине. Мир белоснежный, желтоватый и красноватый. Если дорога хреновая но проезжабельная, постоянно можно устроить ремонт.
В чреве Бан Люна прячется пруд, вокруг которого размещены ризорты. Я заправился и поехал находить ночлег. Здесь меня ожидало некоторое удивление. К примеру ризорт «Red earth», либо как там его просит за ночлег полтинник баксов. Что? Полтос в пыльной дыре, в которую без весьма весьма огромного желания не въехать? На ресепшене посиживает вся таковая кхмербизнес-леди в костюмчике и на чудесном британском гласит мне жуткие вещи. Ого. 2-ая новость: в Бан Люне проходит саммит Камбоджа-Лаос-Вьетнам. По улицам ползают толпы полицаев, ездят машинки с мигалками и вооруженной до зубов охраной. Весь город забит лицами случайной официальности. Мест нигде нет. Хоть бери и прямо на данный момент двигайся в леса ставить палатку. Объехал около 5 гестов. Все глядят на мой чуханский вид и машут руками. С огромным трудом нахожу гест за 10-ку бакс. Три ночи, два денька, позже поеду в Мондолкири. Думаю, что какая бы там дорога ни была в этот Мондолкири, назад в сторону Стун Трена не поеду ни за что. Лучше пропасть с концами в нацпарке Люмпат. Мало оттряиваю себя, мотосай и закатываю его в холл, ставлю около ресепшена. Сам в душ, переодеваюсь в удивительную оранжевую рубашку с надписью Ясотон и иду как следут вмазать по пиву. Денек рождения длится, у телефона тоже денек рождения. Пойдем выпьем, мобилка.
С утра решил, что поеду, отмечусь на вьетнамской границе, это моя традиция, позже искупаюсь в круглом озере вулканического происхождения. На последующий денек думаю сгонять потрястись по грунтам парка Вирачай, позже уже в Мондолкири.
До границы Вьетнама из городка начинаются 70 км безупречной новой, разве чуток узковатой дороги. Сходу становится ясно, кто здесь строит дороги на Стун Трен. Вьетнамцы дотянули пока лишь до Бан Люна. Все сесьдесят пролетаю как ветер, даже неприметно. Безупречная прогулка. Все колхозы на дороге перестроены в стиле вьетнамских — на заезде дорога расширяется на две полосы с газоном посредине. Как привыкли, так и делают. Через месяц я буду проезжать с той стороны границы, один в один.
Один раз из за поворота практически влетаю в дурочку, которая встала на мотосае за поворотом среди дороги и колупает в носу. Оттормаживался уже реально с юзами на заднее колесо. Ничего рискованного не вышло, но матерился от всего сердца. Трак же в блин раскатает.
На границе выяснял из первых рук, работают ли на пропуск фарангов. Нет, лишь для местных. Но думаю, что откроют. Очень уж престижная для тех мест дорога строится. Пограничники посиживают в ларьке за столиком и играют в какие-то китайские карты на донги, кипы, риалы и баки. Давали и мне, но я лишь в дурачины на раздевание могу. Совершенно не то. Возвращаюсь назад, веба в городке нет. В Вирачай решаю не двигаться, карт нет, вокруг городка стоит пылища. Поездил по городку попил ча, который чай. 100 лет уже чай не пил. Еще с утра отмыл байк. Так и провел денек. Саммит в разгаре, всюду полицаи. Город набит вьетнамским и лао траффом, а здесь я, шпион из Таиланда. Хоть какой лао меня мгновенно раскусит. На иной денек поехал на озеро и целый денек купался-отмокал. 2-ой раз купаюсь в водоеме за четыре месяца. 1-ый раз было в Ванвьене — тюбинг на реке с барами. Вечерком второго денька совсем удостоверился, что нет никакого веба, восполнил симку, и полез в ноут через жопорез. Нужно чертить трек через нацпарк. Обладатели геста внимают мои планы поездки в Мондолкири через Люмпат и крутят пальцем у виска. Накупил схожих на отличные батареек для гармина, провел трек по дороге, расставил точки на реки, переправу, поселки. Все готово.
Ранешным с утра пробудился и поехал. Смотря в прошедшее думаю, что в один кармашек ранца было надо воткнуть полторан воды, в иной полторан бензина. Тогда бы мне сам черт был бы не страшен. А так пришлось поволноваться, что бензин завершится. Пришлось бы застрять. Весьма стремительно доехал по солидной грунтовке до переправы. Беспокоился, что придется бегать находить лодочника, но направление не совершенно мертвое, есть паромщик. Паром — две мелкие лодочки с мотором, соединенные настилом. Выдерживает пару мотосаев и троих-четверых человек. К парому требуется решительно спускаться по засыпанной камешками тропе. Позже влетаешь на настил парома по досточке, позже тормозишь, поэтому, что настил небольшой. С парома резко вылетаешь и на первой взлетаешь в крутую горку. Если не выходит — падаешь в воду, позже вылавливаешь и катишь байк назад в Бан Люн в ремонт. Думаю, поменять придется почти все, если байк не был заглушен.
Эпопея с паромом проходит на ура, переправляемся, дизэмбарк и я поехал. Сходу за рекой трек мало лгал, там поля и поселок, по снимка гуглу было не весьма понятно куда двигаться. Одно время вобще застреваю в колющихся кампучийских бабуковых зарослях. В Камбодже тростник с шипами. На севере Вьетнама на горе Фансипан, еще наиболее человечный. 1-ый раз мало надрываю виндстоппер. Позже нахожу выезд и двигаюсь на юг. Дорога представляет из себя ванну набитую песком. 50 км по жаре я практически проталкиваю мотосай на руках, газуя на первой-второй и поднимая тучи песка. Таковой вариант у меня был: водохранилище, Вышний Волочек, Тверская область, песок по колено. Лишь жара за 40 и воду я всю испил. Который час толкаю байк, упираясь всеми конечностями, ругаюсь как сапожник, проклинаю жизнь. Время от времени встречаю встречных кхмеров на байках, пробую наводить справки.
На скорости влетаешь в песок, байк начинает двигаться по собственной своей линии движения, естественно в дерево. Тормозить недозволено, байк сходу садится на брюхо и его уже не двинуть. Как-то вот так едешь и балансируешь. Все боюсь, что перегрею двигло — повсевременно тащусь 5кмч на первой на тыщах так восьми оборотов. Заднее колесо копает канавы. Бензиновый указатель бежит к нулю. Уже совершенно охреневший подъезжаю к некий одинокой избушке среди парка (к слову в навигаторе я там точку бабахнул — рассмотрел какие-то огороды на спутнике). Воды — кричу. На меня бросаются собаки. Собак оттаскивают, они рычат из под дома. Напился непонятной воды, было все равно. Проявили что-то около 10-ки до первой цивилизации. Навигатор указывает то же самое, естественно же он не указывает гарантированное наличие бочки с бензином и воды. Наулыбался обладателям и погнал далее. Нацпарк завершается. Снова сообразил, что в Кардамоновых горах тоже созодать нехрен. Лишь чахлые кустики рассматривать, да тащить байк на горбу. Ну и совершенно тащиться за тридевять земель глупо. Хочешь покувыркаться в песочнице — вся Тверская область: пески и болота. Хочешь песков, жары и арбузов, есть Волгоград и Арчеда. Там и пустыня имеется.
Приезжаю в поселок, стоит жара, пылища, все деревья облетели, сухой сехон. Заливаю газолин. Беру две полторашки воды, четыре банки колы, небольшой арбуз. Половину съедаю сам, половину отдаю небольшому кхмеру. Полторан выливаю на арбуз, голову, выпиваю. Пищу далее. До самого поселка Као Нек все та же песня — толкание по пескам, но глубина песка меньше, здесь уже не нацпарк, ездит люд. Повляются даже деревья с тенью, рисовые поля, овраги многоводных в дождевой сезон рек. Время от времени мне машут кхмеры, дают тормознуть и зохавать. Благодарю и гоню далее. Дорога странноватым образом вихляется через дворы, прямо через рисовые поля, через истоптанные буйволами полянки. Я еще не привык к буйволам и не понимаю, что они страшно пугливые. Кажется таковая туша как прыгнет на тебя. Они вправду могут резко прыгнуть на полтора метра, коровам и не снилось. Но они пугливые и постоянно бросаются наутек. Время от времени пищу по остаткам реальных дорог.
В целом в сухой сезон дорога через нацпарк не таковая и страшная. Местные гоняют, означает и я могу. Если б втариться полным комплектом бензина, концентратов, гречки, воды и тушнины, тогда можно было бы и жить там.
В селе Као Нек дорога резко раздается вширь и становится рыжеватым грейдером. Весьма ровненьким, опосля песков нацпарка она кажется самим совершенством. Я втапливаю 80-90 и несусь как ветер. Какое счастье. Позже мимолетно под навесом замечаю группу в цветастых балахонах. Смотрятся как команда южноамериканского футбола. О, да это сорвиголовы на эндуро! Подъезжаю. Ого, думаю, тут молвят по-русски. Наши в городке! Радоснтный заливаясь газолином, попивая воду лезу разговаривать. Но люд некий нахмуренный, в беседу особо не вступает, ведут себя в стиле «отойди мальчишка, не мешай». Думаю, что за хрень таковая? Двум германцам, двум голландцам постоянно найдется о чем потрещать и лишь двое российских постоянно стараются создать вид, что они здесь единственные такие.
Занятые мегаэндуропровессионалы разложили на столе карту и чего-то там узнают. Понимаю, что дискуссируют дорогу на Бан Люн. Спрашиваю, нужна ли помощь. Снова глядят на мой неформатный мотосай и делают брезгливые лица. Типа здесь суровый разговор, двигайся для себя за пивом и не лезь к старшим. Да еб вашу мама, говорю, я из Бан Люна пищу, вы здесь полчаса уже выведываете как вы, блядь, туда поедете. На вашей старой карте дорога даже, блядь, не нарисована. Все нормально, заправьтесь, за пять-шесть часов буквально будете там. На ваших оффроадных дурочках можно и побыстрее. Дорогу не потеряете, она в лесу не теряется. Песка лишь много. Все недоверчиво поглядели, позже сообразили, что я вправду все издавна проехал, в отличии от их. В конце концов-то сняли грозные маски.
Необычное оказалось позже. Подошел очередной товарищ помоложе, тоже российский, познакомились. Он оказался устроителем тура, особо выделялся тем, что гласил по-кхмерски с заправщиком и кхмерами в сопровождении пробега. Юноша оказался отпрыском некоего Сэма. Сэм живет в Сиануквилле и организовывает туры по Камбодже (это не реклама, а жизнь). Этого Сэма я встречал в январе с столице Лаоса, во Вьенчане. Тогда я выписывался из кабака, а напитый в хлам Сэм поднимался навстречу и болтал по-русски с остальным товарищем. Сэм его вывозил в Лаос. Мы тогда вмазали текилы и разошлись. Вот так через два месяца выясняется, что мир даже теснее, чем я задумывался. Даже не понимаю, что тогда дорогу дискуссировать, если управляющий там 100 раз был. Либо он еще тогда там не ездил? Я запамятовал эти подробности.
В итоге поболтали и разъехались я на юг и позже на запад, они на север и мало на восток. Через километр я развернулся и сделал фотку компании. До самого Сенмонорома гнал по хорошему грейдеру. Опосля дебрей просто замечательная дорога. Один раз лишь уже под конец очень уж очень расслабился и слетел на рыхлую обочину, чуток не навернувшись, подняв тучи пыли. Перед самым Моноромом заправился на одинокой заправке и поехал находить гест. Снова весь грязный и пыльный.
Монором в то время переживал крутые перемены. Все перекопали и наводили асфальт в городке, и тянули асфальт до городка. Другими словами город сад снова покрывается красноватой пылью. Если заходишь в кабак, сперва протирают стул и стол. Сам город еще приятнее, чем Бан Люн. Мне Монором весьма приглянулся, на данный момент, думаю, что сделали дороги и городишко стал совершенно приятным. Он весь размещен на буграх, есть прудики, садики, кафе, кофейные плантации, собственный кофе. Есть веб. Таковой тихий и стабильный городок на окраине. Это будет наилучший городишко в Камбодже. Если б лишь туда перенести озеро из Бан Люна )), цены бы не было. В нем ничего такого особенного, там нет Диснейлденда либо монумента ЮНЕСКО. Он просто клевый. Приятные люди, снова же. За гест требуют не 50 и не 10, как в Бан Люне, а всего 5. Лет через 10, когда откроют погранпереход около Монорома, это будет безупречное пространство, чтоб отдохнуть и остынуть опосля Муйне, Нячанга и Камрани, или согреться опосля Далата. Вообщем, я могу и самообмануться. Нужно хотя бы снова побывать.
В Монороме я дал байк на помойку. Мужчина драил его, будто бы асфальт уже проложили. Оттер до состояния, в каком я его выкатил из магазина. Отыскал интернет-кафе. Воспользовался шлангом, вайфая нет. Отлично, что у меня ноут, через денек у их компьютер накроется, я один в кафе с ноутом, ожидать никого не нужно )) Целыми деньками просто катался по грунтам вокруг города. Бугры лысые, видно далековато. Часто вырастают хвойные деревца. Ностальгия. Повсевременно что-то в окружении жгут. Вечерком солнце садится в дым и ЮВА-стайл дымку. До горизонта не доходит, теряется в небе. В 1-ый денек гонял на водопад. Поначалу был асфальт с хитрецким расположением дыр и щебенкой. Асфальт стремительно развалился и позже началась полуразмытая грунтовка. На особо резких подъемах она преобразовывалась в нагромождение булыганов, по которым байк скакал как козел, цепляя камешки брюхом. На водопаде познакомился с обладателем палатки. Он вспомянул российских, которые были тут день вспять. Это те же эндуристы. Они ведали, что спали на водопадах. Я посиживал, пил кофе со сгущенным молоком, болтали. Позже сходил к водопаду. Сухой сезон не время для водопадов. Больше всего порадовался за местную корову, которая ловко сожрала все бананы у продавщицы. Крайний банан продавщица пробовала вырвать из коровьей пасти, но скотина так просто не так сдавалась. Один черт покупателей не было. Из меня какой клиент?
На последующий денек гонял по лысым буграм. Лицезрел пожар в лесу. Кхмер прогуливался и преднамеренно поджигал лес. Лично не понимаю сущность явления. И так практически нет леса, А выжигаются крайние кусочки. Остаются круглые бугры. И то здесь, то там столбы дыма. Так по всей восточной Камбодже. Лес оставляют лишь в нацпарках и недоступных местах.
Во время поездки раскочегарился по дороге и меня приостановил лишь шлагбаум, лежащий поперек, оказалось, что Камбоджа совершенно кончилась, далее идет Вьетнам, дорога на Зя Нгия и далее на Фантьет. Переход лишь для собственных, фарангов не пускают. Хотя, если пожить неделю, попить пивка, то, думаю пустят, к тому же на море свозят, чтоб не сбежал )). Посидели с пограничниками в будке на переходе, поболтали как могли, ну и поехал в Монором.
Через три ночи сел на мотобайк и стремительно как это лишь можно поехал по строящейся дороге. Снова пылепланирование, снова грязный. Но асфальт достаточно стремительно начался. Лишь время от времени десяток-другой км асфальта был засыпан слоем гравия. Трудно поворачивать, байк как двигался вперед, так и движется, чуток чильнее накренишься — стопудово набок. Приходится потихоньку осторожненько подташнивать. Позже вылетел на старенькые знакомы места. Лишь не поехал через мост в Кампочаме, а повернул перед ним на дорогу 11, по которой ездил на женитьбу. Лишь сейчас пищу всю дорогу полностью и в оборотном направлении. В Ник Лоне перебежал Меконг на древнем знакомом пароме и далее дорулил по дороге 1 до Пня.
В Пне забурился в этот же самый гест. Привет Ник
Продолжение..
Источник: