Содержание
- #1 777sem777
- #2 21099i
- #3 777sem777
- #4 saint anne
- #1 ОФФЛАЙН persona_non_grata
- Рекомендуем посмотреть:
Попробуй прокачать систему. Если не поможет – скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял – то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)
Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 – 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).
Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно
Большое спасибо за ответ!
Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно
Большое спасибо за ответ!
Теперь вопрос – НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. "Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!"
У меня так: корзина "Luk", диск "Триал", выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо – соединить цилиндр и бачок куском шланга.
Усё – щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным – ну прям криведко легковое.
Зачем оно всё надо? – у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе "включено/выключено" – зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много – сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk "туже" родной лапчатой – и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе – мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный "гидравлический редуктор" – механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса Усилие меньше, ход длиньше.
Читайте также: Покраска железных дисков своими руками
Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай – ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся – с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.
Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей – Stalker, за что ему зачот, респект и "плюс адын"
PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками – тугим сцеплением, "пустыми" ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-"ложкой"
. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит – имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал – потом понял Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы?
А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик – а корзины делать отбалансированными "в ноль", тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk – так видно, что её балансировали – видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики.
Минуты 2 соображал – потом понял Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы?
А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик – а корзины делать отбалансированными "в ноль", тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk – так видно, что её балансировали – видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике – там проблема вибрации не возникла – видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.
Читайте также: Башмак натяжителя цепи ваз 2107 цена
#1 777sem777
- Марка авто: Ваз
- Откуда: Псков
Т.к. обороты набирает рычит а разгон вялый.Сцепление в сборе менялось пол года назад и больше не регулировалось.
Я уже запутался в какую сторону крутить гайки регулировки
До замены крутил не боясь ,а теперь боюсь стронуть что потом вообще не настрою.
Вот здесь написано всё
но
При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.
подскажите проще крути это проверяй так
#2 21099i
- Марка авто: ВАЗ 21099i, Lada Kalina 11193 (хэтчбек)
- Откуда: Новосибирск
Просмотр Гаража
Бояться регулировать – это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
По уровню педалей – педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от "выжатого" состояния 125-135 мм.
За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
Пробуйте регулировать – сломаться нечему.
По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) – то педаль сцепления "уходит" к полу, при откручивании этой гайки – наоборот – педаль поднимается.
#3 777sem777
- Марка авто: Ваз
- Откуда: Псков
Бояться регулировать – это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
По уровню педалей – педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от "выжатого" состояния 125-135 мм.
За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
Пробуйте регулировать – сломаться нечему.
По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) – то педаль сцепления "уходит" к полу, при откручивании этой гайки – наоборот – педаль поднимается.
#4 saint anne
- Марка авто: 2108
- Откуда: обнинск
Читайте также: Купил лада веста св кросс видео
Просмотр Гаража
Мне нужно сделать чтоб сцепление где то в середине хода педали брало .
Сообщение отредактировал saint anne: 04 Ноябрь 2010 – 11:47
#1 ОФФЛАЙН persona_non_grata
- Город: Витебск
- Автомобиль:
w123 200d, 280e.
Самый простой 124 200д.
Проблема – сцепление включается в самом верху хода педали, то есть педаль нажал, воткнул передачу (всё отлично втыкается), отпускаешь педаль, ничего не происходит, отпускаешь дальше и где-то только в районе последней трети хода педали машина трогается и едет. Так все передачи. Сцепление не буксует, машина разгоняется нормально.
Сегодня прокачали здоровенным шприцом снизу вверх, всё как надо – почти ничего не поменялось. Есть вариант, что это корзина изношена, кто что думает?
В поиске всё не то, в основном темы про то, что сцепление выключается в самом низу, а у нас наоборот.