Привет всем. Давно ничего не писал. Недавно увидел на Драйве статью о доработке натяжителя цепи, ну и решил свой тоже немного доработать. Что нам дает доработка:
— цепь можно регулировать даже на заведенном двигателе,
— регулировать можно хоть до разрыва цепи,
— цепь не будет ослабевать со временем.
Для это понадобиться: дрель, тиски, сверло на 6,5 мм, метчик на 8 с шагом 1,25, ну и конечно прямые руки.
Снимаем колпачковую гайку, и достаем из нее сухарик.
Под сухариком будет небольшое отверстие, я начал сверлить изнутри, чтобы отверстие получилось ровно по центру.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Так держать!
Вместе с появлением верхневальных двигателей внедрили простой и надежный привод ГРМ цепью. Но без минусов не обошлось — цепь и звездочки постепенно изнашиваются, привод шумит все громче, извещая владельца о необходимости вмешательства. Известны конструкции двигателей, где натяжение цепи ГРМ вообще не регулируют — при определенном износе цепь просто заменяют. Вряд ли это можно считать подарком — замена стоит дорого! Большинство разработчиков предпочитают иной подход: для хорошей работы двигателя на протяжении всего пробега желательно поддерживать натяжение цепи максимально стабильным. Причем речь тут не только об осредненном показателе, но и о колебаниях цепи, которые нужно сглаживать. В итоге конструкторских поисков родились два необходимых устройства — натяжитель цепи и успокоитель ее колебаний.
Известны два основных типа натяжителей — гидравлический и механический. Первые на отечественных автомобилях не показали себя надежными, а чем грозит ослабление цепи — известно. Работа двигателя сопровождается разнообразными вибрациями — в частности, провисшая цепь хлещет по звездочкам и ломает успокоитель. Получив свободу, она может перескочить через зубья; и удары поршней по клапанам завершают картину аварии. Неспроста многие отказываются от гидравлики в пользу простой механики.
Читайте также: Заглушка бампера калина 1
Одно из таких устройств — натяжитель цепи ВАЗ-2101. Конструктивно он довольно сложен, хотя и не автомат. Цепь надо периодически подтягивать. К тому же он не без «болячек». Бывает, от ударов цепью шток утапливается, сползает в цанговом зажиме, а силы пружины для обратного движения мало. Если длина изношенной цепи уже на пределе, то этот натяжитель (даже исправный!) не спасает — не хватает хода штока. Ведь максимальное расстояние от его конца до фланца всего 68 мм. И тогда ломается успокоитель. Поэтому некоторые умельцы, не дожидаясь беды, надевают на шток удлинитель.
Современные натяжители — автоматические. Поставил такой, цепь натянулась — и о ней можно надолго забыть.
Часть показанных нами натяжителей РОДОС предназначена для замены ими устаревших устройств на любых автомобилях «Жигули». Благодаря солидному вылету штока они годятся и для двигателя ВАЗ-21213; создан натяжитель и на двигатель «Нивы» ВАЗ-21214 вместо штатного гидравлического натяжителя, на который есть жалобы. Кроме того, РОДОС поставляет комплект из двух оригинальных натяжителей гидромеханического действия (давление масла в помощь пружине) для двигателей ЗМЗ-405 и 406 — опять-таки взамен штатных гидравлических.
С точки зрения ремонтника, есть у натяжителей этой фирмы один недостаток: нередко требуется ослабить натяжение цепи, а с РОДОСом это нелегко. Утопить шток и зафиксировать его чекой, не сняв натяжитель, практически невозможно. Да и на снятом это получится не сразу. Кроме того, несколько смущает. изящество насечки на рейке. Мелкий шаг призван сделать работу натяжителя почти бесступенчатой, но требования к качеству материала должны быть весьма жесткие — ведь узел сдерживает сильные вибрации! Что будет, если в технологии случится небольшой сбой? Как поведет себя ажурная конструкция штока при будничной для моторов ВАЗ поломке упора на башмаке натяжителя — и «косой» нагрузке на пяту штока? Особенно актуально это для мотора 21214: удлиненный шток увеличивает плечо действия силы.
Читайте также: Повредил глаз веткой что делать
Надеемся, эти опасения развеет время. А пока изделие РОДОС привлекает многих хорошим исполнением и, с учетом большого «тиража», — невысокой ценой (около 350 рублей).
Натяжители ISAI на рынке довольно редки, что объясняется меньшими производственными мощностями изготовителя. Цена — около 400 рублей. Нас привлекли в них простота и высокая жесткость конструкции без «ажурных» деталей, бесступенчатость регулирования и удобство работы во время ремонта. Предназначены натяжители для моторов «классики» ВАЗ, «Нивы» ВАЗ-21213 и 21214 и для некоторых ЗМЗ. Что касается последних, то разработчик ISAI учел тяжелые условия работы цепей привода ГРМ, особенно — верхней, из-за недостатка смазки. Для этих моторов созданы натяжители, устанавливаемые вместо гидравлических, причем они обеспечивают дополнительную подачу масла (для этого на корпусе сделана канавка) непосредственно к цепям. Срок службы приводов существенно увеличивается.
Условия работы цепи простыми не назовешь. Из-за износа шарнирных соединений ее длина и шаг постепенно увеличиваются — и цепь перестает правильно ложиться на звездочки. Другая беда в том, что цепь изнашивается не совсем равномерно — причина не только в разбросе свойств материала, но и в различной нагруженности звеньев на разных участках. Факторов — несколько. Числа зубьев звездочек и звеньев в идеале не должны быть кратными. Но, увы… Например, на «копейке» цепь из 114 звеньев работает по звездочке ГРМ с 38 зубьями — кратность равна трем. Значит, при определенных условиях возможен повышенный износ отдельных участков цепи (представьте постоянное повторение «встреч» более нагруженных зубьев с соответствующими звеньями). Ведь сам клапанный механизм нагружает цепь неравномерно (ЗР, 2001, № 3) — усилия клапанных пружин то разгоняют, то тормозят цепь, возбуждая ее колебания. Автомобилист же имеет дело с «конечным результатом» — при работе цепь может бить по звездочкам, и этого надо избежать! В дело вступают натяжитель и успокоитель. Первый напрямую ограничивает свободу цепи — значит, и амплитуду колебаний. Второй гасит усиливающиеся по какой-либо причине колебания, не давая развиться резонансу. Оба устройства одинаково важны для долгой и безотказной работы мотора.
Читайте также: Кронштейн коробки передач гранта
Наиболее известный нынче на рынке натяжитель-автомат — фирмы РОДОС. Принцип работы очень прост (рис. а): шток 4, напоминающий зубчатую рейку, выдвигается под действием тарированной пружины 1 — тем больше, чем длиннее цепь. Подпружиненная собачка 3 препятствует обратному ходу штока под действием колебаний цепи. Механизм поставляется в продажу во взведенном состоянии (см. рис. б) — установочный штифт 2 зафиксирован «чекой» 5 через отверстия. Поставив устройство на двигатель, чеку извлекают — и шток выдвинется, натянув цепь. Максимальное расстояние от фланца до пяты штока — 73 мм. Это гарантирует достаточное натяжение даже сильно изношенной цепи и порой спасает от беды при оборванном успокоителе.
Принципиально новое изделие на рынке натяжителей — ISAI. По присоединительным размерам и максимальному выходу штока (73 мм) оно идентично РОДОСу. Конструкция очень жесткая (рис. а), шток 1 выдвигается за счет вращения в резьбе М14х2,0 корпуса 2. А задает вращение тарированная пружина 4 часового типа, соединенная одним концом с корпусом, другим — с осью привода 3. Во взведенном состоянии (а) механизм удерживается фиксатором 6 под колпачком 5. Фиксатор — кусочек мягкой проволоки и т.п. Поставив натяжитель на двигатель, колпачок свинчиваем — цепь натянется (рис. б). Убрав фиксатор, колпачок навинчиваем обратно, чтобы исключить течь масла. Если понадобится ослабить цепь, снимать натяжитель не нужно, — «свинтив» колпачок, отверткой вращаем хвостовик против часовой стрелки, взводя пружину — шток утапливается. Нажав на него башмаком цепи, фиксируем от проворота, затем вкладываем в защитный колпачок фиксатор и навинчиваем его. Натяжитель останется в этом положении.
Источник: