Содержание
- Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории
- Гидрокомпенсаторы нива старого образца
- Гидрики нового образца
- Установка
- Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
- Рекомендуем посмотреть:
Приветствую! Мысль перейти на гидроопоры посещала меня давно, но были большие сомнения, так как гидрокомпенсаторы старого образца многие ругают.В итоге взвесив все за и против и набравшись смелости решился на их установку. Был еще вариант перехода на гидрики нового образца, но это сильно ударит по бюджету из-за того что нужно будет менять гбц, да и работы это добавит много!
Теперь к запчастям:
2)Гидрокомпенсаторы и рампа старого образца 21214
3)Рокера 2101 старого обраца
(Как оказалось у меня в гбц были уже установлены рег болты и рокера нового образца. Отличие у них в уменьшенном на 1мм диаметре сферы, соответственно в рокерах отверстие под сферу тоже уменьшили на 1мм
Для чего это сделали мне неизвестно! Поэтому, если установить такие рокера на гидрокомпенсаторы старого образца то машина не заведется из-за того что рокер не встанет на свое место и будет приподнят, так как на гидриках с/о яблоко 10мм в диаметре а на рокерах н/о отверстие 9мм. В итоге пришлось искать рокеры с/о)
Поиск нормальных рокеров старого образца был долгим. Как выяснилось их вообще сняли с производства и нормальные заводские на прилавке стали редкостью, одни подделки! Объездив все магазины города я убедился в этом. Многие оказывались какими-то кривыми и неровными.
В итоге нашел в маленьком магазине самые нормальные на вид рокера из всех что видел на прилавках
Ну что, теперь расскажу про нюансы при установке! ЭТО ВАЖНО! (Для тех кто будет ставить)
Купив гидрокомпенсаторы решил проверить прожимаються ли они при надавливании пальцем? Оказалось что нет! Они с завода заполнены маслом. Если установить их в таком состоянии то машина не заведется! Клапана будут приоткрыты! Пришлось сливать с них масло. Для этого нужно каждый гидрик потихоньку зажимать в тисках до тех пор пока яблоко не доедет до упора. Таким образом масло при сжимании гидрика выходит из отверстия тем самым опустошая его! После такой процедуры все гидрокомпенсаторы должны легко сжиматься при надавливании пальцем. Больше с ними нечего делать не нужно.
Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.
Читайте также: Где находится предохранитель на центральный замок приора
Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории
Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.
Гидрокомпенсаторы нива старого образца
Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.
Гидрики нового образца
Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.
Читайте также: Регулировка контактов зажигания ваз 2106
Установка
Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:
Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья
Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214
Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.
Описание последовательности ремонта.
1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа.
2. Отвернуть клапанную крышку.
3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть. Не забыть купить новую. (в случае необходимости)
4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко.
5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке.
6. Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую)
7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута.
8. Отворачиваем постель распредвала, снимаем ее и убираем в клапанную крышку, что лежит рядом. Масляную магистраль поворачиваем вниз.
Теперь самое интересное.
9. Внимательно осматриваем рокера сверху, запоминаем рокера, с самой сильной выработкой.
10. снимаем все рокера, укладывая в последовательности их исходного положения.
11. Осматриваем пятна контакта рокеров с клапанами, так же запоминаем самые изношенные.
12. Выворачиваем ВСЕ гидрокомпенсаторы, укладывая в той последовательности, как стояли.
13. Проверяем надежность завальцовки ГК. Те ГК, где завальцовка болтается каким-нибудь образом помечаем (я положил кверху ногами)
14. Проверяем соотношение ГК-рокер. Скорее всего у тех рокеров, что изношены сильнее стоят ГК с болтающейся завальцовкой.
15. Последний тест. Каждый ГК немного прижимаем тисками, предварительно подложив например деревяшки. Если ГК прожимается без усилия – он не исправен. Остальные – будут прожиматься с усилием. Отмечаем выход масла из отверстия на ГК.
16. Все ГК с болтающейся завальцовкой, и прожавшиеся тисками без усилия 99% неисправны, либо в ближайшем будущем закончат свою жизнь. (косвенный признак – износ на рокерах и клапанах)
17. Покупаем необходимое количество гидрокомпенсаторов. (Я покупал по 500 р./шт)
Читайте также: Характеристики карбюратора солекс 21083
Самый ответственный момент
18. Вворачиваем ГК в головку блока. Я затягивал с моментом 20 н/м. (Сильно завышать момент затяжки не стоит – есть вероятность убиения головки блока.
19. Укладываем на место рокера. (В случае сильного износа – заменяем)
20. Ставим на место постель распредвала, поворачиваем масляную магистраль как было.
21. Закрепляем пастель распредвала в соответствии с книжкой. (момент 20-25)
22. Ставим на место звездочку, следя за натягом цепи и приворачиваем болтом, загинаем шайбу. (Момент 25-30)
23. Срезаем хомуты с звездочки.
24. Кладем на место прокладку клапанной крышки и приворачиваем крышку на место.
25. Возвращаем как были все шланги, патрубки и тросик газа.
Самый страшный момент.
26. Заводим двигатель. Первые несколько минут БУДУТ ИДТИ УДАРЫ РОКЕРОВ ПО КЛАПАНАМ И ГРОХОТ ЦЕПИ. Т.е. масло еще не поднялось и не прошло по системе. Лечится так: заводим двигатель на 3 минуты, глушим, ждем 5 мин, повторяем. (Советы Нивасика) Через некоторое время на ХХ звуки исчезнут. Даем поработать так минут 5, постепенно повышаем обороты. Как все звуки пропадут – первые километров 50 ЖЕСТКО не форсируем двигатель.
Замечания и дополнения.
27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.
Источник: