Содержание
- Что понадобиться для установки?
- Описание процесса установки
- Как установить замки?
- Работа системы
- Правильный капот (аллигаторного типа).
- Правильный капот (аллигаторного типа).
- Рекомендуем посмотреть:
Перед поездкой на Алтай, на второй всероссийский внедорожный фестиваль было принято решение немного модернизировать наш пепелац. Правда, пепелац так и не поехал на Алтай по нетехническим причинам, но это другая история.
Далее по порядку. Внешний вид в итоге получился вот таким:
Некоторые желающие получить большой багажник на крышу ставят багажник от ВАЗ-2104. Обычный багажник, на «копейку» имеет 6 «пролетов», багажник от 2104 имеет 10 «пролетов», но нам и этого показалось мало, и было принято решение срастить два коротких багажника и получить в итоге 12 «пролетов»:
Два коротких багажника были разобраны до винтика. Концы, которыми планировалось соединить продольные рейки, были сначала надпилены, а потом насильственно разогнуты и расплющены молотком, затем обрезаны лишние рваные края болгаркой. Потом это дело было сначала скручено болтами, а потом и заварено:
Все это было покрашено черной грунтовкой и собрано обратно. Получился мега-багажник на восьми опорах. Исходные два багажника немного отличались друг от друга, поэтому опоры пришлось гнуть в тисках, потому что они были разной высоты. Потом они были поставлены в наиболее понравившихся нам местах багажника.
Минусы: для активной эксплуатации продольным рейкам не хватает жесткости, есть желание прикрутить к ним на болты стальные уголки. Поперечины тоже гнутся легко, но так же легко выгибаются руками обратно. Они гнутся, если по ним ходить ногами. Но трое человек на этом багажнике встают в полный рост спокойно.
Примечание: под каждым болтиком должен быть гровер, иначе вся эта конструкция на гравийке раскручивается нафиг.
Главная причина постройки этого багажника:
Крепление под хай-джек. Полутораметровый хай-джек больше в Ниву никуда не влезает, если только не обниматься с ним в салоне. Между двойными поперечинами багажника вставлены толстые болты. На них надевается джек и фиксируется барашками. На каждом болте три шайбы: под поперечиной, над поперечиной и под барашком. Рекомендуем иметь в машине запас шайб и барашков, потому что в боевом пылу они, бывает, теряются. Защиту от пионеров и наркоманов осуществляет велосипедный замок. Машина живет на улице, за полгода джек еще ни разу не утащили.
В самую переднюю поперечину были закручены болты длиннее, чем в остальных, сантиметра на полтора, и на них оделись леера-веткоотбойники. Леера изготовлены из 4 мм стального троса в прозрачной пластиковой изоляции. Как оформлены концы троса видно на фото:
Нижний конец лееров крепится на крышку капота по бокам. В капот вкручены крюки, купленные в хозмаге.
Капот открывается в обратную сторону. Для этого родные нивские петли капота перенесены на обратную сторону снаружи:
Встают как родные, только нужно немного шайбами поиграть, подобрать высоту, чтобы открытый капот не придавливал дворники.
Спереди установлены спортивные замки Prosport. С одной стороны, гуано еще то, люминий гнется руками, а с другой, работают нормально вроде! Только вместо родных саморезов хочется поставить заклепки.
Доступ в моторный отсек стал в разы удобнее!
На ходу родилось изящное решение фиксатора открытого капота, чтобы в ветренную погоду механика не захавал «аллигатор». Леер сворачивается в три раза, цепляется за крючок на багажнике и таким образом не дает капоту закрыться:
Читайте также: Кама 505 тесты за рулем
Для его изготовления понадобилось около 70 см пластиковой канализационной трубы диаметров 50мм, на эту трубу два уголка под 90 градусов и один на 45 градусов. Два крепления трубы. Два гофрированных патрубка воздушного фильтра от Москвича-2141.
В рамке лобового стекла дрелью и напильником проделано отверстие по диаметру гофры. Все стыки промазаны аквариумным герметиком.
Схема соединения всех этих труб и шлангов, я думаю, понятна из фотографии:
Между карбюратором и расширительным бачком виднеется еще одна гофра – это «хобот» от генератора.
Смеркалось. Стало все хуже и хуже видать шнорхель, поэтому мы решили построить «люстру».
Для этого приобрели четыре фары-искателя от уаза-газа. И чтобы не сносить их ветками решили ставить вверх-ногами.
Фары оказались толи недоукомплектованы, то ли у них комплектация такая. Не хватало «шишечки» на «затылке» и не было каких-либо намеков на то, как их вообще крепить. Поэтому пришлось пошарить по магазинам, гуляя из одного в другой, держа фару в руке на манер державы.
Крепление придумали следующее, на багажник прикрутили стальной уголок, загрунтовали его, в нем сделали 4 отверстия под фары.
Сама фара на уголке крепится следующим образом:
На палец фары одевается некая латунная сантехническая гайка примерно на 18, случайно найденная в магазине, затем шайба из подвески, затем гайка от шаровой опоры, все это вставляется в уголок и сверху закручивается еще одной гайкой от шаровой. Необходимая регулировка фары по всем направлениям доступна даже без ослабления гайки, видимо, латунная гайка позволяет.
В идеале конечно можно еще поставить на каждую фару по два велосипедных подшипника (те, что без обойм), чтобы фары свободно поворачивались на вертикальной оси. Соединить их в подобие рулевой трапеции и длинным тросиком в обойме прицепить к сошке рулевого редуктора. Тогда они будут поворачиваться рулем. Но это все мечты.
Провода на люстру заведены под капот самым простым способом:
В салоне установлен тумблер на месте регулятора яркости подсветки приборов (которого у меня отродясь не было):
Тумблер трехпозиционный.
Среднее положение – все выключено.
Верхнее положение – все включено на полную. Но только при включенном зажигании.
Нижнее положение – люстра работает параллельно с дальним светом. То бишь переключаясь на дальний включаешь одновременно люстру. И можно очень удобно моргать люстрой.
Чтобы не рисовать схему, объясняю на пальцах. Управляющий сигнал на тумблер берется с реле зажигания и реле дальнего света. От тумблера под капот идет один провод, через дырку в бардачке. Этот провод приходит на обмотку двух реле, расположенных возле моторчика дворников (на фото черные в желтых колодках). «Плюс» на контакты реле берется прямо с аккумулятора через предохранитель на 25 ампер (на фото красный). Масса отдельным проводом прокинута прямо на багажник. Две реле использованы на всякий пожарный, через одну работают две средние фары, через другую две крайние. Токовые клещи показали, что люстра потребляет 12 ампер.
На фото все провода подключения люстры – белые:
Вот так машина со включенной люстрой выглядит в темноте
Желаемые доработки: сделать козырьки на нижнюю часть фар, потому как они сильно засвечивают капот и стекло. В тумане же или в метели люстра вообще бесполезна.
Настроение было новогодним, поэтому заодно на багажник была установлена китайская гирлянда Включена через конвертер 12-220 В. Праздничное настроение еще больше повышается!
Читайте также: Какими приборами измеряется вязкость жидкости
Многие автолюбители хотят улучшить свой автомобиль. Для кого-то это пристрастие, а кто-то делает тюнинг исходя из моды или просто решил попробовать что-то новое. В общем все зависит от конкретного человека и его марки автомобиля. В нашей стране наравне с иномарками среди молодежи популярна техника отечественного автопрома. Ее стоимость гораздо ниже, поэтому и проблем с покупкой и обслуживанием не возникает. Автомобили ВАЗ по сравнению с иномарками выглядят старомодно, особенно советские разработки. Но благо они легко подвергаются тюнингу. Ваз 2106 хорошо известная модель в России. Она наиболее популярная среди любителей тюнинга. Ниже будет рассмотрено как установить капот аллигатор на ваз 2106.
Установка аллигатора на капот позволит улучшить доступ к моторному отделению автомобиля ВАЗ 2106. Также машина будет выглядеть привлекательнее и современнее.
Что понадобиться для установки?
Для установки капота аллигатор на шестерку понадобятся следующие комплектующие:
- Петли для капота от Audi;
- 10 болтов М8;
- Несколько отрезков металлических уголков 50х30, к тому же их толщина должна составлять примерно 1,5 мм;
- Замки.
Описание процесса установки
Три сквозных отверстия для закрепления петлей при помощи болтов делаются в уголках. Можно сделать это при помощи только двух отверстий.
Во избежание прокрутки болтов с обратной стороны они прихватываются сваркой. Прихваты капота располагаются по симметрии, а сами уголки закрепляются к кузову автомобиля. После этих процедур новый капот приставляется на свое место. Затем на нем наносятся отметки для требуемых отверстий. Места, в которых будут крепиться петли, можно усилить полосками металла. Это нужно для увеличения тонкого слоя металла в этом месте. Замки лучше применить от жигулей восьмерки. На штатный рычаг, которым открывается капот в шестерке устанавливается трос отпирания. Его лучше позаимствовать с Шевроле Нивы.
Капот аллигатор ВАЗ 2106
Как установить замки?
В случае, если вы не имеете панели от восьмерки, куда можно прикрепить замки, то нужно разыграть свою фантазию. Можно обойтись и без панели от восьмерки, для этого в стандартной панели требуется проделать 2 отверстия. Диаметр их должен чуть-чуть превышать диаметр личинки замков восьмерки.
Для усиления крепления вокруг отверстий привариваются полоски металла. Затем внизу панели делается отверстие, куда вставляется болт который фиксирует пружину.
Работа системы
Когда, сидя в салоне, водитель потянет рычаг на себя, то при помощи троса оттянется пружина панельного замка. Личинка в замке при помощи пружины вытолкнет капот вверх. При закрытии капота личинки вернутся в исходное положение, при этом возражая пружины. Если будут какие-либо зазоры, то их следует отрегулировать при помощи резиновых уплотнителей.
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
- Темы без ответов
- Активные темы
Фотогалерея
НИВА-ШОП
Файлы
Видео
- Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваКузов – Салон
- Поиск
- Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Правильный капот (аллигаторного типа).
Правильный капот (аллигаторного типа).
Сообщение bambr » 01 июл 2010, 21:30
Вот наконец-то родил я отчетец, идя на встречу многочисленным пожеланиям.
С чего всё началось?
А вот с этих фоток, увиденных мною на Нива4х4ру и принадлежащих нивоводу достаточно известному в узких кругах как leha_niva. Понравилось то, что не видно никаких наружных навесов и при закрытом капоте всё выглядит стандартно.
Использовал он, если мне не изменяет память, навесы от какой-то тойоты-минивена.
Но поскольку восток Украины никак не Эстония, и такого большого количества разборок у нас нет и не предвидится, пришлось подбирать навесы от отечественных авто, ну или иномарок украинской или российской сборки, ввиду реальных цен на сии изделия и доступности.
По прошествию некоторого отрезка времени, многие знакомые автовладельцы с недоумением и удивлением выслушивали настойчивые просьбы открыть капот для "посмотреть". Искомые навесы долго не попадались в поле зрения,
но в один прекрасный день я увидел 24-ю волгу с открытым капотом.
Следущим шагом был поход на авторынок, на котором я был неприятно удивлён ценой сего девайса, зелёное земноводное настойчиво пело свою песню , поэтому прикинув что навесы всё равно нужно переваривать под оригинальный крепёж – были куплены навесы б/у по 50 грн за штуку.
Читайте также: Чем смыть тонировку со стекла автомобиля
Жаба удовлетворённо квакнула и я начал ваять.
Из разнообразных кусочков металла был изготовлен кронштейн для левого навеса.
Поскольку полка аккумулятора была изначально поднята и развёрнута вдоль, не было ничего сложного изготовить и вварить площадку для крепления правого навеса.
Для усиления капота в местах крепления навесов также были использованы разнообразные обрезки профилей и листового металла.
Поскольку двигатель ещё не стоял, все черновые регулировки и подгонки производились изнутри.
Замки изначально планировались от багажника 21213-214, поэтому были просто куплены и присобачены с небольшими кузовными работами.
На тяженку не смотрите, это был промежуточный вариант, не прижился.
Ответные части изготовлены из гнутого прутка 6мм и небольшого пятака металла 2мм.
Прикручены в штатные места крепления навесов.
На переднюю внутреннюю часть капота для герметизации и амортизации поставлена стандартная укороченая резинка-уплотнитель капота.
Привод замков тросовый, направляющие сделаны на основе привода сцепления от 10-ки – валялись у меня оборваные 2 штуки, обрезал сами трубки по длине, срастил с помощью медной кондиционерной трубки 1/2" 10см длиной и термоусадки.
Трос купил обыкновенный, кажется двухметровый.
Купил мощный соленоид (универсальный) за 120 грн, салонная кнопка уже шла в комплекте.
Планирую подключить соленоид на кнопку брелока сигнализации, ну и ещё продублировать привод механически – вывести резервную рукоятку в бардачек.
Из плюсов:
+ улучшеный, свободный доступ к агрегатам. В тесном гараже это преимущество очень заметно.
Кстати двигатель ставили с уже установленным капотом.
+ очень интересный алгоритм открывания капота – рядовой угонщик фиг разберётся.
+ замки не заедают и не клинят как бывает с родным.
+ просто прикольно.
Из минусов:
– очень интересный алгоритм открывания капота.
Кстати, на ходу капот просто физически не сможет открыться, даже при открытых замках – у навесов есть т.н. "мёртвая точка", при прохождении которой пружина работает на сжатие, т.е. закрытие навеса.
Ну вроде бы всё.
Не, не всё. ТО прошёл без проблем, гайцы даже не поняли что капот в другую сторону открывается. Правда позже нашелся один сметливый, подошёл, спрашивал чего да как. Остальные реально не знали как капот должен на Ниве открываться. На площадке ни одной Нивы тогда не было для сравнения.
Кажись всё.
Источник: