Содержание
- Как проверить исправность помпы на автомобиле
- Как проверить работу помпы
- Описание конструкции и рабочего цикла насоса
- Как следить за функциональным состоянием помпы?
- Причины неисправности
- Последствия поломки помпы
- Рекомендуем посмотреть:
Есть проблема – перегрев.
На хх в пробке температура ползет далеко вверх, печкой не удается сбить ее до нормы.
Если газовать (т.е. крутить мясорубку быстрее) то температура начинает падать.
При езде температура падала до 65-70гр. до замены термостата. После замены термостата на Ween 82гр. температура при езде уверенно держится на 80гр. Но как только остановишься и постоишь на ХХ, то начинает ползти вверх.
Радиатор вроде не сильно забит. По идее не из-за него, хотя все возможно.
Мясорубка не проскальзывает. Стоит пластиковая 6 лопастей (по диаметру меньше диффузора на 5см примерно).
Грешу на производительность помпы (может быть там уже крыльчатку разъело?).
Как можно проверить ее состояние не снимая с двигателя? Все-таки это не 5-и минутное занятие и хочется быть наверняка уверенным что не зря разбираешь.
УАЗ 31519, дв.421 1997г.в.
Заранее спасибо за ответы.
Есть проблема – перегрев.
На хх в пробке температура ползет далеко вверх, печкой не удается сбить ее до нормы.
Если газовать (т.е. крутить мясорубку быстрее) то температура начинает падать.
При езде температура падала до 65-70гр. до замены термостата. После замены термостата на Ween 82гр. температура при езде уверенно держится на 80гр. Но как только остановишься и постоишь на ХХ, то начинает ползти вверх.
Радиатор вроде не сильно забит. По идее не из-за него, хотя все возможно.
Мясорубка не проскальзывает. Стоит пластиковая 6 лопастей (по диаметру меньше диффузора на 5см примерно).
Грешу на производительность помпы (может быть там уже крыльчатку разъело?).
Как можно проверить ее состояние не снимая с двигателя? Все-таки это не 5-и минутное занятие и хочется быть наверняка уверенным что не зря разбираешь.
УАЗ 31519, дв.421 1997г.в.
Заранее спасибо за ответы.
Косвенные признаки неисправной помпы:
1. Сильный перепад тампературы до и после радиатора, как основного так и печки т.е. шланг обратки НАМНОГО холоднее подачи.
2. На максимальной скорости вентилятора печки через несколько секунд начинает идти холодный (чуть теплый) воздух.
Но единственный достоверный способ – снять и посмотреть! Это не так долго и сложно как кажется. Максимум час работы на все.
PS. У себя за 3 года поменял 4 помпы. То с сальника текло, то крыльчатка на валу болталась, то подшипник подклинивать начал. Ни одну снятую помпу обратно ставить не захотел
В Вашем случае, если косвенные признаки отсутствуют, я бы начал с проверки УОЗ и промывки радиатора.
Косвенные признаки неисправной помпы:
1. Сильный перепад тампературы до и после радиатора, как основного так и печки т.е. шланг обратки НАМНОГО холоднее подачи.
2. На максимальной скорости вентилятора печки через несколько секунд начинает идти холодный (чуть теплый) воздух.
Но единственный достоверный способ – снять и посмотреть! Это не так долго и сложно как кажется. Максимум час работы на все.
PS. У себя за 3 года поменял 4 помпы. То с сальника текло, то крыльчатка на валу болталась, то подшипник подклинивать начал. Ни одну снятую помпу обратно ставить не захотел
В Вашем случае, если косвенные признаки отсутствуют, я бы начал с проверки УОЗ и промывки радиатора.
До и после радиатора (нижний и верхний патрубки) одинаковой температуры (когда термостат открывается).
Шланги печки не проверял (проверю отпишусь).
Печка дует нормальным теплым воздухом.
Снять и посмотреть это конечно хорошо, но как-то пугает
Попробую УОЗ проверить и помыть радиатор.
Попробуй продуть соты радиатора сжатым воздухом, так же промыть радиатор в снятом положении.
Буквально три недели назад была такая же беда, на ходу машина остывала до 70 градусов, а на холостых температура лезла за 80. Продул воздухом соты, потом соты промыл водой со шланга(давлением примерно как дома в кране). Всё прошло. даже на холостых не поднимается выше 80.
Эх, чувствую что ближайшие выходные мне придется устраивать пляски с радиатором и душем :))) Попробую.
До и после радиатора (нижний и верхний патрубки) одинаковой температуры (когда термостат открывается).
Шланги печки не проверял (проверю отпишусь).
Печка дует нормальным теплым воздухом.
Снять и посмотреть это конечно хорошо, но как-то пугает
Попробую УОЗ проверить и помыть радиатор.
Промывка радиатора и изнутри и снаружи не так срташна, как кажется! Успехов!
Промывка радиатора и изнутри и снаружи не так срташна, как кажется! Успехов!
Она-то не страшна, просто время не много
А шланг с напором воды у меня только на даче. т.е. полюбому день займет
Здесь все более менее расписано, что да как в системе охлаждения проверять.
Радиатор скорее всего хороший а вот помпа похоже очень плюс к этому и возможно плохо держит крышка радиатора.
http://landrover.ajp.ru/Причины%20перегрева%20мотора..htm. К сожелению этот саит был дописан но ещё не вошол в интернет полностью.
Да, я читал это. Очень поучительно.
Хочется попробовать с щелью в шланге печки. чтоб стрельнуло жижей на полметра
Грешу на производительность помпы (может быть там уже крыльчатку разъело?).
Как можно проверить ее состояние не снимая с двигателя? Все-таки это не 5-и минутное занятие и хочется быть наверняка уверенным что не зря разбираешь.
УАЗ 31519, дв.421 1997г.в.
Заранее спасибо за ответы.
Откровенно сказать помпу 421 знаю плохо. Никогда в руках не держал. А вот старую добрую сделанную по образу 21й можно было бы слегка проревизировать. Дело в том что на ней через всасывающий патрубок крыльчатка сама не видна. Виден корпус сальника, вращающийся с нею. И если она пробуксовывает на валу, то это можно проверить застопорив корпус сальника вставив длинную отвертку через всасывающий патрубок в его щель и попробовав провернуть вал . Разумеется ОЖ придется слить и подводящий от радиатора нижний шланг от помпы отсоединить.
Откровенно сказать доводилось не раз слышать/читать о пробуксовке, но сам ни разу не сталкивался и честно говоря ума не приложу , как такое может быть.
Читайте также: Какой диаметр ступицы на ваз 2114
Я писал два месяца назад про помпу: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=61229, проверь может такая же хрень.
Крышка хорошая, уровень не падает. С этим вроде проблем нет.
Я тут продул радиатор воздухом (много пуха и т.п. было) и установил 11 лопастей от газели. На выходных посмотрим как дела. Пока вроде нормально стало.
Откровенно сказать помпу 421 знаю плохо. Никогда в руках не держал. А вот старую добрую сделанную по образу 21й можно было бы слегка проревизировать. Дело в том что на ней через всасывающий патрубок крыльчатка сама не видна. Виден корпус сальника, вращающийся с нею. И если она пробуксовывает на валу, то это можно проверить застопорив корпус сальника вставив длинную отвертку через всасывающий патрубок в его щель и попробовав провернуть вал . Разумеется ОЖ придется слить и подводящий от радиатора нижний шланг от помпы отсоединить.
Откровенно сказать доводилось не раз слышать/читать о пробуксовке, но сам ни разу не сталкивался и честно говоря ума не приложу , как такое может быть.
Мысль интересная, при случае попробую. Еще есть тема что там внутри из-за дефектов литья может быть перекрыт канал наполовину. Вот это заодно можно и проверить.
Лучше пощупаи на ХХ шланги на входе и на выходе на разницу температуры. К томуже при нормальном не забитом радиаторе и хорошей тяге помпы при прогазовке нижний шланг должен сжиматься. Радиатор то создает сопротивление воде по этому на выходе и сжимает шланг. А лучше всего при этом сровнить пемпратугу шланга на выходе срадиатора с другой машиной. В сравнение лучше будет видно. Но лучше щапать не шланг а ваночку радиатора снизу.
Удачи.
Температура у обоих шлангов практически одинаковая (при полном прогреве и открытии термостата). Может быть верхний чуть холоднее.
Нижний должен сжиматься? Не верхний? При работе на ХХ у меня нижний плотный достаточно, но рукой прожимается нормально. А вот как раз верхний при остывании чуть сжимается.
А что ванна снизу? Она должна быть горячее чем верхняя?
Крышка хорошая, уровень не падает. С этим вроде проблем нет.
Я тут продул радиатор воздухом (много пуха и т.п. было) и установил 11 лопастей от газели. На выходных посмотрим как дела. Пока вроде нормально стало.
И дальше будет нормально. Судя по температуре шлангов помпа работает отлично! :-).
Верхний шланг ( и бачек (ванна) радиатора соответсвенно)должнен быть немного горячее нижнего градусов на 5-10 на ущупь неотличимо.
Пробовал ставить себе крыльчатку 11 лопастей. Охлаждает, конечно классно, но ремень жрет со страшной силой и помпа прожила 1 сезон. Видимо этот вентилятор под поликлиновой ремень рассчитан.
Видел для Газелей 8-и лопастной вентилятор желтый, хочу его попробовать.
И дальше будет нормально. Судя по температуре шлангов помпа работает отлично! :-).
Верхний шланг ( и бачек (ванна) радиатора соответсвенно)должнен быть немного горячее нижнего градусов на 5-10 на ущупь неотличимо.
Пробовал ставить себе крыльчатку 11 лопастей. Охлаждает, конечно классно, но ремень жрет со страшной силой и помпа прожила 1 сезон. Видимо этот вентилятор под поликлиновой ремень рассчитан.
Видел для Газелей 8-и лопастной вентилятор желтый, хочу его попробовать.
А как это она ремень жрет? Почему? На вид очень приличная ровная такая.
Когда менял заметил что у помпы появился маленький люфтик. Думаю что в любом случае придется менять скоро.
Кстати у меня стоит генератор на 90А от бычка с шкивом под два ремня. Так у этой крыльчатки лопасти по площади шире и стало задевать за шкив. Думал отпилить часть шкива или сместить генератор ближе к моторному щиту (просто с другой стороны крепежных пластин прикрутить. Выбрал второе, ремень пришлось естественно цеплять за внешнюю бороздку шкива что теперь наводит меня на мысль что при таком рычаге его быстрее разобьет
Может отпилить его нафиг? Зачем он мне может пригодиться?
Температура у обоих шлангов практически одинаковая (при полном прогреве и открытии термостата). Может быть верхний чуть холоднее.
Нижний должен сжиматься? Не верхний? При работе на ХХ у меня нижний плотный достаточно, но рукой прожимается нормально. А вот как раз верхний при остывании чуть сжимается.
А что ванна снизу? Она должна быть горячее чем верхняя?
Если верхний при остывание чуть сжимается значить клапана крышки работает.
пишу тоже самое но понятней.
Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить. При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза дольше. То есть после 4ох километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50. 70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20. 30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000. 2500. Тосол должен опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.
Читайте также: Шумоизоляция под капот автомобиля
А как это она ремень жрет? Почему? На вид очень приличная ровная такая.
Когда менял заметил что у помпы появился маленький люфтик. Думаю что в любом случае придется менять скоро.
Кстати у меня стоит генератор на 90А от бычка с шкивом под два ремня. Так у этой крыльчатки лопасти по площади шире и стало задевать за шкив. Думал отпилить часть шкива или сместить генератор ближе к моторному щиту (просто с другой стороны крепежных пластин прикрутить. Выбрал второе, ремень пришлось естественно цеплять за внешнюю бороздку шкива что теперь наводит меня на мысль что при таком рычаге его быстрее разобьет
Может отпилить его нафиг? Зачем он мне может пригодиться?
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Рекомендуем также прочитать статью об устройстве водяного насоса системы охлаждения. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы и конструктивных особенностях помпы.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола и что лучше залить в систему охлаждения. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях, а также о преимуществах и недостатках данных типов охлаждающих жидкостей.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
- После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
- Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
- Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Читайте также: Лучший ремувер для удаления кутикулы отзывы
Помпа – это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.
Описание конструкции и рабочего цикла насоса
На легковые авто в настоящий момент монтируется гидронасос, который работает по центробежному принципу. Задача элемента — обеспечение непрерывного движения хладагента. Некоторые компоненты помпы расположены в труднодоступном месте, поэтому опытный шофёр должен уметь определить дефект без снятия помпы.
Устройство заключено в прочный металлический корпус и состоит из следующих функциональных компонентов:
Теперь схематично опишем, как это всё работает. Насос охлаждения связан непосредственно с коленвалом через ремень. От него устройство получает вращательный импульс и раскручивается до нужного диапазона. Вращающаяся часть с помощью крыльев нагнетает необходимое давление и заставляет ОЖ непрерывно двигаться по рубашке охлаждения.
Как следить за функциональным состоянием помпы?
В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.
По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.
Причины неисправности
Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:
Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.
Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.
Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.
Источник: