Ваз 2106 пропадает давление масла

Содержание

Когда может загореться контрольная лампа?
Главные причины неисправности
Меры при аварийной ситуации
Последствия игнорирования проблемы
Ищем неисправность
А какое давление должно быть в системе?
Проверяем узлы системы смазки
Узлы, влияющие на работу системы смазки
Сторонние жидкости в поддоне
Еще один фактор — зима
Возможные причины на ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405
- Рекомендуем посмотреть:

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 114
Регистрация: 4.2.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Машина:21063
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1989
Спасибо сказали: 0 раз

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 608
Регистрация: 17.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 2678
Машина:21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 1 раз

Добрый день!
Хотелось бы написать по этой теме, может и тебе поможет и другим.
У меня машина 1996 года. Как только купил 2 года назад, то сразу заметил, что давление так себе. Вообщем так же что и у тебя при газе, еле отклонялась от нуля. Заменил сразу масло ,т.к денег мало было, то залил ТНК, потом надо мной смеялось пол гаража, т.к это масло используется только в амбарных замках)))) Давление не изменилось ни на грамм. Потом по совету человека, у которого долгое время была шестерка и который перепробовал кучу наших и импортных масел, разной вязкости , я залил масло Aral Bluetronik. Это чисто германское масло, которое кроме как у немцев нигде ни разливается. И которое рекомендуется для мерседесов, после Mobil. Но так как Mobil разливается из бочек в нашей стране, то доверия нет никакого. Так вот, после замены этого масла давление улучшилось, но не намного, точнее не так как хотелось бы.
Потом лишили на полтора года прав. В декабре прошлого забрал права и решил подготовить на лето машинку.
Долго чесал репу что делать. Решил тупо поменять масло на свеженькое. Жаба задушила на хорошее , поэтому залил Mannol класик . Конечно на свежем масле чуть лучше, но не то. Потом почитал здесь в форуме и на других и решил поменять масляный насос. Заодно купил 2 датчика (масла и который идет на лампочку).
Снял крышку картера, прочистил все, даже после слития там осталась разная фигня. Поставил новый насос, крышку. Залил свежее масло ,поставил фильтр, новый датчик. Завел машину, вроде давление поднялось. Но т.к. была уже ночь, т опошел домой. На утро пришел, завожу машину, на 2000 оборотах давление около 2. Лампа не моргает, все хорошо, до того момента когда машина прогрелаь. А потом началось самое смешное. На 1.5 оборотах загорелась лампа. Даже не то,чтобы подмаргивала а именно загорелаь да таким противным красным цветом, что мне стало себя жалко до слез. Ибо снятие крышки, замена насоса в холодном гараже удовольствие ниже среднего. У опять поменял датчик давления на старый, все равно горит лампа на 1.5 оборотах. Подумал и че делать? Потом слесари посоветовали все таки поменять грибок, и сказали, что надо было с этого начинать а не лезть в дебри. В магазине купил грибок, правда со старым провозился мин 40. Медицинским пинцетом эта собака никак ни хотела вылезать. Потом крючком все-таки выдернул. Поставил новый грибок, воткнул трамблер. Завел машину ,подрегулировал зажигание. И сразу же выпил бутылку пива за один присест. С радости. Т.к. Давление на 2 тыщ оборотах чуть больше 2. (да, еще заменил на новый датчик давления, т.к. старый не очень хорошо двигался) При газе на 4 тыщ -давление 4. При нагреве машины и оборотах около 800-900 стрелка 0,5. И это на масле Mannol и прибалтийском фильтре. В итоге конечно был рад, но жаба все равно немного душила. Т.к до замены грибка (цена 40 руб и мин 40 работы) я потерял кучу времени и денег.
Масло Motool 625,00
Датчик лампы давления 30,00
Датчик давления масла 145,00
Фильтр масляный 110,00
Масло Motool 590,00
Масляный насос 550,00
Прокладка поддона 60,00

Как говориться почуствуйте разницу.
Буду рад, если кому то мой результат в борьбе с давлением поможет.

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 72
Регистрация: 21.9.2009
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106–21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
Спасибо сказали: 0 раз

Читайте также: Распиновка проводов прицепа легкового автомобиля

Как говориться почуствуйте разницу.
Буду рад, если кому то мой результат в борьбе с давлением поможет.

вообще по давлению скажу лично у меня на холостых оборотах давление чуть меньше 4ки кажет и я не знаю как бы я радовался еслиб оно стало на 2ке держаться))))

кстати снял я поддон! ничего там странного не заметил все крутиться все ходт норм! завтра пойду вскрывать дальше, хочу головку скинуть при моей проблеме либо колено либо шатуны ну или вкладыши! в общем приятного мало((( холод под -30 давит!

Сообщение отредактировал Skull – 16.1.2010, 22:13

Здесь я поделюсь только своим личным опытом, который не так давно был у меня с ВАЗ 2106, которую я брал для разборки на запчасти. После покупки (мне ее пригнали своим ходом), решил проверить уровень масла по щупу и когда увидел, что щуп практически сухой — был сильно удивлен.

Долил немного свежего масла и завел мотор, и через некоторое время я услышал довольно неприятный звук, который начал доноситься из блока двигателя при повышении оборотов и даже при сбросе газа. В добавок к этому загорелась лампочка давления масла, а стрелка была практически на нуле. При наборе оборотов, лампочка гасла, но звук от мотора не пропадал. Этот рокот конечно меня насторожил и продавать двигатель в таком состоянии я не рискнул, поэтому поставил цель — разобрать и выяснить причину падения давления и этого страшного стука. А пока можете посмотреть, как работал ДВС в тот момент, ролик представлен выше.

Думаю, что для многих владельцев ВАЗ 2106 этот стук знаком. Но перейдем к делу. Что я увидел после разборки двигателя:

Состояние поршневой было в отличном состоянии (новые поршни 2108, кольца и точеный блок)
Продольный люфт коленвала присутствовал, что не есть хорошо
Шатунные вкладыши были в норме КРОМЕ ОДНОГО — он то и был провернутый.
Коренные в норме, но состояние шеек вала уже не очень, поэтому точить вал было необходимо

Что же я увидел, когда вынул вкладыши из третьего цилиндра, именно там они провернулись. Вкладыши были не того размера, что все остальные. Они даже выпадали из шатуна, когда их туда вставляешь. Такого цирка я еще не встречал, непонятно, что за супер-мастер проводил «капитальный ремонт» такого рода?!

Именно из-за того, что вкладыш болтался в шатуне, издавался этот странный стук, и соответственно это и было причиной пропадания давления масла в двигателе ВАЗ 2106. Вывод однозначный — точить коленчатый вал и подбирать новые вкладыши по размеру, как шатунные, так и коренные. Я с этим делом заморачиваться не стал, так как места в гараже не было и времени для ремонта тоже. Поэтому решил продать все это в разобранном виде за 2000 рублей. Покупателя, разумеется, все рассказал, так что он был в курсе всей этой истории.

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя.

Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

Когда может загореться контрольная лампа?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт.

Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину.

Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла).

Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно.

Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором).

Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах.

Читайте также: Количество нормочасов при ремонте автомобиля

Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

Главные причины неисправности

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя. Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;
Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;
Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;
Низкий уровень масла;
Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;
Засорение маслозаборника;
Износ масляного насоса;
Заклинивание редукционного клапана;
Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);
Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

Меры при аварийной ситуации

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа.

Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп.

Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта.

Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

Последствия игнорирования проблемы

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная. Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;
Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;
Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

Ищем неисправность

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля.

Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику.

Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его.

Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление.

В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля.

Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А какое давление должно быть в системе?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар.

Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления.

Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления;
В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);
Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);
Смотрим показания прибора.

Читайте также: Лада веста кросс акпп

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

Проверяем узлы системы смазки

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР . Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;
ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК . Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;
ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС . Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;
ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА . Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

Узлы, влияющие на работу системы смазки

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы.

К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом.

Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора.

Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

Сторонние жидкости в поддоне

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку.

Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

В результате таких неисправностей, топливо, подаваемое в камеры сгорания, не сгорает, а по стенкам цилиндра стекает в поддон.

Еще один фактор — зима

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон.

Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

Возможные причины на ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя.

К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень.

А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла.

Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления.

Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.

Источник: kalina-2.ru