Содержание
- Как проверить приводной ремень?
- Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?
- Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?
- Подключение генератора ВАЗ 2107
- Схема подключения генератора ВАЗ 2107
- Регулировка натяжения ремня генератора
- Рекомендуем посмотреть:
У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??
Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.
Как проверить приводной ремень?
С самом начале напряжение держится в оптимальном значении, а после начинается резкое падение. Это может быть вызвано резкого увеличения количества оборотов двигателя с последующей нормализацией во время работы на стабильных оборотах. Всё это говорит о том, что в системе происходит проскальзывание приводного ремня генератора. Ремень мог растянуться в силу различных причин, мог выйти из строя и сам шкив. В общем, необходимо разбирать и смотреть.
Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.
Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?
Впрочем, ваша проблема могла возникнуть и по причине неисправной обмотки генератора. Чтобы проверить этот элемент берём мультиметр, ставим его в режим работы «замер сопротивления», после чего подсоединяем положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к генератору. Проверяем на пробой диоды. Если прибор показывает сопротивление значение которого близкое к нулю, вероятней всего произошел пробой диода или замыкание обмотки статора.
Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост
Проверка генератора 372.3701
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Снимаем генератор с автомобиля (см. с . 184, "Генератор – снятие и установка").
2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.
3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на "пробой" диоды генератора.
Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.
4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный – к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.
5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный – к корпусу генератора, проверяем на "пробой" отрицательные диоды генератора. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.
6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. ниже "Ремонт"). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.
7. Для проверки регулятора снимаем его с генератора (см. ниже "Ремонт"). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор.
8. Вывод "В" регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) – с "массой". Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.
Если напряжение отсутствует, значит регулятор неисправен.
9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.
Ремонт генератора 372.3701
Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.
1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки вентилятора.
2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку вентилятора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.
3. Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.
4. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
Читайте также: Какая летняя резина лучше тесты
5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом из корпуса генератора.
6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.
7. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.
8. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.
9. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.
10. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.
После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то заменяем болты.
11. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.
12. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.
13. Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор.
14. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт – незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть шума. Неисправный подшипник заменяем.
15. При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.
16. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.
17. Вынув два болта, извлекаем статор из крышки.
Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.
18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода "30" и снимаем изолирующую шайбу A.
19. Снимаем выпрямительный блок.
21. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Извлекаем из отверстия в крышке третий болт (Б) крепления выпрямительного блока.
Сборка генератора 372.3701
1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.
2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.
3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.
4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.
5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.
Разборка генератора 9412.3701
1. Снимаем генератор с автомобиля (см. "Генератор – снятие и установка").
2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.
5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта (1), соединяющие выводы обмоток статора с блоком выпрямителей, и еще один болт (2), крепящий выпрямительный блок (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.
9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.
11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.
12. Отсоединяем заднюю крышку вместе со статором от передней крышки.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.
13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения его положения относительно задней крышки).
14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.
Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.
Завод-изготовитель рекомендует заменять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской (2) шайбами, дистанционную втулку (1).
17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.
Читайте также: Не работает 4 положение печки на нексии
18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).
19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы"), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.
20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы") спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
Проверка генератора 9412.3701
1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;
б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на "массу". При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);
б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на "массу".
Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
3. Проверяем выпрямительный блок:
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях.
а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода – к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;
в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода – к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).
Аналогично проверяем другие силовые диоды.
4. Проверяем регулятор напряжения:
а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе – регулятор напряжения необходимо заменить;
б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К "массе" регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу – положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.
При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет регулятор напряжения из строя.
Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;
Схема проверки реле-регулятора: 1 – мультиметр (в режиме вольтметра); 2 – контрольная лампа; 3 – "масса" регулятора напряжения; 4 – вывод регулятора напряжения; 5 – щетки
в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;
г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.
д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.
5. Проверка конденсатора:
Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.
Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не "пробит", то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.
Сборка генератора 9412.3701
Перед запрессовкой переднего подшипника генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника .
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. "Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы"), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.
Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.
2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.
Читайте также: Стоимость глицерина в аптеке
3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.
При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.
Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.
Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.
Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?
Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:
- Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
- Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
- Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
- Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
- Узлы крепления.
Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:
нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;
винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;
не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;
нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;
можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.
Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.
Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.
Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.
Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.
Подключение генератора ВАЗ 2107
Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:
1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.
2. Далее отсоедините разъем от генератора.
3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.
4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.
5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.
6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.
7. Можете демонтировать генератор.
Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.
Схема подключения генератора ВАЗ 2107
Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:
блок монтажный с реле, а также предохранителями.
прибор измерительный для контроля напряжения.
контрольная лампа заряда аккумулятора.
Регулировка натяжения ремня генератора
После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.
Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.
Источник: