Содержание
- Повреждение дренажного насоса
- Восстановление поплавковых элементов
- Исправление неполадок
- Проблемный кабель
- Вода перестала подаваться
- Профилактика и обслуживание
- Последовательность операций:
- Самоделки превратили обезьяну в человека
- Рекомендуем посмотреть:
Быстро решать вопросы, связанные с избытком или недостатком воды в частном доме или на даче помогает дренажный насос. Доступная цена делает его востребованным в различных ситуациях, от затопления подвала весенними паводками до необходимости орошения приусадебного участка. Со всеми этими задачами аппарат справляется в полной мере, поэтому его поломка способна негативно отразиться на определенных сторонах жизнедеятельности.
Повреждение дренажного насоса
Выйти из строя может оборудование, бесперебойно проработавшее много лет и купленное относительно недавно. Стоит учесть, что в большинстве случаев события, которые повлекли потерю работоспособности, связаны с неправильной эксплуатацией или безграмотным монтажом агрегата в систему водоснабжения.
Часто встречаются такие события:
- дренажник опускается на недостаточную глубину для эффективного водозабора;
- в рабочую полость попало большое количество воздуха;
- заглубление заборной зоны насоса осуществлено не в полной мере.
Провести визуальный контроль этих недочетов можно даже при беглом визуальном контроле, поэтому пренебрегать данным фактором нельзя.
Перед тем, как разобрать водяной насос, стоит предварительно в обязательном порядке отключать аппаратуру от электросети.
Нередкими являются случаи, когда при использовании оборудования происходит несоблюдение рекомендаций производителя. Важные эксплуатационные характеристики указаны в паспорте к гидравлическому прибору. Превышение нагрузок неминуемо в скором времени выведет насос из строя.
К таким базовым параметрам, приводящим к поломкам, относятся следующие значения:
- работа в электросетях с нестабильными значениями напряжения или силы тока;
- перекачка дренажным насосом чрезвычайно загрязненной жидкости, твердые частицы в которой превышают допустимые габариты паспортного значения;
- эксплуатация на глубинах, превышающих максимально допустимые параметры;
- превышение допустимого непрерывного периода работы.
Упредить подобные проблемы можно с помощью установки надежного стабилизатора, монтажа фильтров от загрязнения, а также соблюдения норм, указанных в сопроводительной инструкции.
Нельзя допускать работу дренажника вхолостую. Это приведет к перегреву аппарата и полному выходу из строя.
Восстановление поплавковых элементов
Выходом из ситуации является применение дренажного насоса с поплавковым выключателем. Подобная автоматика должна вовремя отключать электричество, не допуская «сухого» хода.
Все дренажные насосы оборудованы поплавковой системой
Если оборудование не подвергается регулярному визуальному контролю, профилактическому обслуживанию в виде очистки, а также эксплуатируется в неприспособленной для его работы агрессивной среде, то это быстро приведет к снижению эффективности, уменьшению КПД аппарата, а в итоге к выходу из строя.
Встроенный выключатель поплавковый для насоса в агрегатах, которые эксплуатируются для водоснабжения очень редко выходит из строя. Из-за чистоты жидкости его корпус не нуждается в профилактике. Если же дренажник с поплавком работает в условиях канализации, то проводится регулярная чистка поплавкового выключателя не реже 1 раза в 3-4 недели. Достаточно опустить его герметичный корпус под струю с высоким давлением.
При сгорании контактов во время разгерметизации устройства или проблем с кабелем, необходимо провести полную замену поплавкового выключателя для насоса.
Исправление неполадок
Определенные поломки насосов удастся исправить собственными руками. В большинстве случаев такой ремонт сводится к чистке какого-то узла, замене легко демонтируемого элемента или проведению несложных восстановительных операций. Перед тем, как разбирать насос водяной, стоит провести визуальную диагностику.
Наиболее популярными работами, которые проводят с дренажными насосами различных модификаций, являются следующие действия:
- восстановление электрокабеля;
- замена пускового конденсатора;
- демонтаж выработанной крыльчатки и монтаж новой;
- установка нового поплавочного выключателя;
- подстройка амортизатора;
- удаление скопившейся грязи из проходных каналов.
Читайте также: Фаркоп автос отзывы владельцев
С поврежденным металлическим или пластиковым корпусом, поломанным клапаном либо перегоревшей обмоткой необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. В некоторых случаях наиболее целесообразным вариантом будет покупка нового насоса.
Проблемный кабель
Электрическим элементом системы, который находится в зоне риска в связи с интенсивной эксплуатацией, является электрокабель. Расположенные медные провода под надежной изоляцией при частых перегибах разрываются, при этом электропитание не поступает на двигатель насоса.
Чаще всего разрыв происходит около вилки включения, а также при «входе» шнура в корпус аппарата. В ревом случае можно обрезать проблемное место с вилкой, а на конце повесить новую, надежно затянув крепежные болтики.
При обрыве кабеля около корпуса, понадобится больше терпения и времени для восстановления. Насос должен быть сухим и чистым при проведении ремонтных работ с ним. Заранее стоит побеспокоиться о наличии фигурных отверток, в трехлепестковой форма или прочих конфигурациях.
Раскрутив крепеж, медленными движениями раскачиваем крышку, чтобы вынимать ее из технологических пазов. Освободив доступ для демонтажа кабеля, проводим его замену на работоспособный кабель и собираем конструкцию.
Вода перестала подаваться
Бывают ситуации, когда насос работает таким образом, что жидкость подается небольшими порциями либо полностью не идет. Вероятнее всего произошли следующие негативные события:
- произошел засор магистральной трубы, который можно решить обыкновенной чисткой проходного отверстия;
- рабочее колесо повреждено механическим способом (поломаны лопасти или деформирована основа) либо произошел износ наружных его поверхностей;
- у воды повысилась вязкость за счет чрезмерного количества засорения и наличия твердых частиц в объеме;
- при снижении мощности могут появиться характерные звуки, которые появились вследствие поломки подшипникового механизма.
Сразу разбирать насос не стоит, первыми действиями должна стать очистка корпуса и зоны фильтра от возможного засорения.
Профилактика и обслуживание
Причин выхода из строя оборудования, по сути, всего две – нарушение правил эксплуатации и естественный износ. И для того, чтобы продлить срок службы прибора, необходимо. В первую очередь, следовать рекомендациям производителя. Одной из основных является расположение прибора таким образом, чтобы всасывающий элемент не прилегал вплотную к основанию накопителя и не цеплял частицы фракций.
Ежегодно следует проверять целостность кабеля и внутренних элементов, по возможности разбирая корпус насоса до основания.
Не менее 4-5 раз в год следует чистить агрегат в целях профилактики засорения.
Не используйте дренажный насос в качестве фекального, у них различный функционал и устройство. но самое главное в дренажном отсутствует измельчитель, который дробит крупные фракции и не позволяет прибору выйти из строя преждевременно.
ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса
Необходимый специальный инструмент, приспособления и оборудование:
Конструкция водяного насоса представлена на рисунке.
Рис. Центробежный насос системы охлаждения двигателя:
1 — стопорное кольцо; 2 — шкив вентилятора; 3 — валик; 4 — ступица шкива водяного насоса и вентилятора; 5 — пресс-масленка; 6 — корпус водяного насоса; 7 — крыльчатка; 8 — специальная шайба; 9 — пружинная шайба с внутренним зубом; 10 — болт крепления крыльчатки к валику; 11 — сливное отверстие; 12 — шариковый подшипник; 13 — распорная втулка; 14 — упорная пружина сальника; 15 — резиновая уплотнительная манжета; 16 — уплотняющая стеклотекстолитовая шайба; 17 — стопорное кольцо; 18 — латунное кольцо манжеты; 19 — обойма сальника; а — уплотняющая поверхность корпуса
Валик насоса вращается в двух шариковых подшипниках 12, имеющих сальники. В корпусе 6 насоса валик 3 уплотнен самоподжимным сальником, состоящим из стеклотекстолитовой шайбы 16, резиновой уплотнительной манжеты 15 и пружины 14.
Читайте также: Замена гранаты на калине цена
Для предохранения подшипников вала насоса от попадания в них воды, случайно просочившейся через уплотнение валика, в нижней части корпуса насоса предусмотрено специальное сливное отверстие выполненное в отливке.
Появление течи жидкости из сливного отверстия 11 в процессе эксплуатации двигателя указывает на неисправность уплотнения.
В этом случае необходима разборка водяного насоса.
Устранять течь закрытием сливного отверстия какой-либо заглушкой не допускается во избежание порчи подшипников из-за вымывания их смазки.
Разборку насоса производят также при необходимости замены подшипников.
Последовательность операций:
Рис. Цековка торцевой поверхности бобышки корпуса центробежного насоса
Сборку насоса производят в обратной последовательности. После сборки насоса полость подшипников набивают специальной смазкой через пресс-масленку до появления смазки в контрольном отверстии, расположенном на левой стороне корпуса насоса.
Самоделки превратили обезьяну в человека
У большинства семей живущих в своем доме или на даче есть скважина для водоснабжения, в которой трудится глубинный центробежный насос. Со временем Вы можете заметить, что былого когда то напора уже нет, причин этого может быть несколько, одна из которых засорение, зарастание отложения, солями или илом внутренностей насоса. Поэтому надо произвести разборку — ревизию своими силами.
Устройство насосов разных производителей примерно одинаково, мы будем разбирать самого младшего «Водолея», который работает в скважине более десяти лет.
На видео: Разборка глубинного насоса «Водолей»
Пункт 1. Инструменты.
1. Отвертка, пассатижи, ключ на 10.
2. Обязательно — Пресс или гидравлический домкрат.
Пункт 2. Разборка.
Сначала, посредине корпуса выкручиваем два болтика, под плоскую отвертку, после чего можно снять решетку фильтра грубой очистки.
Получаем доступ к четырем болтам под ключ на 10, они расположены по кругу, выкручиваем их.
Теперь можно рассоединять глубинный насос на две половины, насос и мотор.
Внутри видим две пластиковые соединительные муфты, они легко снимаются.
Снимаем муфту мотора и видим или не видим проступившую наружу смазку. Наличие смазки говорит о том, что сальник уже износился и его надо заменить на новый.
С насосной половины снимая муфту можно сразу вынуть ось крыльчатки и вставить её обратно, без полной разборки насоса, уже не получится, внутри сместятся две опорные шайбы. Поэтому, если не планируете полностью разбирать насос, то и ось не надо трогать, переворачивать корпус, может сама выпасть.
Если решили продолжить разборку, тогда Вам в обязательном порядке потребуется пресс или его самодельный аналог из гидравлического домкрата.
Устанавливаем корпус насоса под пресс, на деревянные подкладки, для дополнительной безопасности, стопорным кольцом вверх.
Читайте также: Сайлентблоки какой фирмы выбрать
Понемногу прессуем и сжимаем пассатижами стопорное кольцо, пока усики полностью не сойдутся, тогда начинаем стравливать домкрат и кольцо с заглушкой пойдет вверх, выходить.
Осторожно! — Не перестарайтесь с прессованием, чтобы латунное тело заглушки не сломалось.
Все, «рассухарили» стопор.
Вынимаем внутренности из корпуса.
А вот и те самые шайбы, которые спадают с оси при ее вынимании.
В этой младшей модели «Водолея» всего четыре секции, вынимаем и разбираем каждую для осмотра и очистки.
Пункт 3. Чистка насоса.
Возьмем отрезок жесткой тонкой проволоки, например от сварочного полуавтомата, сложим пополам, изогнем по форме канала крыльчатки. Как шомполом, чистим каналы между лопастями.
В зависимости от качества воды, в конкретно взятой местности, будут накапливаться соответствующие отложения, в моем случае это ржавчина.
Произведем механическую чистку каждой секции.
Затем можно применить кислотную ванну.
И сразу щелочную ванну (пищевая сода), для нейтрализации кислоты.
Протираем все ветошью.
Пункт 4. Сборка насоса.
Произведём сборку в обратной последовательности, не забываем про шайбы.
Не путаем расположение крыльчатки.
Последней ставится заглушка.
Далее надо быть очень внимательным, чтобы ось не сдвинулась наружу и не спали опорные шайбы внутри, иначе придется опять все разбирать.
Устанавливаем стопорное кольцо и сжимаем пассатижами усики.
Опускаем заглушку на место, пока кольцо немного не спрячется в корпус.
Далее снова прессуем до полного защелкивания кольца в паз.
Внимательно оцениваем, как все получилось, чтобы потом насос не отпал в скважину.
Теперь можно все собрать окончательно или сперва заглянем внутрь мотора и узнаем сколько там воды в масле.
Пункт 5. Проверка мотора.
На этом образце глубинника, при малейшем прикосновении отверткой к болтам, у половины из них сразу отваливаются шляпки, о причине случившегося могу только предположить, что они были кем-то перетянуты или медь из которой они сделаны (что скорее всего!) плохого качества (горячее порошковое прессование).
Получается, что в любой момент, мотор мог разгерметизироваться и погибнуть, вылив в скважину стакан масла.
Тоже самое произошло с болтами решетки-фильтра, из скважины насос был вынут уже без одного из двух.
Вскрываем крышку мотора, на ней есть резиновая груша для компенсации перепадов температуры и давления.
Внутри сразу становится видно, есть капли воды или нет, у меня висят капли на корпусе и резине крышки.
Сливаем масло в чистую банку и даем время отстояться.
Самое время просушить мотор, для этого применяют сушильную камеру или можно подать регулируемое напряжение на обмотки, чем вызвать контролируемый нагрев и испарение влаги. После чего желательно заменить сальник и собираем все в обратном порядке.
Пункт 6. Сборка мотора.
Заливаем обратно масло.
Остаток с водой не доливаем.
Устанавливаем крышку.
Новые болтики смазываем герметиком, чтобы не выкручивались сами.
Пункт 7. Сборка глубинника.
Соединяем насос с двигателем и закручиваем четыре болта.
Удаляем, если есть, заломы болтов.
Устанавливаем решетку и новые болты с герметиком на место.
Источник: