Содержание
- Когда нужно проводить замеры?
- Измерительные приспособления
- Инструкция по диагностике
- Проверка отдельных элементов
- Рекомендуем посмотреть:
Доброго времени суток.
Собственно вопрос в названии темы.
Поискал в магазинах нашёл всего один топливный манометр – он одеваться на золотник рампы. на моей машины такого золотника нет.
вопрос – можно ли купить масляный манометр и отрезать от резинового шланга резьбовой наконечник и приколхозить это всё дело через тройник к топливной рампе??
боюсь что манометр выйдет из строя и шланг разъесть. буду гонять винс(промывку)
давление то какое? может вы рампу комонрейловскую мерять собрались
кран для сброса воздуха нужен как не трудно догадаться для сброса воздуха
Если шланг бензостойкий то можно. Конструкция манометров одинаковая – рычажно-реечная.
Vladislav.ru написал :
боюсь что манометр выйдет из строя и шланг разъесть.
..на время процедуры хватит и ладно. Не каждый же день форсунки мыть..
Страшно не то, что шланг будет разъедать а то что "сопли" могут попасть в рампу и из неё в форсунки. Я стараюсь и в топливной и в маслосистеме ставить контрольные манометры на латунных переходниках без шлангов.
toliX написал :
кран для сброса воздуха нужен как не трудно догадаться для сброса воздуха
кран для сброса воздуха -для сброса воздуха.
это типа Баден Баден.
Я интересовался для чего воздух сбрасывать. почему нельзя чтобы был воздух.
Kiria написал :
Страшно не то, что шланг будет разъедать а то что "сопли" могут попасть в рампу и из неё в форсунки.
об этом и речь.
маслостойкий шланг означает стойкость к бензину. винсу.
Шланги не разделяют на масло и бензо, а обозначают маслобензостойкий.
Можно и пластиковый поставить,например от компрессора, манометр подойдет абсолютно любой,главное чтобы точно показывал.
Vladislav.ru написал :
почему нельзя чтобы был воздух.
будет искажать показания. воздух-то сжимаем.
а по теме-можно. если не долго. различие в манометрах – в материалах измерительной трубки(диафрагмы). может скорродировать со временем.
Я купил обычный воздушный манометр на 10атм, взял обычный резиновый толстостенный шланг и пару хомутов. Прекрасно измерял давление в в рампе жигулей, воздух стравлять не нужно. Единственный минус, немного попал бензин на стекло манометра, оно стало растворятся.
RHAPSODY написал :
будет искажать показания. воздух-то сжимаем.
и что.
бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин.
Vladislav.ru написал :
и что.
бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин.
проведите эксперимент и выложите результаты, может там действительно не нужен )
Клапан для сброса воздуха при первичном заполнении а также для быстрого вывода из завоздушивания при окончании бензина в баке и слабом насосе. При наличии воздуха в рампе давление искажаться не будет. Просто возможны перебои в подаче топлива в форсунки.
Не заморачивайтесь с типом манометра. Вам подойдёт любой. И разницы в конструкции масляный – воздушный никакой. С – образная металлическая камера меняющая радиус изгиба пропорционально давлению. Т.е. манометр это тупиковый объём ничего и никуда не стравливающий.
В Wins-е основные растворителе уайт-спирит и сольвент. Самый едкий – амилнитр. Но БМС резину они не растворят. Если уж боишься, возьми топливный пластиковый от любого дизеля.Он рассчитан на 10 атм.
Vladislav.ru написал :
бензин надавит на воздух- воздух окажется под давлением с которым на него давит бензин.
да, но измеряющая трубка отклонится на меньший угол. мало того, при изменениях давления, воздух будет играть роль аккумулятора, и манометр эти изменения отслеживать не будет. таким образом, он из измерителя превратится в индикатор, который показывает что давление есть. фактически то же самое происходит и при подключении любого датчика давления масла в автомобиле(если не приняты меры по самостоятельному развоздушиванию магистрали), поэтому точность показаний таких датчиков оставляет желать лучшего.
Читайте также: Расстояние между колесами детской коляски
честно говоря Вы мне все больше и больше стали напоминать СергеяЕ.
Килограмм свинца и килограмм водки весят одинаково. И кто ходил на уроки физики в школе а не курил во время них в туалете это знают. И изгиб камеры манометра будет одинаковый(не верите мне – проведите эксперимент с компрессором, шлангом с водой и манометром).
Я понимаю, что бывает глобус Украины. Но законы физики пока общемировые. И роль аккумулятора воздух иметь не будет т.к. давление топлива создаётся и поддерживается насосом(путаете с водяными станциями где насос выключается а воздух или азот действительно аккумулятор давления).
Воздух лишь будет занимать полезный объём рампы и попадать в форсунки вместо или(что много хуже для иголок) вместе с топливом(в виде эмульсии).
Kiria , зря распинаетесь, у Рапсодии своя физика – он эту бредятину, по-моему, спецом пишет
Большое спасибо за предупреждение.
Kiria написал :
килограмм свинца и килограмм водки весят одинаково. И кто ходил на уроки физики в школе а не курил во время них в туалете это знают.
снимаю шляпу.
открыв эту тему меня интересовало справиться ли воздушный манометр с агрессивными жидкостями?? не выйдет ли из строя. а то что давление оно и в Африке давление это я знаю. как-то раз во время перекура в туалет зашёл физик и нам рассказал про это
RHAPSODY написал :
честно говоря Вы мне все больше и больше стали напоминать СергеяЕ.
Vladislav.ru написал :
. а то что давление оно и в Африке давление это я знаю. как-то раз во время перекура в туалет зашёл физик и нам рассказал про это
Я и не сомневаюсь что Вы это знаете. Вот и объясните это господину из Харькова
RHAPSODY написал :
да, но измеряющая трубка отклонится на меньший угол.
на тот же самый , давление будет одинаковым и в воздухе и в бензине, вот демпфирующий эффект будет иметь место, но не факт что пульсации стрелки вслед давлению будут иметь полезную информативность.
ПС я вот на двигатель своей машины вместо датчика давления поставил камазовский воздушный манометр, так пришлось принудительно завоздушивать подводящую трубку ибо без воздуха колбасило стрелку в пределах 1кгс на малых оборотах туда сюда с частотой герц10 не меньше, в таком режиме долго не прожил бы сей манометр. добавил вобщем интегрирующую цепочку в виде воздуха получл плавное нарастание и нулевые пульсации.
Мне кацца воздух все же вносит искажения (простите, что встреваю)
Вот на велике тормоз на Дот4, если в гидролинии хоть чуть, хоть малепусенький пузырёк, всё. ручка проваливается, тормоз "умер", торможения нету.
Я не прав возможно, но если пузырек в самом манометре, и пока он не раствориться, то будет играть роль пружины, и показания будут заниженные. Поправьте, если что
путаете теплое с мягким тормозная система несколько другая история.
johnlc написал :
без воздуха колбасило стрелку в пределах 1кгс на малых оборотах туда сюда с частотой герц10 не меньше, в таком режиме долго не прожил бы сей манометр.
Да особо ничего манометру бы не было. На мощных винтовых компрессорах с небольшим ресивером(в сравнении с производительностью) или совсем без него стрелки трясутся по- страшному.
Но Вы столкнулись с интересным эффектом который происходит в реальных системах смазки. На малых оборотах при подношенном моторе и недостаточной производительности маслонасоса действительно давление скачет весьма сильно вплоть до гидроударов в системе и разрушения каналов и фильтров.
Этот эффект всегда учитывается в мощных двигателях особенно при наличии внешних трубок системы смазки. Отсюда вылезают ограничения по минимуму оборотов ХХ и применение дополнительных маслоподкачивающих насосов. Отдаю дань Вашей внимательности и рекомендую либо несколько поднять обороты ХХ либо летом перейти на масло погуще.
И реально частота колебаний в маслосистеме значительно больше(100-200 Гц) а ,отмеченные Вами, 10 Гц это резонансная частота манометра. И "трясут" его чётные высокие гармоники (8-я, 12-я и т.д.)
Собственно тема не новая. Все время думал что она обойдет меня стороной, но ошибался. Летом столкнулся с неполадками в работе двигателя. Нужно было оперативно проверить исправность топливного насоса и РДТ. Своего манометра не было, а ехать на станцию для диагностики или покупать готовое изделие сомнительного китайского качества как-то не очень хотелось. Решил собрать сам из нормальных комплектующих. Для этого поехал на рынок где продают разные железки, выбрал манометр с необходимой шкалой и классом точности отечественного производителя, докупил всю необходимую сантехнику из латуни, топливные шланги с хомутами. По приезду домой собрал конструкцию за 10 минут.
и вот первые измерения:
Диагноз: бензонасос жив и еще будет работать. РДТ давление держит. Измерения давления насоса проводил как "в стенку", так и при подключении манометра в разрыв между насосом и рампой как на фото.
P.S. Важно выбирать правильный манометр. У моего на фото класс точности 1, т.е. погрешность измерений при любом положении стрелки на шкале не будет превышать половины цены деления.
Список всего необходимого не привожу, все видно на фото.
В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.
Когда нужно проводить замеры?
Работа системы питания построена следующим образом:
Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.
Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.
Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:
- автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
- двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
- периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
- прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.
Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.
Измерительные приспособления
Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:
- манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
- шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
- колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
- зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.
Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.
Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:
- пассатижи;
- отвертка;
- обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
- ветошь.
Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.
Инструкция по диагностике
Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:
Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.
Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.
На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.
Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.
Проверка отдельных элементов
Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:
- электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
- вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
- напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
- протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.
Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.
Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.
Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:
Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.
Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».
Источник: