Манжета рабочего цилиндра сцепления ваз

Содержание

#1 Nikolai K
- Прикрепленные изображения
#2 Nikolai K
#3 gerter
#4 Дмитрий-Хлам
#5 gerter
#6 Paul В.
#7 gerter
#8 Justice
#9 alekseyka77
#10 Nikolai K
#11 shaden
Рекомендуем посмотреть:

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

#1 Nikolai K

Прикрепленные изображения

#2 Nikolai K

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#3 gerter

И еще. Чем можно промыть систему перед заливом новой тормозной жидкости.

#4 Дмитрий-Хлам

#5 gerter

#6 Paul В.

узкой стороной к кпп, широкой по внутрь цилиндра.

#7 gerter

была аналогичная ситуация. Снял, забыл как было. Поставил как на фото топикстартера. Тормозуха лилась рекой при попытке прокачать. Вобщем развернул другой стороной. Все гуд. Тормозуха давит на сальник, он расширяется и уплотняет. А если поставить другой стороной (как на фото)- он будет ужиматьтся и пропускать.
А чтоб натянуть его на поршень пришлось делать импровизированный переходник – подошла обрезанная деревянная ручка от небольшого напильника. (типа под конус).

#8 Justice

#9 alekseyka77

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот . Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#10 Nikolai K

#11 shaden

Новая резинка нормально налезает, без всяких переходников. Под пыльник- силиконовую смазку из сводной темы. Система промывается чистой ТЖ, бачок внутри сперва кисточкой лучше почистить.

Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров).
Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги …
Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года.
Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя…
Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р.
Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же.
Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход…
Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень.
Лень Матушка — двигатель прогресса.
Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле).
Порядок обслуживания:
1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре.
2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок.
3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью.
4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.

Читайте также: Принцип работы отопителя ваз 2110

5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает "хрюкать" всасывая остоток жидкости).
В бачке остаётся грязный осадок.

Удаляем его тряпкой.

6,Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.

7.Вытаскиваем пружину. Поршни сидят далеко внутри, чтобы их достать, со стороны кабины через пыльник цилиндра выталкиваем поршни спицей, либо электродом 3мм.

8. Намотав тряпку на этот же электрод, либо длинную отвёртку протираем рабочую поверхность внутри цилиндра. Так же протираем и рабочий цилиндр.

9. Далее есть одна проблема, которую придётся решить…
Внутри цилиндра есть резьба. Далее идёт цилиндрическая рабочаяя часть, в которой и работает поршень. Но, на переходе есть небольшая "ступенька" довольно острая, которая может повредить манжету при установке поршней и менжет с задней части. Помним, что завод рекомендует устанавливать поршни со стороны штока.

Предлагаю решить этот вопрос, срезав острый угол шабером, либо острым ножом. Манжетки, после этого со стороны заглушки входят на ура, не повреждаясь.
10. Смазываем тормозной жидкостью манжеты, поршень и рабочую поверхность цилиндра. Вводим поршень в цилиндр. Так же и второй поршень. Если Вы предыдущую операцию сделали правильно, то никаких затруднений и повреждений уже не будет. Вставляем пружину, вворачиваем заглушку. Замена манжет главного закончена. Время, затраченное на замену (без учёта срезания фаски) 10 минут. Перед установкой нового цилиндра неплохо сразу его разобрать и удалить эту острую фаску.
11. Так же заменяем манжету на рабочем цилиндре. И, смазав тормозной жидкостью поршень вставляем в очищеный цилиндр. Надеваем на шток пыльник и вставив шток в поршень и оконцовку вилки сцепления, закрепляем двумя болтами к картеру. ставим возвратную пружину. Ушло ещё 5 минут.
15 минут времени и замена манжет закончена! Не правда ли замечательный результат?! Минимум усилий.
Пользуюсь этим методом на разных машинах. Очень доволен: приходится откручивать только одну заглушку и при этом всё заменяется.
www.drive2.ru/l/288230376153021084/

Читайте также: Ошибка 341 датчик фаз

Заметка помещена в БЖ Заз ошибочно (должна быть в Ваз 2104),
Что можно сказать О Заз? Так же разбираю главный тормозной цилиндр Заз 965 при замене манжет со стороны салона, не снимая его с машины. Правда тут дотстаточно снять стопор со стороны штока и вытвщить все внутренности пинцетом.
www.drive2.ru/l/3182144/

Переходим ко второму этапу — прокачке самой системы…
Очень часто читаешь вопросы автолюбителей: Всё делаем правильно, солгано инструкции. Прокачиваем вторые сутки, а тормозов (сцепления) как нет, так и нет?! Что я делаю неправильно!
Дело в том, что Вы всё делаете правильно, но не то!
Давайте вместе изучать мат часть…
Итак, собрали систему тормозную, либо сцепления, без разницы.
Возьмём систему проще и покороче — сцепление.
1. Заливаем тормозную жидкость в бачёк и начинаем прокачивать. Ничего не получается, Почему?!

Отверстие для подачи тормозной жидкости 1,5 мм в сам цилиндр находится в самом начале и даже небольшое нажатие на поршень его перекравает. Так же оно может быть перекрыто если нет свободного хода 0,5 — 0,7мм между поршнем и штоком.
Начинаем прокачивать, нажимаем на педаль. При нажатии сразу же перекрываестся отверстие подачии просто сжимаем воздух. Отпускаем педаль — воздух легко расширяется не давая жидкости заходить в цилиндр.
Система пустая. Т.е. там воздух. Пробовали Вы когда нибудь качать насосом воздух?! Это довольно легко. Но, Попробуйте залить в насос воду, и сжать насос, сжать просто невозможно. Т.е. надо заполнить систему тормозной жидкостью!
2. Один из методов заполнения — это открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Тормозная жидкость пойдёт в цилиндр самостоятельно. Почему она не идёт, при закрученом штуцере? Отверстие подачи 1,5 мм. В системе воздух (это то же самое, что заливать в бутылёк от духов с очень узким горлышком воду. Даже если погрузить его под воду, то набираться будет сутки). При откручен ом штуцере жидкость течет, как в дыру.
Достаточно 5 минут, чтобы она заполнила систему и цилиндры. Далее перекрываем и прокачиваем, как обычно.
Хороший метод заполнения главного цилиндра — это открутить немного штуцер выходящей трубки (до появления тормозной жидкости).
Чтобы ещё облегчить прокачку, можно увеличить свободный ход рычага сцепления. Торм жидкость спокойно выжимает пружины корзины сцеплении. Воздух же этого сделать не может. Т.е. рабочий поршень, при малом свободном ходе просто стоит ( двигается 3 — 4мм). ПРи большом свободном ходе он будет двигаться под действием возвратной пружины при открытии штуцера на 15-20 мм, выдавливая больший объём воздуха с жидкостью.
Прокачка пойдёт быстрее, без проблем. Затем просто отрегулировать свободный ход педали.
Так же можно заполнить и тормозную систему открутив по очереди штуцеры каждого из раборчих цилиндров.
Теперь далее. Описание прокачки Гидравлической системы автомобиля были составлен ещё в 1913 году прошлого века.

Читайте также: Линзовые фары на ваз 2114 цена

Там есть такой пункт: свести эксцентрики тормозов внутрь, тем самым увеличив свободный ход рабочего поршня. На современных машинах тормозные поршни почти не ходят, свободный ход 1 -1,5 мм (внутри рабочих цилиндров стоят ограничительные кольца), пружины возвратные их сдвинуть не могут.
Что можно сделать, чтобы быстро заполнить систему тормозной жидкостью?!

На штатную крышку бачка сцепления устанавливаем "пипку" от бескамерной шины. Предварительно срезав всю резину.

Закрепляется "пипка двумя гайками сверху и снизу.

Резьбу нарезать не надо, гайки довольно плотно сами накручиваются на "пипку". Устанавливается эта крышка на любой бачок: сцепления, либо тормоза. Вкручивается золотник и создаётся давление насосом 1 Атм, либо посто соединяется шлангом с колесом автомобиля. Далее, откручивается колёсный штуцер, до появления тормозной жидкости. Не забываем доливать в бачок жидкость. Можно так же сделать отверстие в крышке 11мм и просто втянуть в него пипку от бескамерки. Но, такая крышка из-за высоты не будет давать закрыться капоту. В моём варианте золотник утоплен и это позволяет ипользовать такую крышку, как штатную. Эту же крышку можно использовать при прокачке тормозов. Заливные горловины и резьба бачков на них одинаковые.
Подкачивается воздух в бачок и откручиваются по кругу штуцеры на всех цилиндрах. Всё довольно быстро. В течении 5 минут заполняется вся система. Прокачивается(если это будет необходимо)ещё 5 минут. За 10 — 15 минут Вы один сможете прокачать вашу тачку!
Итак, зпмена манжет 15 минут, прокачка ещё 15, плюс ещё две бутылочки пива выпитые не торопясь в процессе работы — ещё 15. Итог: один потенциальный водитель спокойно сможет всё это сделать за 45 минут.
Не претендую на новизну метода прокачки и метода замены манжет. Конечно же, кто-то это делает так же.
А, может быть это кому-то будет полезно узнать.
Истина, обычно это то, что лежит на поверхности…

Источник: kalina-2.ru