У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.
Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))
Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.
Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.
Из условий – ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы – но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях – т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.
Подрамник – труба.
Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) – поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.
Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал – она не мешает ничуть. И там же – зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.
Следующая засада – это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это.
У меня есть специальный "особый" упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра!
На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после – открутил уже своим ключиком. После – доработал стартер чтобы больше не маяться – вот так:
Далее – откручиваем все болты коробки – доступ к ним уже свободный.
Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки – и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла "подвинуться" левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть "провис".
После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:
Читайте также: Можно ли почистить дмрв на ваз
Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.
Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике – по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно.
Собираем в обратном порядке.
Самое злобное было – это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом – т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.
Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:
Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.
Запил по центру – от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно – со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить – 0.3-0.4 мм до заклёпок.
Вот – снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)
На нажимной плите нет даже следов. износа.
То, что она пробежное видно на лапках пружины – там где выжимной опирается.
Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.
Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.
Для демонтажа сцепления на "Оке" специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке. Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать "жигулевскую" оправку, но это не так. Для "Оки" нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов. Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.
Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.
Отсоединяем "минусовый" провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.
Ключом "на 13" отворачиваем гайку "плюсового" провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.
Плоскогубцами отворачиваем гайку троса привода спидометра и отсоединяем его от коробки передач.
Ключом "на 10" ослабляем гайку, крепящую поводок троса сцепления.
Разжимаем фиксатор, удерживающий поводок на вилке выключения сцепления, и, подняв педаль сцепления до упора, снимаем поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления.
Читайте также: Уаз черный дым из выхлопной трубы
Ключом "на 17" отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.
Ключом "на 17" отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя.
Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер.
Головкой "на 17" с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.
Головкой "на 17" с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю.
Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес.
Торцевой головкой "на 30" отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу.
Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс.м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой.
Добраться до сцепления можно двумя способами – отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля.
Отключаем провода от выключателя света заднего хода.
Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "массового" провода к силовому агрегату и снимаем его со шпильки.
Двумя ключами "на 19" отворачиваем гайку крепления реактивной тяги к коробке передач, вынимаем болт и отсоединяем тягу от коробки.
Двумя ключами "на 13" ослабляем затяжку хомута на штоке выбора передач и разъединяем эти детали.
Торцевой головкой "на 10" отворачиваем три болта нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.
Расшплинтовываем и отворачиваем ключом "на 19" гайки крепления пальцев шарниров рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков колес.
Ударяя молотком по приливу на рычаге, отсоединяем от него палец шарнира.
Ключом "на 17" отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Молотком и выколоткой выбиваем привод из ступицы.
Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе.
Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода. Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его.
Читайте также: Дад на ваз 2110
Двумя ключами "на 14" отворачиваем две гайки болтов крепления опоры рулевого механизма к продольной трубе подрамника и вынимаем болты.
Ключом "на 19" отворачиваем болт крепления задней части продольной трубы подрамника к кузову.
Двумя ключами "на 13" отворачиваем две гайки болтов крепления передней части продольной трубы подрамника к кузову и вынимаем болты.
Двумя ключами "на 17" отворачиваем гайку болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на продольной трубе подрамника и вынимаем болт.
Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.
Ключом "на 17" отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:
Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой. Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления. В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа "корзины".
Торцевой головкой "на 10" отворачиваем последовательно шесть болтов крепления "корзины" к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.
Снимаем "корзину" вместе с ведомым диском.
Чтобы убедиться в исправности подшипника выключения сцепления, снимаем его с первичного вала.
Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4. Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь "корзины"). Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.
Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР "Тушино" «За рулем»
Источник: