Диск сцепления ВАЗ 2131 можно приобрести отдельно или в сборе с корзиной сцепления. Один диск сцепления ВАЗ 2131 покупают и меняют только в случае продажи автомобиля или, если попался бракованный диск сцепления.
Неоригинальный диски сцепления ВАЗ 2131 скорее всего, будет отличатся по размеру от оригинального. При этом, если диск входит в комплект сцепления, то весь комплект встанет нормально. А если покупать и ставить диск сцепления ВАЗ 2131 на другой вариант (неоригинал к оригиналу), то есть вероятность, что он не встанет. Как минимум, мы рекомендуем покупать комплект: диск + корзина. В таком варианте, точно все подойдет.
Стоимость диска сцепления ВАЗ 2131 :
Цена
Купить
от 1500 руб.
от 3500 руб.
Купить диск сцепления ВАЗ 2131 :
Телефон: 8 (495) 104-22-52 (многоканальный, 10.00-20.00)
Whatsapp: +7 (911) 766-42-33
Viber: +7 (911) 766-42-33
Доставка по Москве в день заказа
Доставка в регионы от 2-х дней.
Стоимость диска сцепления ВАЗ 2131 зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
ВАЖНО. Мы рекомендуем делать замену диска сцепления на сертифицированной СТО. Очень часто, те кто пытается сделать замену своими руками, ставят диск сцепления не той стороной и думаю что диск неисправный.
Рейтинг производителей сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)
Когда нужно покупать диск сцепления:
– сцепление пропало;
– не переключаются передачи;
– скрежет или шум при выжиме педали сцепления;
– хруст при включении задней передачи.
Читайте также: Как сделать обогрев зеркал своими руками
Адреса в Москве:
СТО на Горбунова: ул. Горбунова, дом 12А, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Будайском проезде: Будайский, проезд, 9, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Транспортной: Реутов, ул. Транспортная, 13, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Шоссейной: ул. Шоссейная, 90 С5, с 10 до 20, без выходных.
После не столь большого пробега (после капремонта ДВС) — десяти с небольшим тысячь (город-трасса), сцепление, литературно выражаясь, начало компосировать мозги.
Первые "звоночки" начались с ухудшения включения передач — не так чётко как сначала, после это уже начало раздражать, и совсем скоро сцепление забуксовало.
Подозрения пали на корзину сцепления, по симптомам всё очень напоминало просадку диафрагменных пружин. Нужно вскрывать. Вскрытие выполнялось в одиночку, конечно со съёмом раздатки и КПП и остальными телодвижениями. Процедура проходила в гараже с ямой. Всё снимал в одиночку в первый раз, оказалось несложно (думал будет намного труднее).
Вскрытие показало: винты крепления коробки к двигателю не затянуты (не все), диск сцепления имеет неравномерный износ со стороны маховика, один из "усиков" удерживающих вилку сцепления обломлен. Кроме этого — чуть подтекает сальник коленвала (пружинку видно, сломана, и края манжеты неровные), и упорный подшипник первичного вала (на колене который) идёт рывками (ставился новым)…
Ну твою ж дивизию, как так можно, и какими руками надо делать запчасти с ресурсом в 10 тыс. км ?! И какие кривые руки у сервисмена — болты коробки не докрутить, и по ходу дела сальник криво впихнуть… Так что, мученики нивоводства, ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО подбирайте запчасти, и людей, их в ниву устанавливающих. А лучше всего — всё делать самим, это золотые слова…
Немного придя в себя после пережитого лёгкого морального стресса, ещё раз внимательно осмотрел всё. И что же? А вот тут и самое интересное обнаружилось. На направляющей выжимного, под лапками вилки, заметил очень неравномерную выработку. А концы вилки имели "бугорки" разной "высоты" с разницей в пару миллиметров.
Вот так, из-за кривой и изначально некачественной вилки, плюс недокрученая коробка, сцепление и скончалось досрочно.
Но сильно расстраиваться не стоит — погуглив интернет, оказалось, что "обычное" вазовское сцепление на нивах ходит примерно столько же — тысячь 15-20.
Вилочка КПП была "неродная" — не автоваз, подшипник скорее китайский но с гордой надписью RUSSIA на крышечке сепаратора. Всё это добро покупалось в солидной конторе, не в ларьке у трассы, а в фирменном магазине-складе ТС ОЛМИ. Также там и в тоже время приобрелись клапана "левой" фирмы с заводским браком (слава богу при капиталке двигателя купили и поставили комплект "нормальных" клапанов). Вот таки дела. И куда мир тазоводов катится ! …
Читайте также: Casio let 15t03 прошивка
Ну и какое сцепление теперь поставить?
Ну, наверно — есть три варианта. Это бюджетный и плохой, оптимальный, и максимальный.
Бюджетный и плохой. Идём в ближайший ларёк и покупаем любое китайско-российское, в т.ч. и "вазовское".
Оптимальный. Тут надо подумать — а что есть в продаже? А вот тут оказывается всё непросто, в наличии нет, и "такое не возют". Но можно найти в областном центре (или по интернету заказать). И всё это аккуратно поставить.
Максимальный. Это установка т.н. шнивского сцепления Valeo, с заменой маховика, рабочего цилиндра и ещё говорят доработкой его штока.
Я выбрал оптимальный вариант. Почему оптимальный? По тому что этот вариант мало уступает "шнивскому" варианту, намного проще и бюджетнее, и самое главное — для "обычного" стиля езды без тяжёлого бездорожья и ежедневной езды по пробкам, наиболее всего подходит. Это сцепление Luc. Почему лукас? Ну во-первых это бренд проверенный (только не подделка), диск можно менять много раз а сама корзина лукаса очень долговечная. И ещё — закалённые концы пружин диафрагмы, что также обещает долго выполнять свою задачу. Плюсом к этому, в комплекте идёт направляющая с подшипником INA. Рекомендую.
На нижнем фото — "правильное" сцепление Luc. (сайт глючит и подпись на второе фото не вставляется).
ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка "Стоимость" – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки "Стоимость" – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.
Источник: