Содержание
- Признаки неисправности
- Процесс установки коленчатого вала
- Инструменты
- Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?
- Рекомендуем посмотреть:
Здорово ребятки, решил вот поделиться творчеством из БЖ. Своеобразным хе-хе)
Как-то задумал поменять полукольца, но в инете конкретной и понятной инфы не много, поэтому расписал подробно, что это за кольца, где они находятся и зачем они нужны)
Где и зачем?
Упорные полукольца находятся по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е. проще говоря, полукольца установлены между опорой блока и щеками коленвала.Полукольца удерживают коленвал от осевого перемещения, люфта.
Почему их нужно менять?
Со временем полукольца, истончаюся и люфт увеличивается, но это не самое опасное, со временем кольца могут стереться до такой степени, что перестанут держаться и одно или оба выпадут в поддон картера… Что происходит в этом случае? Когда между коленвалом и крышкой блока ничего не оказывается, коленвал начинает шлифовать крышку опоры.
Вся неприятность возникшей ситуации заключается в том, что крышка опоры подшипника блока для повышения точности отливается вместе с блоком. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала можно опасть на замену блока и самого коленвала… Кроме того, увеличенный люфт коленвала приводит к постоянному выдавливанию заднего сальника коленвала и течи масла, задний сальник находится за маховиком, и чтобы его заменить придется выполнить огромный объем работы.
Как определить?
Да очень просто. Берем в руки монтажку, уираемся ей с одной стороны в кузов, а другой надавливаем на шкив генератора на коленвале, осевой зазор коленчатого вала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а сами понаблюдайте за коленвалом. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольца, поскольку, если полукольцо выпало, коленвал сточит канавку на крышке подшибника и новое полукольцо просто не будет держаться. Проверять люфт рекомедую после 120000 пробега
Как заменить?
Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку маслянного поддона, герметик. Поскольку необходимо будет слить масло с двигателя, работу по замене полуколец можно объединить с заменой масла, также можно почистить поддон и маслоприемник. В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ. Примечтельно что на заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета).
Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Подобная операция, как замена шатунных вкладышей , достаточно часто востребована и потому рассмотрим ее более подробно.
Сразу стоит заметить, что эта работа не относится к разряду особо сложных и может быть выполнена любым автолюбителем, знакомым с гаечными ключами.
Причин, по которым возникает необходимость в замене шатунных вкладышей, может быть несколько. Так, например, это может быть вызвано задиром или проворотом вкладыша, его выплавлением, растрескиванием, естественным износом рабочего слоя и др.
Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.
После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка
И затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.
Особенности шатунов и вкладышей
Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт , то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.
В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.
Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары – юбка / стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.
Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.
В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются "родными" и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).
Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.
Признаки неисправности
Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:
- при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
- на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
- заклинивает двигатель.
Читайте также: Колпак на литой диск лада веста
Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.
После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.
Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.
Процесс установки коленчатого вала
Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.
Инструменты
Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:
- набор ключей;
- набор отверток;
- микрометр;
- расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
- динамометрический ключ.
Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.
Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.
Коленвал двигателя состоит из отдельных элементов, которые невозможно соединить воедино. Такая конструкция создает дополнительные проблемы по его размещению во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. Если люфт увеличится, то коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.
Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно перемещающийся коленвал может задеть своим шкивом любой другой элемент подкапотного пространства. Примером может послужить радиатор – чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля.
Для снижения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применять специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленвала. Таким образом, коленвал фиксируется в горизонтальной плоскости и избегает любого перемещения.
Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?
Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и,при необходимости, менять полукольца.
Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.
Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.
Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку и сами полукольца.
При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.
Порядок проведения работ
1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.
2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.
3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.
4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.
5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.
6. Выдавите старый элемент при помощи нового. Новая деталь должна зайти абсолютно свободно.
Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратной последовательности. При установке новой прокладки поддона, обязательно обработайте ее герметиком, который способен выдерживать большие температуры. После сборки залейте новое масло.
).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Читайте также: Трубогиб для тормозных трубок своими руками
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Двигатель ВАЗ-2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости: 3 – передний сальник коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины: 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага: 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задний сальник коленчатого вала; 20 – датчик давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал
Двигатель — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет – от шкива коленчатого вала.
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометадлических опорах.
Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: распределитель зажигания, свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем).
Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 79,0 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А—79,00—79,00, В – 79,01-79,02, С – 79,02-79,03, D – 79,03-79,04, Е – 79,04-79,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.
В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор (постелей) коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках. поэтому крышки невзаимозаменнемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис.4 на с. 53). В задней опоре имеются проточки для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалю-миниевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации — 0,35 мм).
Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вклалышами подшипников должен составлять для коренных подшипников – 0,050—0,095 мм, для шатунных – 0,036—0,086 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами – 0.15 мм и 0,1 мм соответственно.
Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен четырьмя противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте и балансировке вада необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в крышку (также очлитую из алюминиевого сплава), которая крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала.
К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Маховик центрируется передним подшипником ведущего вала коробки передач, запрессованным в гнездо в заднем торце коленчатого вала.
Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки.
Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, свободно вращается в бобышках поршня и запрессован в головке шатуна. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном -овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Отверстие под поршневой палец смещено на 2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по метке «П» на торце бобышки поршня: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от дниша поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А – 78.940-78,930. В – 78,950-78,940, С – 78,960-78.950, D – 78,970-78,960, Е — 78,980-78,970. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними – 0,060-0,080 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 – 21,974-21,970; 2 – 21,978-21.974; 3 – 21,982-21,978. Номер класса также выбивается на днище поршня. Палец и поршень должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палеи должен входить а отверстие в поршне от усилия большого пальца руки и не выпадать из него под собственным ресом.
Читайте также: Сиденья на ваз 2121 от иномарки
В двигатель устанавливают поршни одной весовой группы, которые не должны отличаться друг от друга более чем на 5 г.
Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.
Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца — 0,045—0,077 мм, для нижнего — 0,025—0.057 мм, для маслосъемного – 0,020—0.052 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0.15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв их днишем поршня. Зазор и замке лля всех колец должен составлять 0,250-0,400 мм.
Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта, вывернутого при разборке двигателя, превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная метал лоарм и рованная прокладка. По-игорное ее использование не допускается.
В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки.
Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим н проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного нала относительно коленчатого на звездочках имеются метки. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода распределительного вала, а метка на звездочке распределительного вала — с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки.
Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029-8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостой-кой резины с браслетной стальной пружиной.
Клапаны – стальные; выпускные — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, в которой расположены оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана больше (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточки на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой.
Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения падения цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натя-жлтеля и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометалличе-ский башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2—0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров.
Цепь газораспределительного механизма приводит в движение и валик привода вспомогательных агрегатов. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают. Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Для привода топливного насоса на валике выполнен эксцентрик. Зубчатый венец валика входит н зацепление с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлиневой конец валика масляного насоса, а сверху — шлицевой конец валика распределителя зажигания.
Масляный насос — шестеренный, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой лля грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен — 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса -0,11—0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса 0.056—0,135 мм: предельные зазоры соответственно — 0.25 мм. 0.25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью -0.017—0,057 мм. между валом насоса и отверстием в корпусе 0,016—0,055 мм: предельно допустимые зазоры — 0,10 мм (определяются промером деталей).
Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика привода вспомогательных агрегатов и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — рычаг» и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.
Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.
Источник: