Посадка при помощи нагрева охватывающей детали. Посадка путем охлаждения охватываемой детали.
Тепловые посадки имеют ряд преимуществ по сравнению с соединениями, получаемыми на прессах. Они имеют большую прочность. Применение нагрева или охлаждения при посадке деталей позволяет во многих случаях обходиться без мощного прессового оборудования.
Нагрев может быть осуществлен в кипящей воде при температуре нагрева до 100° (применяется, например, при посадке турбинных дисков на вал ротора) или в горячем масле, нагретом до температуры 85—90°. Этот метод наиболее часто применяется при посадке подшипников качения. Нагрев производится также газовыми горелками, в электрических, газовых или нефтяных печах и горнах или электрическими нагревателями с питанием током как промышленной, так и высокой частоты.
Сущность процесса посадки холодом заключается в охлаждении охватываемой детали (вала, оси, пальца, штифта, втулки и т. п.) до температуры, достаточной для того, чтобы свободно установить ее в отверстие охватывающей детали. Охлаждение осуществляется в жидком азоте, в твердой углекислоте (сухой лед), имеющих соответственно температуры 190—196° и 75 — 80° ниже нуля.
Посадка деталей с применением нагрева производительна и позволяет осуществлять соединения крупных деталей, например, посадку бандажей на центры колес диаметром до 4000 мм и выше, посадку тонких и длинных втулок и др. В настоящее время широко применяются установки для индукционного нагрева деталей перед посадкой токами промышленной частоты (ТПЧ).
На таких установках можно производить нагрев под запрессовку крупногабаритных деталей. При нагреве не требуется прогревать детали полностью, а достаточно прогреть внутренние поверхности. Установка позволяет нагревать детали до 400°, тогда как для прессовых посадок требуется температура 140— 160°, а для тугих посадок лишь 100—120°. Время нагрева 10— 20 мин. Установка снабжена реле, которое срабатывает при достижении необходимой температуры.
Охлаждение успешно применяется при посадке штифтов, осей и особенно втулок, с тонкими стенками и большой длины. Например, при посадке втулки, имеющей длину 1250 мм при наружном диаметре 460 мм и толщине стенок 15 мм, охлаждение производится 35—40 мин., а сама посадка в отверстие контрдетали только 1 мин. Запрессовка такой втулки с помощью пресса или каким-либо другим методом была бы невозможна вследствие ее деформации.
Охлаждающие установки подразделяются на установки без контакта деталей с охлаждающей средой и на установки с непосредственным контактом деталей с охлаждающей средой. В установке без контакта деталей с охлаждающей средой (фиг. 245, а) азот из сосуда Дюара 4 поступает по змеевику 2 в охлаждаемое пространство, где установлены охлаждаемые детали 5. Азот, проходя по змеевику, охлаждает детали и в виде пара выходит в атмосферу. По мере охлаждения деталей испарение жидкого азота уменьшается, и тогда он в виде струи может потечь наружу. В целях предупреждения этого под конец змеевика устанавливается бачок 6. В этот момент необходимо немного прикрыть вентиль 3, т. е. несколько уменьшить поступление жидкого азота в змеевик и дать возможность парам азота выходить в атмосферу. По окончании охлаждения деталей вентиль полностью закрывается, и пары азота свободно станут выходить в атмосферу, а жидкий азот не будет поступать ,в змеевик. В целях равномерного охлаждения деталей можно периодически включать вентилятор 1, смонтированный на крышке установки.
При применении подобных установок детали равномерно охлаждаются. Расход охлаждающей жидкости меньше на 20— 25%, имеется возможность регулирования температуры процесса охлаждения. Отрицательными моментами являются: некоторое удлинение процесса охлаждения деталей, наличие специальных приборов для контроля температуры, более сложная установка.
Читайте также: Ремонт часов ваз 2106
Установка для непосредственного контакта деталей с охлаждающей средой значительно проще, процесс ускоренный, имеется возможность охлаждения крупных деталей (фиг. 245, б). Расход жидкого азота более значительный, охлаждение неравномерное, температура охлаждения не регулируется.
Перед охлаждением производят подготовку отверстия контрдетали, в которую будет устанавливаться охлаждаемая деталь: снимаются заусенцы, очищают поверхности от масла, устанавливают предохранительные упоры, предназначенные для предохранения от проваливания охлажденной детали во время посадки за пределы сопрягаемых поверхностей. Детали перед охлаждением должны быть обезжирены и очищены от стружки и грязи, укладку их в бак установки производят с помощью клещей. При работе с охлаждающей средой следует строго соблюдать требования техники безопасности. Кратко эти требования могут быть сформулированы в следующем виде: категорически запрещается работа по запрессовке деталей путем охлаждения деталей без точного инструктажа обслуживающего персонала. Недопустимо охлаждение промасленных деталей. Вынимание деталей из камер охлаждения может производиться только клещами и т. д.
Фиг. 245. Установка для охлаждения деталей:
а – без контакта охлаждаемых деталей с охлаждающей средой;
б – с непосредственным контактом с охлаждающей средой деталей крупных размеров.
При работе на установках с непосредственным контактом деталей с жидким азотам, в связи с его быстрым испарением, необходимо следить и поддерживать уровень жидкости в камере охлаждения. Для выхода ларов в крышке должно быть предусмотрено отверстие, оно же используется и для дозаливки азота. Уровень охлаждающей жидкости должен быть выше верхней точки охлаждаемых деталей на 70—100 мм.
Время охлаждения втулок с толщиной стенок 5—10 мм равно 6—10 мин., втулки с толщиной стенок 20—30 мм охлаждаются не менее 20—30 (мин. После охлаждения детали быстро вынимаются сухими клещами и устанавливаются в подготовленное отверстие. При посадке надо следить, чтобы детали входили без перекосов. Удары по детали запрещаются, так как при низкой температуре на ней могут появиться трещины в связи с тем, что ударная вязкость металла падает. Охлажденная деталь должна свободно входить в отверстие.
Недостатком метода охлаждения деталей, в частности втулок с буртом, является наличие температурного зазора, возникающего при нагревании втулки до окружающей температуры после ее посадки. В случае больших удельных давлений, воспринимаемых этим буртом, зазор должен быть устранен дозапрессовкой втулки. Ори невозможности дозапрессовки имеющимися средствами посадка таких втулок методом охлаждения не должна производиться.
При посадке деталей со значительными натягами одного охлаждения охватываемой детали недостаточно, чтобы обеспечить требуемую усадку ее для свободной посадки в охватывающую деталь. В этих случаях рационально применять комбинированный метод посадки, заключающийся в подогреве охватывающей детали и охлаждении охватываемой. Подогрев охватывающей детали можно производить в кипящей воде. Представляет интерес применение комбинированного метода при посадке втулки 1 в отверстие станины 2 крупной формовочной машины, примененного на Ново-Краматорском машиностроительном заводе (фиг. 246).
Фиг. 246. Станина крупной формовочной машины с посаженной втулкой (а); нагрев станины водой (б).
Посадка осуществлялась путем охлаждения втулки сухим льдом до температуры — 75—80° и нагревания отверстия в станине (для посадки втулки) горячей водой до температуры +70°. Подогрев воды, налитой в цилиндрическую часть станины, производился при помощи электронагревателя, погруженного в воду (фиг. 246, б). Разность температуры в 150° обеспечила свободную посадку уникальной по габаритам втулки в отверстие станины с гарантированным натягом 0,3 мм. Посадка втулки на прессе была бы невозможна как из-за габарита станины, так и из-за значительной деформации втулки во время запрессовки. Стоимость такой операции в 8—10 раз меньше стоимости посадки, осуществляемой одним нагреванием.
Читайте также: Сайлентблок заднего амортизатора ваз 2110
Кто встречался с такой проблемой? Машина не опускается/поднимается, либо делает это крайне медленно, либо поднимает зад, но не перед. Проблема возникла внезапно (на улице было +28).
Как лечится? Что посмотреть?
Сегодня 05.07.16 был на диагностике в LR Premium. Ребята приятно удивили, что провели её бесплатно, несмотря на то, что при записи было сказано о необходимости оплаты. Спасибо им за это! Хороший подход к клиенту.
Что касается их вердикта, то приговорили компрессор – малая производительность, цена которого без малого 53 тыс. Сказали вроде, что стоит там АМК. Вот теперь в раздумьях менять на новый, поездить ещё немного (только вот насколько его хватит) или искать ремкомплект или б/у компрессор?! Что посоветуете? Как я понял, компрессоры не особо ремонтопригодные?
Запись от 17.07.2016
Продолжаю эту весьма интересную для меня тему. После бесплатной проверки с вердиктом на 50+ тыс., меня начали мучить смутные сомнения. Во-первых, я вроде никогда не насиловал компрессор, во-вторых не было никаких симптомов, кроме злополучной надписи о "перегреве", подвеска стояла ровно, компьютер молчал… Я сначала выслушал советы коллег по цеху (за что им огромное спасибо). Затем выяснил, что у меня компрессор Hitachi, который вроде менее надежный, чем АМК, но при этом ремонтопригодный. Ремонт его стоит в среднем от 6000 рублей (за ремкомплект) до 25 000 рублей — это, как я понял, с заменой моторчика. Итак, опять же по совету товарищей еду в Trophy Land для постановки окончательного диагноза… Мучительное ожидание длилось недолго через 15 минут меня позвали и обрадовали, что компрессор в норме на всех режимах! Здесь, я немного завис… Как так ранее мне его уже приговорили в LR Premium! Мол, слабая производительность! Надо менять… Ребята из Trophy Land тут же справедливо заметили, а там вас вызывали, чтобы показать результаты диагностики на ПК? Я сказал, что нет и снова завис. Какая-то неприятная картина получилась, я был лучшего мнения о LR Premium, теперь ни ногой туда больше, увы! Как говорится, в этом мире всё относительно и всё очень сильно зависит от конкретных людей, их действий…
Многие автовладельцы думают над вопросом, как подтянуть торсионы. Стоит отметить, что сам процесс не очень сложный, он не требует специального оборудования и знаний. Необходимо просто дружить с отверткой и гаечным ключом. Этого будет достаточно, чтобы произвести такого рода процесс. Под словом торсион следует понимать важную деталь торсионной подвески, без которой невозможно представить автомобиль.
Как подтянуть торсионы – такой вопрос не очень сложный. В данной статье речь пойдет про процесс поднятия торсионов, чтобы получить хороший результат. Стоит отметить, что одним концом торсион крепится либо к кузову транспортного средства, либо к раме. А второй конец соединяется с рычагами. В результате получается некая конструкция, которая работает на скручивание во время перемещения колеса. Специалисты отмечают, что получается своего рода неразрывная связь между самими колесами и кузовной частью транспортного средства. Торсионы могут скручиваться только в одном направлении. Если морда вашего автомобиля опустилась немного вниз, значит необходимо отрегулировать торсионный механизм.
В основе лежит простой стальной стержень, который может скручиваться. За счет этого и изменяется высота подвески, что очень важно для любого водителя. Сам стальной стержень соединен со шлицем на окончаниях. Это довольно надежная конструкция, которая выдерживает нагрузки. Специалисты отмечают, что в современной индустрии встречаются не только стальные, но и простые пластинчатые торсионы. Конечно, они не такие прочные, но все еж, стоят намного меньше.
Читайте также: Тюнинг двигателя лада гранта спорт
Поднятие торсионов необходимо тем автовладельцам, которые любят подвеску повыше. К тому же это предотвратит повреждение нижней защиты транспортного средства, что приятно. Не придется менять ее после каждой поездки. Поднять торсионы можно не только в специализированном сервисе, но и самостоятельно. Ведь для этого не нужно много времени и средств.
Специалисты отмечают, что в идеале перед началом работ следует сделать полную диагностику ходовой части транспортного средства. Это позволит избежать разного рода проблем в будущем. Ведь может быть откручен болт или поломана некая деталь, а при обычной езде этого не замечаешь. Такого рода огрехи сильно влияют на качество езды и подвеску в целом. Поэтому не стоит лениться, а поезжать в сервис для проведения диагностики. Только после диагностики можно приступать к регулировке торсионов.
Далее следует проверить развал-схождение колес, чтобы они были ровными. Дело в том, что при правильной регулировке колес торсиона сами будут попадать в нужное место. К тому же вы сможете сэкономить на резине, так как он не будет сжираться во время движения. Материал становится более долговечным и практичным. Расстояние следует мерить от края крыла до центральной оси передка.
Если после проведенного процесса развал-схождение торсионы вовсе не поднялись, или поднялись на небольшую высоту, то не стоит переживать. Ситуация исправима. Необходимо просто покрутить специальный болт, который крепит торсион к раме автомобиля. Он располагается под днищем железного коня. Стоит помнить, что с течением времени данный болт может прикипеть, что является небольшой проблемой для автомобилиста. Но то не сильно страшно, так как имеется специальный спрей под названием ВД -40. За счет него болт открутится намного легче и без особого усилия. ВД действует спустя 15-ти минут после опрыскивания. Во время закручивания болта морда автомобиля будет подыматься. А если откручивать, то наоборот опускаться. Все предельно просто и понятно. Но есть небольшой нюанс в данном деле. Во время поднятия морды изменяется и угол колес. То есть придётся проводить развал-схождение. По сути это все, что касается процесса регулировки торсионной подвески.
Чтобы поднять торсионы необходимо, для начала произвести развал-схождение, чтобы предотвратить разного рода проблемы. Далее замеряется расстояние до арок. Если оно не подходит вам, то следует закрутить или немного открутить болт. За счет этого подвеска опустится или поднимется. Обязательно прокатиться после данного процесса, чтобы все зашло в свои пазы. Без этого невозможно получить хороший результат. После всего этого делается развал-схождение для закрепления эффекта и все. Теперь можно спокойно ездить по неровной дороге и не бояться за днище.
И в завершение хочется сказать, что сам процесс не очень сложный, но муторный. Так как приходится делать несколько раз развал-схождение, диагностику подвески, а это лишние траты денег. Вот мы и ответили на вопрос, как подтянуть торсионы транспортного средства. Это сможет сделать любой автолюбитель при помощи отвертки и гаечного ключа.
Источник: