Для владельцев Ауди 100 (80) с 5-цилиндровыми двигателями (AAR, NG, NF).
Осуществляем переделку механического инжектора на электронный. Путем установки электронного впрыска, разработанной нами и являющейся уникальной.
Ни для кого не секрет, что 5 цилиндровый двигатель (AAR, NF, NG,) – самый крепкий и надежный двигатель из всех двигателей Ауди. Равных в плане механической надежности ему просто нет. В совокупности с нержавеющим кузовом, безупречным салоном и до безобразия крепкой ходовой частью, эти автомобили до сих пор не имеют аналога на нашем рынке. Принципы работы мех инжектора относительно просты, но вот организация его функционирования достаточно сложна. Отсюда, к сожалению, есть один недостаток – механический впрыск топлива!
По своему строению этот впрыск совсем неплохой и по надежности он вполне соответствует своему автомобилю! Но преклонный возраст и низкое качество нашего топлива берут свое. Пока он работает хорошо – проблем нет, но как только впрыск начал ломаться – то держись, и будь готов истратить на ремонт еще стоимость такого же автомобиля!
Очень много людей, особенно в регионах, были вынуждены продать этот замечательный автомобиль в связи с тем, что не смогли устранить неисправность механической системы впрыска. Ни при помощи автосервиса, ни своими силами. Да, действительно, система выполнена с точностью космической механики, и полностью восстановить ее работоспособность могут далеко немногие специалисты. А тут еще Robert Bosch подлил масла в огонь, он начал снимать с производства некоторые элементы системы, что привело к дефициту на эти детали и, соответственно, неоправданно высокой цене.
Все это и послужило толчком для начала разработок современной, электронной системы, такой же простой и надежной, как сам автомобиль.
Внимание владельцев с 5-цилиндровыми двигателями! Вам крупно повезло!
У вас появилась уникальная возможность навсегда решить проблему, не меняя при этом свой любимый автомобиль! Решение – это установка электронного впрыска! От компании Лискар – Вы выбираете качество! Доверьте работу профессионалам!
Всего за 2.5 часа мы демонтируем устаревшую систему механического впрыска и установим на ваш автомобиль современный, распределенный электронный впрыск!
Через 2.5 часа вы сможете забыть о всех болячках механического инжектора: неисправностях дозатора – распределителя, постоянно требующих замены механических форсунках, о потенциометре расходомера воздуха, о бензонасосах высокого давления и Т.Д.
Через 2.5 часа вы получите автомобиль с оптимальным расходом топлива, устойчивым холостым ходом, работающий без вибраций и подергиваний. Вы будете приятно удивлены динамике вашего автомобиля – он, как оказывается, еще умеет шевелить поршнями, несмотря на возраст! Отсечку по оборотам мы совсем делать не стали. Каждый пусть сам решает – насколько сильно он любит свой автомобиль.
Вы, наконец-то, сможете эксплуатировать ваш автомобиль без страха – нарваться на топливо плохого качества. Форсунки без особого труда промываются.
Так же вы получите возможность компьютерной диагностики неисправностей системы вашего автомобиля. При желании и наличии компьютера, диагностику можно будет сделать самостоятельно.
Если автомобиль находится далеко от Москвы, то вы можете просто приобрести полный установочный комплект оборудования и установить его самостоятельно без особой квалификации.
Простота и надежность разработанного нами элемента делает его уникальным решением на сегодняшний день. Замена на электронный – это вторая жизнь!
1 год гарантии!
1. ЭБУ – Электронный блок управления, построенный в корпусе штатного блока.
2. Топливная рампа с кронштейнами крепления и с форсунками производства BOSCH.
3. 5 переходников для установки электронных форсунок в двигатель.
4. Готовый жгут проводки с разъемами.
5. Топливные магистрали.
6. Подробная инструкция по установке с фото- и видеоматериалом.
Переделка механического инжектора – установка впрыска на автомобиль занимает около 2.5 часов вместе с демонтажем старого. Как же переделать механический инжектор на электронный? Ниже приведены несколько фото из инструкции по установке.
Снимаем впускной коллектор и демонтируем старую систему.
Устанавливаем топливную рампу с форсунками.
Прокладываем топливные магистрали
Прокладываем жгут проводки
Подключаем 6 проводов жгута к штатному разъему ЭБУ. Устанавливаем блок.
Собираем впускной коллектор, и в путь!
Мы предоставляем 1 год гарантии на ЭБУ. Если вы отправите нам дозатор-распределитель топлива, то мы продлим гарантию на наш ЭБУ до 5 лет. Старый блок управления мы забираем на переделку!
Уважаемые коллеги и автовладельцы!
В последнее время сложилась крайне тяжелая ситуация с возвратом старых блоков управления на переделку, что очень сильно стесняет наши возможности по своевременной поставке комплектов. Мы прекрасно понимаем, что Вам лениво лишний раз дойти до почты, заплатить за пересылку, в связи с чем вводится следующий порядок:
1. Устанавливается залоговая цена за ЭБУ – 5.000 руб.
Залог платят клиенты не выславшие свой старый ЭБУ.
2. Для компенсации почтовых расходов при отправке ЭБУ, процент за денежный перевод залоговой суммы обратно вам, мы берем на себя.
Читайте также: Размеры уаз 390945 фермер
3. Мы скупаем на разборках блоки управления (AAR NG NF) оптом не дороже чем по 1000 руб. за блок. Но, к сожалению, в Москве они уже просто все закончились. Эти блоки управления совсем не ломаются, и поэтому не пользуются спросом. Некоторые авторазборки их просто выбрасывают за ненадобностью!
Если у вас есть желание помочь нам с приобретением ЭБУ, пишите нам на почту в контактах. В свою очередь, мы можем предложить Вам скидку на покупку наших товаров, организовать бесплатную доставку, можем отпустить товар ВНЕ ОЧЕРЕДИ.
С уважением,
коллектив liscar.ru
Также к данному комплекту оборудования рекомендуем приобрести:
USB адаптер для диагностики в комплекте с разъемом OBD2 – 2450 руб.
Не знаете что лучше подойдет для ВАШЕГО автомобиля или не нашли интересующей вас информации? Звоните нам:
Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about – думаю мало не покажется И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.
Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:
Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:
- эбн старый оскол – 2000
- дмрв 2110 бош 037- 2300
- модуль зажигания соатэ 21082 – 1545
- провода вв слон – 475
- свечи дэнсо w20 – 300
- дпкв – 260
- дтож – 100
- дпдз москва – 250
- дс 21082 – 280
- рдт – 500
- переходник рдт – 700
- мозг я5.1-4.1 – 1500
- коса 103 – 3650
- сальник коленвала – 95
- прокладка ресивера – 25
- прокладка дз – 35
- прокладка тройника помпы – 20
- тройник помпы – 385
- гофра дмрв – 645
- ду – 300
- карбклинер пара баллонов – 520
- разъем форсунок для их чистки – 60
- гофра для проводки – 70
- шланг бенз. с дюритом – 200
- патрубок карт. газов
60
хомутов докупить на
150
Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).
— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.
— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
Читайте также: Хорошие кардиологи в санкт петербурге
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не забыл.
3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.
— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась – радуемся, не заводится – проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли топливо (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.
У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.
Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!
Прайс-лист на диагностику автомобиля
от 500 рублей
Прайс-лист на замену масла
Стоимость (легковые авто), руб.*
Стоимость (джипы, минивены), руб.*
от 500 рублей
от 700 рублей
от 150 рублей
от 200 рублей
от 300 рублей
от 700 рублей
от 250 рублей
от 1250 рублей
от 350 рублей
от 500 рублей
от 400 рублей
от 500 рублей
от 500 рублей
от 1300 рублей
Читайте также: Товары для лада гранта на алиэкспресс
от 1 00 рублей
от 1000 рублей
от 1000 рублей
от 500 рублей
от 500 рублей
от 1000 рублей
от 400 рублей
от 1000 рублей
от 300 рублей
от 500 рублей
300 рублей
500 рублей
от 500 рублей
от 350 рублей
от 650 рублей
от 500 рублей
от 2000 рублей
от 300 рублей
от 300 рублей
от 300 рублей
от 300 рублей
от 500 рублей
от 400 рублей
от 2000 рублей
от 200 рублей
от 300 рублей
от 300 рублей
450 рублей
от 1800 рублей
от 3000 рублей
от 500 рублей
от 800 рублей
Прайс-лист на ремонт АКПП и МКПП
от 2500 рублей
от 3500 рублей
от 2000 рублей
от 4500 рублей
от 400 рублей
от 500 рублей
от 100 рублей
от 800 рублей
Прайс-лист на ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки (без учета снятия/установки)
Замена рулевой рейки
от 1000 рублей
Замена гидроусилителя руля (ГУР)
от 500 рублей
Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)
от 300 рублей
Замена рулевой тяги
от 500 рублей
Замена рулевых наконечников
от 400 рублей
Прайс-лист на ремонт ходовой части автомобиля