Содержание
- Чем опасна грязь под капотом?
- Зачем мыть двигатель?
- Средства для мытья
- Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства
- Пошаговая инструкция по мытью силовой установки
- Шаг 1. Подготовительный этап.
- Шаг 2. Меры предосторожности.
- Шаг 3. Нанесение очистителя
- Шаг 4. Меры безопасности и экология.
- Шаг 5. Заключительный этап
- 1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы
- 2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы
- 3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса
- Рекомендуем посмотреть:
Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.
Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.
Чем опасна грязь под капотом?
Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.
Зачем мыть двигатель?
Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.
Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.
Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.
В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.
Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.
Средства для мытья
Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.
Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.
Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.
Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.
Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.
Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:
- Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
- Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.
Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.
Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.
Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства
К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.
Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.
Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага
Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.
Читайте также: Зарядное устройство искра 001 отзывы
Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.
Пошаговая инструкция по мытью силовой установки
Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.
Шаг 1. Подготовительный этап.
Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.
Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.
Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.
Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.
Шаг 2. Меры предосторожности.
В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.
Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.
Шаг 3. Нанесение очистителя
Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.
Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.
После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.
Шаг 4. Меры безопасности и экология.
Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.
В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.
Шаг 5. Заключительный этап
В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.
После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.
Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.
Как и обещал, расскажу о профилактической промывке и раскоксовке двигла, которую стараюсь проводить регулярно.
Почему "профилактической"? Потому что при капитально засраном двигателе технология несколько другая и риски выше. А тут — никакого вреда, кроме пользы.
Главная идея: при правильном регулярном и своевременном обслуживании двигателя основным моющим средством является МАСЛО. Разные масла содержат разные по эффективности моющие присадки, но содержат все.
Разумеется, речь идет о качественном масле — именно в этом и состоит опасность паленки: масляная-то основа плюс-минус одна и та же (есть, конечно, разница между минералкой, полусинтетикой, гидрокрекингом, ПАО(полиальфаолефиновой) синтетикой и эстеровой синтетикой — но разница эта в основном влияет на изначальный вязкостный диапазон, устойчивость к перегреву и сохранению вязкостных качеств при долгом пробеге), и стоит в общем-то копейки, а вот пакет присадок у каждого производителя свой и поддельщики не особо горят желанием на него тратиться.
Теперь нужно понять что, чем и почему загрязняется (и, соответственно, что и от чего очищается).
Грязь в двигателе бывает трех видов: шламы, лаковые отложения и нагар.
Источник у всего этого один: продукты термического разложения и окисления масла (спирты, соли, карбиды, сложная органика), а также попадающие в масло продукты горения топлива (вода, кислоты, углерод) и несгорающие компоненты топлива (вода, соли, сложная органика).
Проблемы начинаются, когда вся эта посторонняя тряхомудия вступает друг с другом в химические реакции, начинает выделяться в масле в виде нерастворяющихся твердых частиц и коллоидных растворов, имеющих более высокую плотность, чем масло в целом, и оседать на стенках деталей двигателя.
Твердые частицы размером поболе удерживаются масляным фильтром… если успеют до него доплыть, не прилепившись к стенке шланга или металла. Но мелочь проскакивает (совсем мелочь, микронная — но именно она-то и является отличной базой для образования густой коллоидной хрени).
Шламы — эт такое говно по типу солидола Мягкие густые отложения, коллоидный раствор масла, воды, смол и механических частиц. Образуются там, где высоких температур нет (условно до 120 градусов): хорошо охлаждаемые масляные каналы двигателя, шланги, поддон и т.д.
Чем смываются — в первую очередь, маслом. Качество масла в том числе определяется и его способностью удерживать "шламообразующие" частицы во взвешеном состоянии, не допуская их осаждения.
Читайте также: Стихи про дальнобойщиков короткие
Кроме того, там где масло циркулирует под давлением, это безобразие смывается чисто механически потоком, что позволяет масляному фильтру выполнить свою часть работы и пресечь бардак.
Там же где масло идет самотеком (грубо говоря, где у него есть возможность ненапряжно "обтечь" препятствие в виде прилипшей частицы) — картина грустнее. Клапанные крышки — часто яркий тому пример.
Чем спасаемся от шламов:
1. Качественным маслом с устойчивой к разложению основой, с хорошим пакетом присадок, "держащих" шламообразующие говна в жидком или взвешеном состоянии.
2. Регулярной заменой масла и фильтра. Как только масло в фильтре начинает идти через клапан, минуя забившиеся фильтрующие элементы — капиталка начинает приближаться ускореными темпами. Кстати, основной плюс установки масляной системы с вынесеным фильтром — возможность замены фильтра между заменами масла.
3. Температурными режимами масла: чем меньше масло перегреваем, тем меньше разлагается основа и тем меньше разлагаются присадки.
4. Хорошей компрессией: чем больше газов со всякой фигней прорывается через кольца в картер и попадает в масляную систему — тем быстрее масло насытится этой фигней и начнет отдавать ее в виде осадков.
В целом, шламы — повод для беспокойства для тех, кто льет в двигатель олейну и не меняет ее годами.
Лаковые отложения — в принципе, те же шламы плюс частицы нагара, но пригоревшие и полимеризовавшиеся.
Образуются в виде тонких пленок при температуре до 250 градусов, в основном там, где горячо и давления масла нет. При повышении температур до 400 градусов идут процессы полимеризации, в итоге пленки упрочняются.
Основные места образования — верхние части шатунов, пальцы поршней, стенки поршней, поршневые кольца, каналы поршневых колец, стержни и тарелки клапанов со стороны фасок. Т.е. достаточно теплонагруженые, но не имеющие контакта непосредственно с горящим топливом детали.
Самые критичные места — поршневые кольца и их каналы и клапана. Результат — залегание колец (т.е. кольца перестают нормально двигаться, увеличивается их трение о стенки цилиндров, как итог — износ хона и геометрии цилиндров, при этом ухудшается компрессия, увеличивается жор масла), ухудшение прилегания клапанов (итог — ухудшение компрессии), в запущеных случаях — износ направляющих клапанов и их "подвисание".
Важный момент: на интенсивность образования лаков очень сильно влияют режимы работы двигателя, его настройки (богатая/бедная смесь и углы опережения зажигания) и качество топлива.
1. Режим работы. Пробки и частые прогревы = лаки. Температура в камерах сгорания невысокая, много органики не успевает сгорать, превращается в смолы, оседает на клапанах, стенках цилиндров, смешивается с маслом и попадает на кольца. Поскольку поршень при этом все-таки достаточно горячий все это масляно-смолисто-углеродное безобразие начинает схватываться. При остывании процессы полимеризации продолжаются (мыли когда-нибудь пригоревшую сковородку, забытую на плите на сутки после остывания?).
2. Настройки. Богатая смесь и малые углы зажигания = лаки. Чем больше топлива не сгорает в течение такта рабочего хода, тем больше его органических компонентов в неизменном виде попадает в масло и см выше. Кроме того, богатая смесь понижает температуру камеры сгорания, что препятствует выжиганию недолаков и нагара с клапанов. И еще несгоревшее топливо смывает масло со стенок цилиндров (точнее, понижает его вязкость).
Малые углы = низкая средняя температура горения топлива в такте рабочего хода, соответственно хуже выжигается сложная органика, соответственно больше смол. Правда, при малых углах чуть лучше очищаются выпускные клапана (поскольку выхлопные газы имеют большую температуру), но вот поршневым кольцам и впускным клапанам от этого хуже.
3. Качество топлива. Ну тут все просто — чем больше ненужного говна в бензине, тем больше его попадет в масло.
Еще один нетривиальный способ — установка системы впрыска водометанола с соответствующей настройкой. Результатом как раз являются более бедная смесь и более злые углы. Не раз слышал от людей, вскрывавших мотор, на котором был установлен впрыск воды — говорят, все блестит, как яйца котовые.
Чем моется — опять же, в основном маслом и частично — высокими оборотами.
Для отмывки лаков имеет большое значение щелочность масла: чем выше, тем лучше.
В частности, Мотюль по этому показателю один из признаных лидеров — очень злые у него щелочные присадки (у этой медали есть и обратная сторона, о которой в расскажу позже). Помимо злобности присадок, важна также и их устойчивость к температурам — чтобы не распадались и не выгорали.
При высоких оборотах растет температура и часть лаков выгорает: сперва превращается в углерод, потом сгорает. Правда, другая часть, расположеная на участках, где температура тоже поднимается, но недостаточно высоко — упрочняется.
Ну и плюс все то, что говорилось выше про защиту от шламов: чем меньше говен из масла выпадает, тем позже начнут образовываться лаки.
В целом, единственное реальное спасение от лаков — частая смена масла и хорошие моющие качества этого масла. Ну и если есть возможность — все время валим на высоких оборотах с бедной смесью и злыми углами (двигло только не развалите! ). В пробках не стоим, зимой машина в теплом гараже (меньше прогревов), никаких поездок в булочную через два дома — минимум по 100 км за раз по скоросной трассе. В общем, фантастика.
И еще — регулярная профилактическая промывка и раскоксовка
Последний вид грязи — нагар. Фактически, это слои углерода, образующиеся непосредственно в камере сгорания: на днищах поршней, стенках камер сгорания, клапанах, свечах — везде, где есть непосредственный контакт с горящим топливом.
Чем вредит: во-первых, это термоизолятор, мешающий охлаждению поршней, стенок КС и клапанов свежей смесью, т.е повышается тепловая нагрузка на детали, следствие — локальные перегревы, расширение и износ.
Во-вторых, участки нагара являются очагами детонации и калильного зажигания.
В-третьих, нагар имеет свойство отслаиваться и попадать в масло, оттуда — везде, где есть предпосылки для шламов и лаков.
В-четвертых, частицы нагара — это абразив.
Читайте также: Делаем пескоструй своими руками
Спасение только одно: качественное малозольное масло и как минимум регулярные высокие обороты (да-да, на бедной смеси и злых углах) — при высоких температурах нагар тупо выгорает.
В общем, самая серьезная проблема — это лаковые отложения. И последствия самые печальные и справиться труднее всего. Но решаемо.
Уф, заманался излагать, да и спать уже пора. Завтра про практику промывки и раскоксовки уже напишу, с фотокарточками. (Написал)
Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.
1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы
Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:
- непрогретый двигатель плохо заводится;
- после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
- выхлопные газы имеют специфический запах гари;
- снижается динамика авто, двигатель плохо "тянет";
- появляется перерасход топлива;
- при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
- двигатель перегревается.
При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.
2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы
Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:
- мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
- жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.
Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.
Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.
Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).
Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.
Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.
3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса
Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:
- присадкой "пятиминуткой";
- маслом "пятиминуткой";
- промывочным маслом.
Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.
Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.
Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.
Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!
Источник: