Содержание
- Содержание
- Подготовка
- Снимаем наконечник
- Опасность такой методики
- Когда меняют наконечники?
- Особенности сборки
- Как проверить рулевые наконечники?
- Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации
- Рекомендуем посмотреть:
Многим водителям интересно, как снять рулевой наконечник без съемника. Ведь далеко не всегда имеется возможность воспользоваться для этой работы специальными приспособлениями. Причем, нужно учитывать, что эксплуатация автомобиля даже с частично неисправным рулевым управлением крайне опасна. Не стоит искушать судьбу, и ездить на таком автомобиле, дожидаясь возможности воспользоваться съемником. Тем более, что имеется возможность без особых проблем обойтись подручными материалами. Тут главное делать все крайне аккуратно. Вся работа во многом будет зависеть от вашей точности.
Содержание
Подготовка
Как снять рулевой наконечник без съемника? Эта работа начинается с подготовки автомобиля. Его поднимают на домкрате. Причем, тут очень важно максимально обезопасить машину от падения. Для этого, подставьте под пороги надежные подставки, и приспустите домкрат. Нужно проследить, чтобы кузов надежно лежал на опоре.
Заранее смочите палец рулевого наконечника проникающей смазкой. При работе без съемника это будет иметь немаловажное значение. Таким образом, вы значительно облегчите свою работу. Не забудьте замерить длину наконечника. Это нужно, чтобы не сбить схождение колес.
Снимаем наконечник
Итак, машину мы подготовили. Осталось снять наконечники с автомобиля. Практически на всех моделях в качестве крепления используется корончатая гайка и шплинт. Извлекаем шплинт. С помощью накидного ключа откручиваем гайку. Не следует ее снимать сразу. Просто скрутите до определенного уровня.
Проблема, при снятии детали, заключается в прикипании пальца к креплению на поворотном кулаке. Чтобы снять наконечник, потребуется тяжелый молоток. С его помощью наносят сильные удары по гайке. Обычно хватает 2-3 удара, чтобы наконечник сорвало с места. После чего, откручивают крепящую гайку окончательно, и деталь снимают.
Опасность такой методики
На первый взгляд такой демонтаж наконечников очень простой. Но, все же опытные механики рекомендуют прибегать к такому способу только в крайних случаях. Особенно, это касается машин с рулевой рейкой. При нанесении ударов по наконечнику создается вибрация. Она крайне отрицательно сказывается на состоянии рейки. Каждый такой ремонт сокращает срок службы этого механизма. Замена рейки-шестерни в любом случае окажется дороже, по сравнению с покупкой съемника.
Другая опасность, это возможность повреждения резьбы наконечника. Важно помнить об этом в случае, когда деталь будет устанавливаться на место. Одно случайное попадание по пальцу (не своему), сделает невозможным дальнейшее использование детали, и вам с гарантией придется покупать новый наконечник. На иномарках это удовольствие не самое дешевое.
Когда меняют наконечники?
В процессе работы шаровые шарниры наконечников изнашиваются довольно сильно. Особенно сильно это проявляется при регулярных поездках по плохим дорогам. Признаком износа являются стуки при проезде неровностей, рыскание машины по дороге. При появлении таких явлений, нужно загнать машину на смотровую яму. Проверка наконечников производится двумя способами:
- Один человек крутит руль, другой находясь снизу, ищет источник стука;
- С помощью монтировки проверяют шарнир на наличие люфта.
Если вы заметили хоть один из признаков неисправности, то следует поменять деталь.
Но, далеко не всегда демонтаж наконечников связан с их неисправностью. Часто, снимать их приходится в связи с заменой некоторых из сопряженных деталей. На некоторых моделях, например, для замены ступичного подшипника нужно снять весь поворотный кулак. Также снимается рычаг при необходимости ремонта рулевой рейки или редуктора. В любом случае, придется производить снятие очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
Особенности сборки
Перед снятием наконечника, всегда замеряйте расстояние между шаровым шарниром и рычагом. Некоторые автолюбители считают количество оборотов, откручивая наконечник, это ошибка. Можно ошибиться при подсчете, в результате, вы получите неправильно выставленный угол установки колес.
При сборке не поленитесь смазать резьбу графитной смазкой. Это снизит уровень коррозии, и облегчит работу при следующем ремонте. Через 100-200 километров проверьте затяжку всех резьбовых соединений подвески, которые вы затронули в процессе ремонта. Это гарантирует нормальную работу подвески в дальнейшем.
Читайте также: Как снять верхнюю накладку панели ваз 2114
Заключение. Для полноценного ремонта автомобилей используется большое количество различных приспособлений и инструментов. Но, в некоторых случаях нужной вещи не оказывается под руками. Вот тогда и возникает вопрос, как снять рулевой наконечник без съемника. На самом деле, тут все максимально просто. Только важно все делать максимально четко, любая ошибка, при проведении такого демонтажа, может привести к более сложным проблемам.
Всем привет! Вот сегодня, наконец, купили съемник для рулевых наконечников и настало время замены.
Нам понадобится:
1)Новые рулевые наконечники 45046-29285. Оригинал стоит
1000 р. за штуку. Я приобрел аналогзаменитель фирмы 555(не плохие отзывы о фирме, Япония). За оба отдал 780 р. Фото сверху.
2)Съемник для рулевых наконечников. 250 р.
Процесс и примерная последовательность:
Попробовав делать это не снимая колеса из ямы, мы поняли, что это очень не удобно, нет места для воротков, съемника, сложно срывать гайки.
1) Снимаем колесо, забрызгиваем WD-40 стопорную гайку на рулевой тяге, фиксирующую гайку на старом рулевом наконечнике. + Болты суппорта. Тут сразу объясню, мой съемник упирался в болт суппорта, вот поэтому я его снимал.
2) Срываем стопорную гайку(у меня оказались разные на 17 и 19), но делалось это не
ключами, а воротком, закисли намертво. Далеко уводить её не нужно, желательно вернуть на исходное место, чтобы развал сильно не нарушить.
3) Срываем гайку на самом наконечнике, поддалась легко, трещоткой на 17, её не нужно сразу скручивать до конца. Чтобы, когда мы выпресуем наконечник съемником, тяга не упала и ни кого не покалечила.
4) Срываем гайки на суппорте, пошли легко трещоткой на 14. Аккуратно кладем или подвешиваем суппорт, не забывая про длину тормозного шланга;)
После шагов 1-4 всё выглядит примерно вот так :
5) Устанавливаем съемник и начинаем крутить воротком. У меня он прям стрельнул вниз, поэтому не снятая гайка и спасла ситуацию!
6) Затем уже откручиваем гайку со старого наконечника. Тут может возникнуть сложность, у меня она проворачивалась вместе с пальцем наконечника. Тут мы исхитрялись по разному на двух сторонах. На одной было достаточно упереть наконечник ключом.
На другой стороне упора ключом было недостаточно, поддомкратили.
Далее наконечник скручивался руками. Самое сложное позади;)
7) Накручиваем новый наконечник на тягу, вставляем в ступицу. Притягиваем гайку. О, тут самое интересное! Читаем в мануале с какой силой нужно её закручивать, одеваем на динамометрический ключ нужной длинны удлинитель и головку на 14. Закручиваем с усилием в 55 N·m (Ньютон-метр)
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Всем привет. Сегодня я покажу вам, как заменить рулевые наконечники.
Первым делом необходимо убедиться, что точно стучат рулевые наконечники, а не что-либо другое.
Как проверить рулевые наконечники?
Первый способ — помощник садится за руль, вращает рулем вправо и влево.
А вы в этот момент залазите под машину и из-под машины смотрите, есть ли люфты на рулевых наконечниках.
Если помощника нет, можно самостоятельно залезть под машину и подергать все рулевые наконечники, тяги — всё, что можно.
Если люфт рулевого наконечника уже значительный, то не заметить его будет невозможно.
Посмотрите, как у меня болтается рулевой наконечник. Видно, что он разбит и очень сильно болтается.
На ходу в салон автомобиля от него доносится сильный грохот.
Если у вас нет ни ямы, ни помощника, то и это не беда.
Рулевой наконечник можно проверить, просто подняв домкратом переднее колесо и пошатав его со стороны в сторону.
Находящееся на весу колесо берем двумя руками и толкаем сначала одной рукой, потом другой. Такими движениями проверяем люфт.
Как видно, здесь люфт огромный, вы его видели также с ямы. Если сильно болтать, то даже слышно постукивание рулевого наконечника.
Читайте также: Почему пропала компрессия в двигателе
После того, как вы обнаружили люфт, снимаем колесо и добираемся до самого наконечника.
Необходимо выяснить, какой конкретно тип наконечника установлен на вашем автомобиле, так как бывает два типа рулевых наконечников на автомобиле Chevrolet Aveo в кузове т250.
После демонтажа колеса хорошо видно, как болтается рулевой наконечник. Люфт уже довольно значительный, а это значит, что его нужно срочно менять.
Ездить с таким наконечником нельзя, потому что его может даже оторвать. Если вы резко попадете в яму, колесо дернет и от удара может отвалиться шар рулевого наконечника.
Именно поэтому нельзя никогда долго ездить и сильно разбивать рулевые наконечники. Услышали что-то загремело — сразу же едьте, проверяйте, где что гремит.
Чтобы после замены рулевого наконечника не возникло проблем со схождением и развалом — развала здесь, кстати, нет.
Он заводской и не регулируется, а схождение регулируется с помощью все того же рулевого наконечника и рулевой тяги — берём рулетку и отмеряем от какой-то неподвижной части.
В данном случае я меряю от хомута пыльника до центра болта, можно до края болта, как удобно, я отмеряю по краешку болта с этой стороны.
Здесь у меня получается 25 см и 8 мм. Записываю это значение, чтобы не забыть, и снимаю рулевой наконечник.
Некоторые ремонтники советуют считать обороты резьбы – на сколько оборотов открутился сам наконечник.
Но вы сами понимаете, что наконечники всегда покупаются непонятной фирмы, непонятно, кто и где их делал, для какого автомобиля.
В данном случае вы можете видеть на этом рулевом наконечнике букву L. Это значит, что этот рулевой наконечник устанавливался на каком-то автомобиле с левой стороны.
Но он подходит на Chevrolet Aveo и здесь устанавливается с правой стороны, поэтому, я считаю, что длина самого наконечника — от болта до его края резьбы — может быть разной.
И если вы на старом наконечнике посчитаете, сколько раз вы открутили, то на новом наконечнике всё может не совпасть.
Вы можете закрутить, правильно посчитать, сколько витков, а на самом деле схождение-развал разойдется, и вы не сможете нормально ездить.
Головкой на 19 откручиваем гайку рулевого наконечника.
Палец рулевого наконечника начал проворачиваться, теперь его нет возможности откручивать, так как снизу не за что взяться, чтобы придержать сам болт рулевого наконечника.
Существует три варианта выхода из сложившейся ситуации
Первый вариант — срезать болгаркой гайку.
Второй — подставить под сам наконечник второй домкрат и прижать палец рулевого наконечника к поворотному кулаку.
Так как он конусный, он зажмется и можно будет дальше выкрутить гайку.
Если же у вас нет ни болгарки, ни второго домкрата, можно подставить пенёк или какую-то подставку под рулевой наконечник и немного опустить домкрат, на котором стоит в данный момент машина.
Так как у меня есть второй домкрат, я им воспользуюсь, попробую прижать немного палец рулевого наконечника к поворотному кулаку и открутить гайку.
Сильно поднимать машину не стоит. Немного вжимается пружина и этого будет достаточно, чтобы гайка открутилась.
Если гайка всё равно не откручивается, можно попробовать нагреть ее с помощью портативной газовой горелки.
В моём случае гайка не поддается, болт прокручивается внутри самого наконечника. Придётся воспользоваться болгаркой.
Вообще, во время ремонта подвески у вас всегда должна быть под рукой болгарка, потому как очень часто многие болты или проворачиваются, или не откручивается.
Разрезать гайку с болтом следует вдоль, так как если придётся ещё воспользоваться съемником для выпрессовывания самого наконечника, то нам понадобится остаток болта.
Если же мы срежем под гайкой, то уже некуда будет давить самим съемником.
Дальше нужно открутить контргайку, которой зажата сама рулевая тяга. Гайка находится в конце рулевой тяги. Её можно открутить рожковым ключом.
Откручивается она по часовой стрелке, достаточно ее совсем немного ослабить.
Читайте также: Рассеиватель заднего фонаря ваз 2114
Контргайка открутилась, теперь выбиваем болт рулевого наконечника, его можно выбить молотком, немного по нему стукнув.
Если не идёт, то стучать больше нельзя, так как шляпа у него станет плоской и в дальнейшем просто не пролезет в отверстие, придётся также болгаркой срезать.
Для того чтобы без проблем демонтировать рулевой наконечник, существует съёмник, который одевается на поворотный кулак.
В нём есть болт, он давит на болт самого рулевого наконечника. Закручиваем болт на съемнике и, таким образом, выдавливаем рулевой наконечник.
Как видно, рулевой наконечник вышел очень легко, осталось его только выкрутить. Он выкручивается от руки с рулевой тяги без проблем.
Теперь мы можем определить, какой рулевой наконечник нам нужен.
Отправляемся в магазин и покупаем два рулевых наконечника. Почему два?
Потому что они одинаковые, ехали по одной и той же дороге, работали в одних и тех же условиях и ресурс у них одинаковый.
Если застучал один наконечник, то второй или застучит в ближайшее время, или уже стучит, именно поэтому покупаем сразу два — левый и правый.
Они друг от друга отличаются. Рулевой наконечник с завода продаётся уже заполненный какой-то консистентной смазкой.
Но, как правило, ее туда кладут очень мало, поэтому я всегда добавляю собственной смазки. Пусть лучше будет много смазки, чем он очень быстро умрет.
В пыльник рулевого наконечника я добавлю мазку, которая используется для рулевых реек. Также ею можно смазывать подшипники.
Думаю, ничего страшного не будет, если я ее добавлю в пыльник рулевого наконечника.
Чтобы задавить ее в пыльник рулевого наконечника, выдавлю в шприц немного этой смазки, она имеет ядовито-зелёный цвет.
Так как пыльник на этих рулевых наконечниках не снимается, просто приподнимаю его немного вверх, чтобы появилось какое-то пространство, и шприцом задавливаю внутрь смазку.
Для удобства можно пассатижами немного приплюснуть носик шприца, таким образом, он будет легко входить под резинку.
Я добавил внутрь пыльника примерно 5 мл в этой смазки. Всё, наконечник можно устанавливать на свое место.
Предварительно немного смазав резьбу и конус, куда вставляется сам болт наконечника, чтобы потом не было никаких проблем с демонтажом.
Наращиваем наконечник на рулевую тягу. Собираем в обратной последовательности и обязательно проверяем длину, на которую у нас выступает рулевой наконечник.
Проверяю, насколько он выступает. По болту замерял, у меня было 25 см и 8 мм, сейчас же рулевой наконечник закрутился на 3 или 4 мм внутрь.
То есть я закрутил всего лишь до упорной гайки, так, как и тот был, но перекрутил. Отворачиваю один оборот и замеряю ещё раз.
Но, как видно, этого недостаточно, то есть нужно отвернуть ещё, наверно, два или три оборота. Теперь 25 и 8 мм по краю этой резьбы от хомута. Можно зажимать.
Вот, ребята, и считайте, сколько витков, сколько оборотов вы прокрутили, лучше всего замерять рулеткой от пыльника. Это будет уже точно.
Когда вы всё соберете обратно, вы точно отмеряете, на какую длину должен выступать наконечник и, таким образом.
Вам скорее всего не придется делать схождение-развал, можно будет ещё так поездить.
Чтобы зажать гайку рулевого наконечника, его необходимо немного поджать вверх. Таким образом, конус заклинится и не будет проворачиваться.
Вот и всё, осталось закрутить гайку и контргайку.
Во время затяжки контргайки рулевой наконечник необходимо придерживать вторым ключом за специальные грани.
Это делается для того, чтобы он не проворачивался и чтобы не раздавило пыльник. Надевается ключ на грани наконечника и затягивается сама гайка.
Всё готово. Вот так меняется рулевой наконечник.
На этом всё, до скорых встреч!