Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.
Центрирование выполняется вдвоем – назовем участников "водитель" и "механик". Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, "на ходу" затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.
А тонкости процесса состоят в следующем.
1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.
2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.
3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.
4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.
Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто "наблюдателем".
Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.
У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий – боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.
Метод хорошо описан в "Руководстве по обслуживанию и ремонту". Можно порекомендовать статью в "За рулем", где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.
В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.
Советую также прочитать статью FORA-Vlad’а: он описал сложный случай центрирования раздатки при смещении третьей опоры двигателя. А иногда возникает необходимость в продольном позиционировании раздатки.
Для перемещения раздатки ваз 2121 влево – отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.
- Сообщение:
Может быть ,кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено – смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм – рассверлил отверстия в поперечине – встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) – обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки ваз 2131, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более – максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался – вибрации – нет до 110! – больше не разогнаться было. Удачи всем
Читайте также: Аккумуляторы для автомобиля нива
- Сообщение:
Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн – они не симметричные. Разница около 2 мм.
- Ответ:
А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это – подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление – перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора – по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.
- Сообщение:
После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать – ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках – нету у меня ямы).
- Добавка:
Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха – короче получилось суммарное смещение (раздатка нива 2121 + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 – 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости – проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел – сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) – они не симметричны.
- Совет:
в прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку нива 2131 и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием – рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь – минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем – сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди
- Совет:
Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.
- Совет:
Добавление по установке раздатки – ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).
Центрирование раздатки ВАЗ-21213
Автор ALER
GetPath(); Конференция "Обменяемся опытом. Нива"
NIVA-FAQ
Техника
Трансмиссия
Раздатка
Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.
Центрирование выполняется вдвоем – назовем участников "водитель" и "механик". Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, "на ходу" затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.
А тонкости процесса состоят в следующем.
1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.
Читайте также: Реле запуска двигателя ваз 2110
2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.
3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.
4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.
Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто "наблюдателем".
Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.
У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий – боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.
Метод хорошо описан в "Руководстве по обслуживанию и ремонту". Можно порекомендовать статью в "За рулем", где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.
В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.
Мне пришлось столкнуться ещё с одним вариантом позиционирования РК – вдоль оси машины.
Была с моей 213-й обычная беда – раскрутилась гайка хвостовика вторичного вала КПП. Снимал коробки, перебирал КПП, потом при установке коробок обратил внимание на то, что шпильки на ШРУСе промвала едва входят в отверстия фланца ведущего вала РК при самом ближнем к КПП положении РК. Собралось всё за счёт деформации эластичной муфты.
Посоветовался с авторитетом по НИВАМ в одном сервисе. Он сказал примерно следующее (у самого у него – НИВА 2121): по его опыту, промвал со ШРУСом примерно на 5 мм короче промвала с карданным шарниром, а места установки КПП и РК на 213-й НИВЕ остались прежними; осевой напряг при сборке промвала и РК, похоже, является причиной хронических проблем с 5-й передачей и вообще с КПП на многих 213-х НИВАХ.
Для устранения описанной проблемы этим специалистом на многих 213-х, даже совсем новых, узел модифицирован таким образом:
1) на промвал взамен штатных установлены удлинённые шпильки;
2) между торцами промвала и фланца первичного вала РК (на шпильки промвала) вмонтирована вставка толщиной около 5 мм (вставка изготовляется просто из фланца ведущей шестерни заднего моста путём отрезания лишнего на токарном станке от его торцевой части, на которой есть ровно нужные отверстия).
В результате узел работает без ненужного осевого напряжения.
На моей машине это тоже сделано. Собирается теперь всё намного легче, позиционируется РК тоже проще (правда, теперь уже требуется при сборке не забывать, что при излишнем смещении РК в сторону КПП промвал может как бы "провисать" и давать собственные вибрации).
Я не сталкивался с подобной проблемой. И на обоих моих Нивках, и у машин других нивоводов, которые я наблюдал при центрировании, раздатка после ее установки вставала так, что шпильки оказывались в середине овальных отверстий кронштейнов. Но это не основание, чтобы отрицать описанную выше ситуацию.
Центрирование раздаточной коробки Нивы по горизонтали
©Vladimir Tsebenko aka Fora-Vlad
Для перемещения раздатки влево – отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.
Читайте также: Чем утеплить двигатель авто на зиму
Сообщение на www. : Может быть, кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено – смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм – рассверлил отверстия в поперечине – встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) – обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более – максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался – вибрации – нет до 110! – больше не разогнаться было. Удачи всем
Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн – они не симметричные. Разница около 2 мм.
Ответ:: =====А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это – подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление – перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора – по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.
Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать – ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках – нету у меня ямы).
Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха – короче получилось суммарное смещение (раздатка + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 – 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости – проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел – сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) – они не симметричны.
Рисунок Vladа
Совет от AlBel В прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием – рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь – минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем – сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди
Совет от Oleg-а Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.
Совет от VadimM: Добавление по установке раздатки – ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).
Источник: