Такой темы не нашел, поэтому создал новую.
При переборке суппорта, на нем была обнаружена слоистая ржавчина, которую ни щетка, ни наждачка не брали. Брало ее только зубило, но это показалось мне вандализмом и анани..мом. Поэтому решил попробовать способ, к которому раньше я бы ни за что не прибегнул, т.к. я круглый гуманитарий и в физике/химии познаний ноль.
Так вот, однажды, на просторах Драйв2 мне попался на глаза пост о том, как с помощью электролиза очищали ржавчину. Результат превосходил все ожидания. От безысходности решил попробовать.
Я не физик и не химик, поэтому все что я напишу ниже, я узнал из чужих отчетов, отзывов и личной практики.
Немного теории. Под воздействием постоянного тока, электричество от анода через электролит идет к катоду, из-за чего на поверхности катода разрушаются окислы, грязь и прочие отложения. Причем самой поверхности катода, вроде как, ничего серьезного не угрожает. Для анода последствия печальные. В результате это процедуры выделяется водород. А на поверхности катода образуется осадное железо (которое было окисленным в виде ржавчины). Больше по теории я Вам ничего не расскажу, потому что я гуманитарий и не шарю почему это получается, но оно просто работает.
Что нам нужно.
Нам нужен источник постоянного тока, желательно с амперметром. В моем случае это было зарядное устройство. Еще подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания от компьютера или блок от электросварки.
Также нам нужна пластиковая емкость. Стеклянная может разбиться, а металлическую разъест до друшлака. Поэтому пластик: ведро, таз. В моем случае было было ведро от какой-то краски.
Нам нужен анод. В идеале это нержавейка. Магнитная или не магнитная – все равно, главное что бы нержавейка. Но люди используют и просто ненужное подручное железо и тоже получается. Правда у него есть один минус, но об этом позже. Также в теории может подойти и другой металл (медь, алюминий, латунь), но я не пробовал и отзывов не находил.
Также нам нужен электролит. В данном случае он получается путем смешивания водопроводной воды с содой кальцинированной (Карбона́т на́трия Na2CO3) или с содой каустической (Гидроксид натрия NaOH). Сода кальчинированная – это т.н. стиральная сода, с ее помощью что-то там отстирывают. Каустическая сода – это «крот» для прочистки сливных труб. Она выглядит как маленькие белые шарики. Ее можно купить на рынке с рук (у бабки какой-нибудь) или в ближайшем супермаркете в отделе бытовой химии. Ищите небольшие пакетики с надписью «Мистер крот» или как-то так. Это средство на 100% состоит из каустической соды. Стоит такой пакетик 6-8 грн., в нем 80 гр. Обычная пищевая сода не подойдет – реакции не будет. Говорят, что прокалив пищевую соду на горячей сковородке до состояния крахмала, можно таким образом сделать кальцинированную соду, но я не пробовал. Если не нашли соду, ищите жидкое средство для прочистки труб – в его состав входит каустик в большом количестве.
В качестве электролита подойдет также и кислота. Любая – ортофосфорная, соляная, серная. Но у нее тоже есть свой минус, хотя кто использует и ее.
О дозировке я рас скажу ниже.
Поскольку процесс считается опасным, то нам потребуются резиновые перчатки, очки. Желательно закрыть все части тела одеждой. Это меры предосторожности. Если электролит попал на кожу или глаз – немедленно промыть большим количеством воды.
Весь процесс должен происходить в хорошо проветриваемом помещении – гараже или на балконе, т.к. в процессе выделяется водород. Один кадр делал это дома в ванной и у него бахнуло – вылетел стеклопакет в ванной.
Принципиальная схема процесса.
В пластиковое ведро заливам воду, добавляем соду/кислоту. Перемешиваем. Кладем катод (детальку) и анод (нержавейку). К аноду (нержавейке) подключаем плюс «+», а к катоду (детальке) – минус «-». Подключаем к источнику постоянного тока и наблюдаем моментальную реакцию – бурление. При данном процессе анод (нержавейка) как бы растворяет и притягивает к себе ржавчину и отложения с очищаемой детали. А поскольку нержавейка не окисляется, что к ней ржавчина не прилипает (или в незначительных количествах), в отличие от использования простого железа в качестве анода.
Необходимо заметить, что самая большая интенсивность реакции на детальке замечена со стороны анода (нерж.). С обратной стороны она в разы меньше, поэтому детальку время от времени поворачивать, как гриль на вертеле. Кроме того, быстрее всего ржавчина разъедается с тонких элементов детали – личное наблюдение. Не знаю почему.
После реакции на поверхности появляется черный налет – осадное железо, которое выпало после распада ржавчины. Оно легко счищается щеткой по металлу.
Вода из ведра просто выливается в унитаз – там просто остатки соды.
Читайте также: Как выровнять давление горячей и холодной воды
Управление процессом (личный опыт).
Интенсивность процесса, т.е. скорость реакции, в первую очередь зависит от силы тока. Процесс может потребовать столько тока, сколько наш источник может не выдержать. У меня на зарядном устройстве зашкалила стрелка амперметра, перегорел предохранитель и подплавилась лицевая панель. После этого я выяснил, что интенсивность процесса можно регулировать меняя площадь реакции, т.е. площадь катода или анода. Но если детальку (катод) из электролита вынимать нам не желательно, то можно уменьшить площадь анода, немного вытащив его из воды. Тем самым мы уменьшим площадь поверхности, через которую проходит реакция, что приведет к уменьшению необходимой силы тока. Это сохранит нам источник тока, но замедлит реакцию – потребуется больше времени.
Плотность электролита, влияет на скорость реакции и ее продолжительность, но особо не влияет на силу потребляемого тока. Т.е. на разбавленном электролите реакция прекратится раньше, чем на более концентрированном.
Объем электролита влияет только на продолжительность реакции, а на ток не влияет или не существенно.
Три попытки.
Первая. В ведре суппорт со скобой. 10 литров воды на 2 пакетика «крота» по 80 грамм каждый. В качества анода – крышка от кастрюли из нержавейки, диаметром около 15 см. Она полностью в воде. После подачи тока, стрелка амперметра зашкалила за 15 А, перегорел предохранитель на 15 А и подплавилась панелька. Предполагаю, что сила тока была 20-25 А. Концентрации 160 грамм соды на 10 л воды хватило на 60-70 мин. Реакции при таком токе.
После поднятия анода из воды на половину (только половина крышки погружена в электролит), амперметр показал 10-12 А тока.
Результат превосходный – 95-97% ржавчины удалено. Осталось менее 5% в «глубоких» местах, откуда она без проблем была соскоблена отверткой. В остальном – голый чугун.
Вторая. В ведре скоба от суппорта. 4 литра воды и 1 пакетик соды (80 грамм). Анод тот же, но в воде только на половину. После подачи тока, амперметр показывает 5-7 А. Видимо сказывается малая площадь поверхности скобы. Концентрации 80 грамм соды на 4 литра хватило на 70 минут.
Результат хороший. Очищено около 80 % ржавчины. Надо было увеличить концентрацию соды в электролите и подольше подержать процесс.
Третья. В ведре суппорт без скобы. 8 литров воды на 160 грамм соды (2 пакетика). Крышка (анод) на половину в воде. После подачи тока амперметр показывает 8-11 А тока. Концентрации при 8-11 А тока хватило на 75-85 минут, примерно. После чего реакция прекратилась (запас соды в электролите исчерпан). Суппорт очищен от ржи процентов на 90. Слоистая ржавчина осталась в некоторых местах.
К слову сказать, в некоторых источниках называется концентрация около 1 ст.ложки соды на 1 литр воды. А на нержавеющей крышке после трех раз появились не сквозные, но достаточно глубокие и длинные язвочки и рытвинки, свидетельствующие о разрушительном влиянии процесса на анод.
Для себя сделал вывод, что концентрация соды в воде должна быть примерно 240 грамм (3 пакетика) на 10 л воды. Продолжительность реакции при силе тока в 10 А около 90-110 минут.
Недостатки.
Этот способ не идеален. Из явных его минусов – громоздкость, размеры детали ограничены вместительностью емкости.
Но есть еще один, – это наводораживание металла. Если коротко, это когда атомы водорода проникают в кристаллическую решетку металла (помните, при нашем электролизе выделяется водород). Это приводит к увеличению хрупкости материала. Однако, полазив по просторам инета, выяснил следующее. Наводораживание опасно при длительном нахождении металла в водородонасыщенной среде, например в сероводороде (касается нефтедобывающих вышек). В нашем случае, когда контакт с водородосодержащей средой длится до 2-3 часов, наводораживание может происходить только в поверхностных микрослоях.
Как бороться или минимизировать влияние водорода? Во-первых, процесс наводораживания более интенсивный, если в качестве электролита выступает кислота. При использовании щелочи наводораживания на много меньше. Во-вторых, кратковременное изменение полярности при электролизе значительно уменьшает степень наводораживания. Мне представляется, что при электролизе периодически (например, каждый час) надо менять полярность на 5-10% времени, т.е. на деталь кидать плюс «+», а на нержавейку – минус «-». Именно поэтому крайне желательно, что бы анод был из нержавейки, иначе вся ржавчина и отложения, которые притягивает к себе анод, вернутся на деталь.
В итоге я для себя решил, что не желательно заниматься электролизом ржавчины например на пружинах, т.к. они должны сохранять гибкость и упругость, и на тонкостенных деталях подвески, например, рычагах. Суппорт я посчитал достаточно толстокожим и способным без какого-либо риска перенести такую процедуру.
Читайте также: Педальный узел ваз 2107
В заключение хочу добавить, что все, кто занимался электролизом ржавчины на Драйв2 не испытывали никаких проблем из-за хрупкости деталей после него, в частности суппортов и даже (. ) пружин подвески. Все детали ездят до сих пор или вышли из строя по другим причинам. Многие даже не знают о том, что такое наводораживание и до сегодняшнего дня наводораживание при очистке ржавчины больше представляет гипотетическую опасность, чем практическую.
П.С.
Буду рад, если мое описание кому-то поможет.
Живой Журнал Дмитрия Бабенко
Недавно купил мешок ржавых замков на авито, замки отличные, но уж больно ржавые.
Существует несколько способов избавления от ржавчины: 1. замочить объекты в керосине или солярке – малоэффективный способ, к тому же грязный и вонючий. 2. полировка объекта специальной шлифмашинкой с использованием разнообразных насадок – метод достаточно дорогой, и на выходе получается блестящий предмет лишенный патины времени, и тем самым – убитый,на мой взгляд. 3. электролиз – при минимальных затратах максимальный результат.
Что понадобится для запуска электролитического цеха в домашних условиях: 1. источник постоянного тока, 2. кальцинированная сода, 3.кусок нержавейки, 4.пластиковая 5-литровая бутылка.
Первое – берем зарядное устройство от мобильника, его мощности вполне хватит, обрезаем ему штекер – получаем две жилки, и идем с ним в гаражи, к мужикам. Мужики в гаражах лакомятся водкой,но, у них есть прибор, который покажет какой проводок "плюс" а какой,соответственно, "минус". Отмечаем один из проводков, и запоминаем, что мы отметили.
2. Идем в хозяйственный магазин и покупаем пачку кальцинированной соды и шпатель из нержавейки. Важно: кальцинированная сода и пищевая это разные вещества. Нам нужна кальцинированная.
3. Обрезаем пластиковую бутылку, теперь она – ванна.
4. В ванну наливаем воду и добавляем соду из расчета 2 столовых ложки на литр.
5. К "плюсу" и "минусу" прикручиваем стальную проволоку, это будут наши электроды, контакт медной проволоки с раствором недопустим.
6. К аноду ("плюсу") прикручиваем шпатель, а к катоду ("минусу") замок и опускаем в раствор. Следим чтоб они не соприкасались.
6. Еще раз все проверяем и включаем зарядное устройство в сеть.
Начинается процесс, поднимаются мелкие пузырьки, и раствор грязнеет на глазах.
Оставляем все как есть на 2-3 часа.
Два часа прошло, выключаем из сети наше устройство, вынимаем замок из раствора – он покрыт черным налетом. Моем его под струей проточной воды жесткой пластиковой щеткой. Видим, что ржавчины больше нет.
на дужке осталось немного ржавчины – либо наждачная бумага "нулевка", либо еще немного в ванне.
Для объектов покрупнее чем замки, желательно сделать источник постоянного тока помощнее, например, из старого блока питания от компьютера.
1. Все манипуляции при выключенном из сети устройстве.
2. В процессе выделяется водород, в смеси с воздухом – взрывоопасно. Помещение должно хорошо проветриваться.
Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.
Читайте также: Кнопка вместо замка зажигания ваз 2110
Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно отмыть.3. Вода. Обычная из водопровода.
4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.
Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.
Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.
Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.
В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :Для обратной:Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.
Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.
Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.
Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.
Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.Вот результат:Лицевая сторонаВнутренняя сторона
Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108
После
ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!
Автор; Владимир Бездух г.Тернополь, Украина
Источник: