Содержание
- Настройка штатных акустических систем
- Подбор аудиокомпонентов для замены штатных и/или диагностика аудиосистемы с применением измерительного оборудования
- Настройка беспроцессорных аудиосистем
- Настройка процессорных аудиосистем (DSP)
- В чем отличие настройки аудиосистем в студии «Эргономика» Валерием Селищевым от самостоятельных попыток или услуг других специалистов Санкт-Петербурга?
- Крутой автозвук в машину: установка автомобильной аудиосистемы
- Виброизоляция
- Замена аудиосистемы
- Ниша под запасное колесо
- Автозвук в машину и выбор сабвуфера
- Рекомендуем посмотреть:
Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы
— системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Читайте также: Как подключить дхо от генератора
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
В студию "Эргономика" часто поступают обращения от автовладельцев с просьбой выявить проблемы в звучании аудиосистем, подобрать динамики на замену, либо произвести точную настройку акустической системы.
Диагностику и настройку автомобильных аудиосистем проводит Валерий Селищев – специалист с опытом настройки автомобильных акустических систем более 20-ти лет, тренер по обучению специалистов правилам настройки соревновательных автомобильных аудиосистем, действующий судья международной категории ассоциации автозвуковых соревнований ЕММА, член коллегии главных судей автозвуковых соревнований ЕММА-Россия.
Подробнее об автозвуковых соревнованиях EMMA: http://emma-russia.ru
Настройка штатных акустических систем
Для автомобилей, оснащенных штатной акустикой, возможно проведение упрощенной настройки. Такая потребность обычно возникает у клиентов, для которых звучание штатной аудиосистемы является допустимым.
В объем настройки входят: регулировка тембрального баланса системы для проигрывания музыкальных композиций с различных источников (радио, CD, SD, USB, Bluetooth), оптимизация звучания фронтальных и тыловых каналов.
При настройке используются предусмотренные производителем возможности: от регулировок вч, сч, сч/нч диапазонов и сабвуфера, до эквализации акустической системы.
Продолжительность настройки штатной аудиосистемы составляет 1 час.
Подбор аудиокомпонентов для замены штатных и/или диагностика аудиосистемы с применением измерительного оборудования
Последнее время мы наблюдаем ситуацию, как в попытках улучшить звучание штатной акустической системы в автомобиле, "специалисты в области автозвука" предлагают своим клиентам заменить все штатные динамики на новые компоненты, без анализа возможностей штатной акустики. Нередко, необходимости заменять все динамики нет.
Именно для того, чтобы правильно определить проблему в звучании всей акустической системы и подобрать подходящие для замены аудиокомпоненты, используется измерительное оборудование (высокоточный измерительный всенаправленный откалиброванный микрофон и профессиональное программное обеспечение такое как: ClioAudiomatica, Smaart, Creos).
В процессе измерений анализируется не только общая АЧХ системы, но и поведение каждого динамика с учетом его размещения, а также возможностей штатного головного устройства.
В результате, после проведения диагностики Вы получаете информацию о возможностях своей акустической системы и её компонентах в электронной форме, в виде файлов с графическим описанием возможностей аудиокомпонентов, а также консультацию по оптимальной замене акустики и иных звеньев штатной системы.
Продолжительность диагностики составляет 2 часа.
Настройка беспроцессорных аудиосистем
Беспроцессорными системами в автозвуке являются те, в составе которых отсутствует внешний или встроенный в головное устройство звуковой аудиопроцессор (DSP). Для проведения настройки, в первую очередь, проводится диагностика, в которую включены:
На основании проведенной диагностики и проводится процедура настройки. В нее входит тестирование акустической системы, выставление уровней чувствительности на усилителях мощности, настройка кроссоверной части, определение и настройка оптимального разделения частот для компонентов системы, выставление подтонального фильтра (сабсоника), эквализация системы (при возможности осуществлять регулировки).
Благодаря мощному измерительному комплексу, применяемому в студии "Эргономика", настройка акустической системы производится максимально точно и сопровождается постоянным контролем результатов измерения.
Продолжительность настройки составляет 8 часов.
Настройка процессорных аудиосистем (DSP)
Наиболее сложная и при этом самая гибкая методика настройки звука. Благодаря современным автозвуковым DSP-аудиопроцессорам в системе настраиваются не только основные фильтры, фазировка компонентов (фаза/противофаза) и чувствительность усилителей, но и имеется возможность корректировки временных задержек каждого компонента и поканальной эквализации системы.
Именно применение мощного измерительного комплекса позволяет свести аудиосистему в единое целое, компенсировать неоптимальное расположение динамиков, придать системе особую сбалансированность, настроить звуковую сцену, с правильным расставлением образов, и сделать звучание композиций максимально комфортным и индивидуальным ,учитывая жанровые предпочтения каждого.
Читайте также: Лада калина 2 универсал комплектации и цены
Для правильного сведения компонентов и их настройки проводятся множественные замеры не только амплитудно-частотных (АЧХ) и фазово-частотных (ФЧХ) характеристик системы, но и импульсных характеристик (Impulse response) каждого динамика.
Особо часто за настройкой DSP-процессоров в студию "Эргономика" обращаются перед сезоном российских и международных соревнований по автозвуку. Именно в студии "Эргономика" готовятся автомобили – призеры этапов автомобильных соревнований.
Продолжительность настройки составляет 8 часов.
В чем отличие настройки аудиосистем в студии «Эргономика» Валерием Селищевым от самостоятельных попыток или услуг других специалистов Санкт-Петербурга?
♩ Какую настройку аудиосистем предлагают в Санкт-Петербурге?
♩ Недостатки применяемых методик настройки аудиосистем?
♩ Особенности настройки аудиосистемы Валерием Селищевым?
♩ Почему Вы в конечном итоге приедете на настройку в автостудию "Эргономика"?
Приехав один раз в автостудию "Эргономика" вы настроитесь один раз и будете наслаждаться своей аудиосистемой долгое время. Позвольте своим компонентам показать себя во всей красе.
Крутой автозвук в машину: установка автомобильной аудиосистемы
Автозвук в машину и рекомендации по установке аудио системы. Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.
Как правило, в масс-маркете производители подбирают автозвук в машину, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.
Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем автозвука в машину, или купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.
Виброизоляция
Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.
Если планируется установка автозвука в машину с заменой динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.
Громкая музыка сломала зеркала.
Замена аудиосистемы
Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.
Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм2, а лучше с запасом — 50 мм2, и обязательно медные — они лучше проводят ток.
К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.
Ниша под запасное колесо
Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.
Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.
Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.
Читайте также: Снятие тросов кпп калина
Автозвук в машину и выбор сабвуфера
Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.
В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.
Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).
Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.
Opel Astra: нет предела совершенству, или звук ценой с автомобиль
Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм2 — толщина каждого с большой палец.
Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.
Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.
В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.
Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.
Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.
Источник: