Содержание
- Почему горит индикатор тормозов?
- Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
- Проверяем механическую составляющую
- Проблемы с электрической составляющей
- Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов
- Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
- Машины в продаже
- Москвич 2140, 1987
- Москвич 2140, 1986
- Москвич 2140, 1981
- Москвич 2140, 1984
- Комментарии 17
- Рекомендуем посмотреть:
- Машины в продаже
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Читайте также: Сломался датчик уровня топлива
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов
Компенсационный бачок полностью залит.
Ручник тоже завязан на эту лампу – концевик в норме.
Поплавок что-ли залипает?
Странно, что ручник завязан на концевик уровня тормозной жидкости. Ручник же механический? Не должно так быть..
quote: Originally posted by Grace:
Странно, что ручник завязан на концевик уровня тормозной жидкости. Ручник же механический? Не должно так быть..
А чего странного, у многих одна лампочка на все проблемы тормозов, включая ручник.
quote: Originally posted by Grace:
Странно, что ручник завязан на концевик уровня тормозной жидкости. Ручник же механический? Не должно так быть..
грасе – на паджере так.
quote: Originally posted by Grace:
Странно, что ручник завязан на концевик уровня тормозной жидкости. Ручник же механический? Не должно так быть..
Может ваккумный усилитель там как-то где-то приплетен?
Честно говоря, впервые с этим столкнулся.. Коль так, нужно искать "коротыша".. если концевики в порядке и жидкость в норме..
quote: Originally posted by Ann:
Концевики разные. Лампоська на приборке одна.
Лампочка горит собстно когда жмешь на тормоз, потом через несколько секунд после отпускания тормоза – исчезает. Жидкость ессно на одном уровне.
Может ваккумный усилитель там как-то где-то приплетен?
При нажатии на тормоз , уровень жидкости не меняется?
Дык лампочка горит как раз именно когда нашимаешь на тормоз, и когда отпускаешь тормоз – она через несколько секунд тоже гаснет. То есть работает именно так как если бы что-то текло. Но оно не течет, вот в чем дело-то.
Щас машинка поехала на профилактическую предсезонную смену правого переднего суппорта в сборе и смену сайлентблоков и смену задних колодок и еще кой-чаво по мелочи. Типа троссик ручника подтянуть, некая мадам на нем иной раз трогается А что с лампочкой этой делать – вообще не понятно.
quote: Originally posted by Ann:
Дык лампочка горит как раз именно когда нашимаешь на тормоз, и когда отпускаешь тормоз – она через несколько секунд тоже гаснет. То есть работает именно так как если бы что-то текло. Но оно не течет, вот в чем дело-то.
Щас машинка поехала на профилактическую предсезонную смену правого переднего суппорта в сборе и смену сайлентблоков и смену задних колодок и еще кой-чаво по мелочи. Типа троссик ручника подтянуть, некая мадам на нем иной раз трогается А что с лампочкой этой делать – вообще не понятно.
Дык я и хочу узнать, при нажатии на педаль тромоза, уровень жидкости меняется в бачке. Вы смотрели. Может быть при нажатии на педаль , жидкость уходит, концевик замыкается и лампочка загорается, а потом, когда педаль отпускаешь, жидкость возвращается в бачек. и лампочка, соответственно ..гаснет.
quote: Originally posted by Grace:
Дык я и хочу узнать, при нажатии на педаль тромоза, уровень жидкости меняется в бачке. Вы смотрели.
quote: Originally posted by Grace:
Может быть при нажатии на педаль , жидкость уходит, концевик замыкается и лампочка загорается, а потом, когда педаль отпускаешь, жидкость возвращается в бачек. и лампочка, соответственно ..гаснет.
quote: Originally posted by Ann:
Нет, такого не происходит. Вот и пытаемся понять, куда еще эти восточные буржуи в 1995 году могли датчиков понапихать. Пока грешим на вакуумный усилитель. И вроде там еще какой-то датчик давления должен быть.
А нет ли датчика разницы давления в контурах, типа как на некоторых отечественных ставили? Диагноз похож, некоторая завоздушенность системы похоже присутствует.
quote: Originally posted by SergejV:
А нет ли датчика разницы давления в контурах, типа как на некоторых отечественных ставили?
Вот все, что нашел по этой лампе:
"Сигнальная лампа тормозной системы
Эта сигнальная лампа загорается, когда ключ в замке зажигания повернут в положение ON (двигатель выключен).
После запуска двигателя лампа должна погаснуть. Если поставить автомобиль на стояночный тормоз или если уровень тормозной жидкости упадет ниже определенного уровня, лампа загорится.
Перед тем как трогаться с места, снимите автомобиль со стояночного тормоза и проверьте, чтобы сигнальная лампа погасла. Если сигнальная лампа не гаснет после того, как автомобиль был снят со стояночного тормоза, это свидетельствует о неисправности выключателя лампы или что уровень тормозной жидкости в бачке упал ниже определенного уровня.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если он слишком низок, необходимо отыскать и устранить причину понижения уровня тормозной жидкости. До этого управлять автомобилем опасно."
Что-то не похоже, чтобы было больше 2-х концевиков, на уровень жижи и на ручник
quote: Originally posted by SergejV:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если он слишком низок, необходимо отыскать и устранить причину понижения уровня тормозной жидкости. До этого управлять автомобилем опасно."
quote: Originally posted by SergejV:
Что-то не похоже, чтобы было больше 2-х концевиков, на уровень жижи и на ручник
quote: Originally posted by Ann:
Не поняла что вы сказали. А как иначе лампочку зажигать.
Могло быть концевиков больше чем два А так надо брать тестер и звонить проводку
А на датчик потери герметичности магистрали не запитан?
quote: Originally posted by SergejV:
Могло быть концевиков больше чем два А так надо брать тестер и звонить проводку
quote: Originally posted by Зануда:
А на датчик потери герметичности магистрали не запитан?
У меня на 2141 стоит датчик на разделителе, который перекрывает подачу тормозухи в магистраль, где упало давление.
Смотреть надо по трубкам от гл.цилиндра, который на ваккумнике стоит, далеее по трубкам (2 шт) к своеобразному разветвителю, от которого отходят трубки назад, и вперед., т.е. не менее 3 штук, не считая пришедших 2х.
Вот на нем должен стоять датчик.
Выглядит это примерно так:
На рисунке номер 27 – устройство, 26-датчик.
Сигнальное устройство это по-русски называется.
А вообще, машина какая?
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Граце:
[Б]Странно, что ручник завязан на концевик уровня тормозной жидкости. Ручник же механический? Не должно так быть.. [/Б][/QУОТЕ]
На 2141 с немецким усилком, т.е. 214145 именно так они и соединены.
ручник, сигн. устра, датчик на бачке тормоз. цил.
quote: Originally posted by Зануда:
Не бывает такого!
Должен быть.
У меня на 2141 стоит датчик на разделителе, который перекрывает подачу тормозухи в магистраль, где упало давление.
Надо там покопаться посмотреть.
у нас Мицубиши Паджеро-1 1985 г.в. дизель
Вот такие тормоза:
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mitsubishi-14156-10.m_id-1350.html
"О выходе одного из контуров тормозной системы из строя будет свидетельствовать возросший ход педали тормоза, необходимость более сильного нажатия на педаль тормоза для торможения или остановки автомобиля и включение сигнальной лампочки тормозной системы."
quote: Originally posted by who:
"О выходе одного из контуров тормозной системы из строя будет свидетельствовать возросший ход педали тормоза, необходимость более сильного нажатия на педаль тормоза для торможения или остановки автомобиля и включение сигнальной лампочки тормозной системы."
quote: Originally posted by who:
включение сигнальной лампочки тормозной системы."
номер 8 – оно?
Там стоит датчик?
а при замене колодок, наверно, и прокачают
quote: Originally posted by Зануда:
номер 8 – оно?
Там стоит датчик?
quote: Originally posted by who:
воздух ?
а при замене колодок, наверно, и прокачают
Первый грамотный вопрос? Разговор ни о чем! У кого-то колодки на лампу заведены, например.
Но ведь для этого аффтару нужно подумать, напрячься и указать марку модель и год выпуска транспортного средства, а это крайне сложно!
quote: Originally posted by Eugen2:
У кого-то колодки на лампу заведены, например.
Проверьте. Если одна лампочка на всё, такое может быть из-за износа колодок, признаки аналогичные.
quote: Originally posted by Eugen2:
Первый грамотный вопрос? Разговор ни о чем! У кого-то колодки на лампу заведены, например.
Но ведь для этого аффтару нужно подумать, напрячься и указать марку модель и год выпуска транспортного средства, а это крайне сложно!
Ну будьте добрее к людям.
Если колодки с датчиком то их пора менять, это они лампу зажгли если остальное в порядке. На ваге обычная схема
У меня тоже два дня как наблюдается точно такая же проблема.
Скорпио 2.9 АКПП 87г.
При нажатии на педаль тормоза загорается лампочка тормоза и при отпускании гаснет. Один раз после этого педаль тормоза встала колом и не нажималась вообще – благо сумел перестроится в левый ряд и накатом встать. Уровень тормозухи проверил и долил немного до MAX. В чем траблы пока не разобрался.
quote: Originally posted by Eugen2:
Первый грамотный вопрос? Разговор ни о чем! У кого-то колодки на лампу заведены, например.
Но ведь для этого аффтару нужно подумать, напрячься и указать марку модель и год выпуска транспортного средства, а это крайне сложно!
quote: Originally posted by Ann:
А что с лампочкой этой делать – вообще не понятно.
разобрать приборку и обрезать провода. больше гореть не будет
"О выходе одного из контуров тормозной системы из строя будет свидетельствовать возросший ход педали тормоза, необходимость более сильного нажатия на педаль тормоза для торможения или остановки автомобиля и включение сигнальной лампочки тормозной системы."
Что я и говорил, если в одном из контуров воздух, то при наличии датчика разницы давления в контурах и будет такая фигня. Проблема в том, что пока не смогли выяснить, есть ли вообще на этой машине такой датчик
quote: Originally posted by x32:
разобрать приборку и обрезать провода. больше гореть не будет
quote: Originally posted by SergejV:
Что я и говорил, если в одном из контуров воздух, то при наличии датчика разницы давления в контурах и будет такая фигня. Проблема в том, что пока не смогли выяснить, есть ли вообще на этой машине такой датчик
quote: Originally posted by Ann:
По книжке – нету. В одном из сетевых мануалов нарисован некий клапан.
Седня велено всё перетряхнуть и поменять сайлент-блоки по возможности, если найдут инструмент. Всё заново прокачать, бачок тоже промыть и проверить поплавок. Посмотрим что получится.
Кстати, а там действительно эта лампочка постоянно горит на незаведенном движке? Дикая идея, может на эту контрольку навесили еще и контроль ламп стоп-сигнала? Да, еще, при нажатии на тормоз остальные контрольки как себя ведут?
quote: Originally posted by SergejV:
Кстати, а там действительно эта лампочка постоянно горит на незаведенном движке? Дикая идея, может на эту контрольку навесили еще и контроль ламп стоп-сигнала? Да, еще, при нажатии на тормоз остальные контрольки как себя ведут?
При нажатии на тормоз остальным контролькам, кроме (I), похрену. Стопари зажигаются нормально.
А нет ли воды в тормозной жиже?
quote: Originally posted by Postoronnim V:
А нет ли воды в тормозной жиже?
В тормозухе должна быть добавка, которая, "связывает" влагу попадающую из например из атмосферы . Если это в-во уже не справляется, то влага накапливается в тормозной жидкости и выкипает при сильном нагреве колодок. Потом опять из атмосферы насасывает, опять выкипает. И так процесс продолжается на грани.
Это я как версию говорю. У меня на Тойоте как то начал подмаргивать или зажигатся на несколько секунд лампочка ручника, хотя разъёмы и уровень тормозной ж. были в норме. Тормоза тоже работали без проблем. На сервисе толком ни чего не сказали. Полазил по форумам – там озвучили ту версию, что привёл выше. Были и другие версии, т.к. эта лампочка с несколькими датчиками завязана была. Поменял тормозную на новую – подмаргивание прекратилось..
Спасибо, сегодня как раз будет максимально всё заменено, посмотрим.
Очень просто меня беспокоит эта ситуация.
quote: Originally posted by Eugen2:
Первый грамотный вопрос? Разговор ни о чем! У кого-то колодки на лампу заведены, например.
Но ведь для этого аффтару нужно подумать, напрячься и указать марку модель и год выпуска транспортного средства, а это крайне сложно!
Что именно?
quote: Originally posted by Eugen2:
Что именно?
Глюк побежден или еще нет?
нет но проявляться стал реже, после езды по тяжёлому бездорожью.
Задние колодки в ноль, поплавок скорее всего клинит.
Постоянно горит лампа тормозной системы.
В солнечный день выбираемся в гараж и начинаем.
Какие варианты? Проводка, датчик, сигнальное устройство, ГТЦ или какой-то (какие-то) рабочие цилиндры.
Для начала определяемся, всё ли правильно в разводке электрики. Тут картинок нет — тупо смотрим на схему и соображаем, как проверить.
Снимаем две фишки с датчика сигнализатора. Лампа гаснет. На кнопку ручника не реагирует. Ок.
Перемыкаем обе фишки между собой, но на датчик не надеваем. Лампа горит, но начинает реагировать на кнопку ручника. Вывод: с проводкой всё ок.
Далее датчик. Выкручиваем его из сигнального устройства.
Снятый датчик раскручиваем
и убеждаемся, что его шток перемещается при нажатии:
Штатный домкрат не трогаем — боковины лучше пусть останутся целыми и красивыми.
На выручку приходит большой брат Соболь с подкатным трехтонником ))
Поднимаем под балку.
Все суппорты переда и слева и справа сухие, ничего не течет.
Попутно обнаружено отсутствие шплинта в креплении нижней шаровой.
Далее выкручиваем по сливному штуцеру из каждой магистрали и пробуем поработать педалью с целью поймать, погаснет ли лампа.
Увы увы, не гаснет. Начинает моргать, явно в сигнальном устройстве есть жизнь и шток датчика шевелится, но лампа не гаснет.
Далее по плану осмотр задних тормозов, а затем уже будут выводы.
На сегодня всё.
Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Москвич 2140, 1987
Москвич 2140, 1986
Москвич 2140, 1981
Москвич 2140, 1984
Комментарии 17
когда выкрутить датчик из сигнального устройства., жидкость не побежит ?
ПрЮвет, прокачиваешь по мануалу всю систему, затем, опять же по мануалу, устраняешь горение сигнальной лампы. Была такая же история, после проведенной процедуры, как бабка пошептала. Ни гвоздя, ни жезла.:)
С другой стороны вроде шплинта тоже нет. Нужно вывесить переднее левое колесо, открутить штуцер и медленно жать педаль тормоза пока лампа не погаснет
Вывешивал и жал. Не гаснет.
Надо всё же определиться, в какую сторону в сигнализаторе поршень сместился и какой контур не держит. Тогда уже будет понятно где искать.
Вполне может оказаться, что проблема не в магистралях, а в главном цилиндре. Манжета одного из контуров если изношена — давление в этом контуре не будет создаваться, вот тебе и перепад, и лампочка.
Но главный снимать — это уж в последнюю очередь.
А что со шплинтами-то так получилось?
Поменял шаровые, А вороненые шплинты на даче остались. Подумал, что так постоит, один фиг зима и не езжу)н
Тут не поспоришь, но жуки уже есть, надо лечить.
Прежде чем страдать всей этой фигней надо проверить манетку на самой педали, ибо иногда ее кронштейн отходит и педаль не выжимает манетку… www.texkom.ru/acat/data/moskvich/2140/059.gif
А причем тут это? Речь идет о контрольной лампе разности давлений на панели, а не о датчике стоп-сигналов. Немного не о том.
Именно о том, так как именно эта манетка включает всю индикацию, а та, что на распредилителе отключает только контрольку… но если основная манетка не отключается, то и контралька гаснуть не будет…
Не, там не так. Выключатель стоп-сигнала на педали включает только стоп-сигнал. Он с контрольной лампой никак не связан. Стоп-сигнал имеет свою линию, а контроль разности давлений и по совместительству контроль включенного ручника — свою.
Определить неисправную магистраль можно по положению поршенька в сигнальном. Пробку сверху открутить и тонким гвоздем проверить. если вверху самом, то протечка в малом круге переднем. если вниз ушло далеко, значит большой контур пропускает.
А вот вернуть на место поршни указанным методом(через стравливание штуцером) почти не удается. Получилось в реале только один раз у меня. Обычно же откручиваю ту же пробку(или нижнюю трубку, смотря куда ушел поршень) и длинным шилом или гвоздем вручную двигаю до того момента, пока не погаснет лампа. Как только она потухла, надо сразу прекращать давление, иначе сдвинешь далеко в другую сторону. Лучше всего попросить второго человека посмотреть момент затухания.
Ну скорее всего сценарий именно такой и будет. Сначала залезу задние механизмы проверю, а там уже и за сам сигнализатор примусь.
А педаль качает мне жена )
Источник: