наткнулся на простой способ воронения алюминия
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Черная протрава для алюминия
.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой."
Кто-нибудь пробовал так воронить?
А рафинированным или нет? А подсолнечным? А если не спиртовая лампа, а газовая горелка?
Посмотри на дно сковородки.
Масло сгорает – остается уголь.
Оливковое масло никак не протрава, скорее приправа.
Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось. Да и не видел качественного покрытия ни разу. С другой стороны алюминий, кроме как анодирования, ничем качественно и не покрыть. Авось и покатит.
Ну,и.
Какие у нас там в пневмостроении детали из аллюминия?
Коробки, модеры,по мелочи кое что, это из мне известного.
Но покрывать коробку, или что-то подобное, таким покрытием врядли кому-то захочется. Я бы точно не стал, походу это похоже больше на копчение, с сответствующим хреновым внешним видом.
Переубедите меня-дайте фотки залитых горелым маслом качественно зачернённых аллюминиевых деталей. Очень хочу.
Ну и там по ссылке, вроде как декоратив. Т.е. покрыл аллюминиевую ложечку/кружечку, и на полочку-наслаждаешься внешним видом И не более
Для аллюминия видел грунтовку в баллончике в автомаге. По ней уже краскойможно. Это со слов продавца.
quote: над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет.
Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
По тому что и без мыла делается отпуск.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html
quote: Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
Делал я нечто похожее.
Трубу модера чернил.
Труба из Леруа 25х1.5 уже как-то обработана снаружи, матовая поверхность.
Натирал тонким слоем масла, только что бы блестела. Потом над свечкой аккуратно коптил. От качества этого копчения зависит конечный результат. Нельзя допускать "бахромы". После того как прокоптил всю трубу, грел на газу до выгорания масла. Потом опять протирание маслом и копчение. Так три раза.
Потом натирал маслицем и давал остыть. Потом мыл под краном с мылом и пользовал.
Покрытие само не слезает, но и соскребается твердыми предметами.
Покрыть таким способом точеные пробки модера не получилось. Но там и торец был из под резца. Шлифовкой я заморачиваться не стал. Оставил пробку белой.
ЗЫ Масло брал первое попавшееся. Оно оказалось оливковым. С подсолнечным не проверял.
фактически гретое масло – это олифа.
черное – от обугливания.
аналог – черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.
quote: Originally posted by Кайнын:
забавная тема.
фактически гретое масло – это олифа.
черное – от обугливания.
аналог – черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее.
Что происходит с маслом при нагреве выше температуры э. "дымления" для меня загадка. Становится чем-то на лак похоже.
Пробовал замешивать сажу в том же масле. Не получалось равномерно нанести тонким слоем.
quote: Originally posted by Fake:
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее..
quote: Originally posted by Кайнын:
это и есть масляная краска – олифа (читай – масло) с пигментом
так по рецепту масло-то вытирают – тряпкой
quote:
Demonos posted 4-10-2010 23:02 Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось.
Так то не протрава. То краска. Я-то грешным делом подумал, что масло какую кислоту может выделяет, или соль, которая с алюминием чёрный окисел даёт.
Спиртовая лампа не коптит, по любому пока не попробуешь не узнаешь.
Этот метод с алюминием – хе..ня. Пробовал, во всяких маслах, ничем его не заанодировать..
В калёном масле вырабатывается может какой-то краситель, который и проникает в люминь.
Тоже пробовал -для частого мацания руками не годится.
Есть способ с *оружейным лаком*. Сам исчо не пробовал, но если кто аисделает будет первымпроходчиком
Рецепт такой -клей БФ-2 (или БФ-4). Нигрозин. Спирт. Спирт не во внутрь .
Компоненты смешиваются и наносятся на изделие и пох алюминий или сталь. Запекается в духовке, сколько времени не знаю, сколько слоёв тоже, но для клея типо БФ -часа хватит.
Или по-другому -бакелитовый лак(составляющая БФ), паста от шариковых ручек(нигрозин), спирт(спирт) .
Запекание наверное не пойдёт, термообработка противопоказана деталей подверженных давлению и износу.
quote: Originally posted by RICCI:
термообработка противопоказана
я давно так делаю -вороню в масле. любом.
делаешь так -нагревашь -и в масло. вытаскиваешь -греешь газовой горелкой пока масло не прогорит. потом опять в масло -раз 30. покрытие прочно. только с металлом снимается.
а вот тут и трамбл -аллюминий таки мягкий и царапается легко. тем не менее восьмерка уже полгода стоит -нормально так
Читайте также: Крышка фары ваз 2110 киржач
Всё, это и резик и коробку из дюраля, а до какой степени надо греть? поподробней пожалуйста.
Что прицел воронили что-ли?
нет .заворонена только восьмерка. резик греть наверное не надо.
грел так что бы масло начало шипеть после окунания. потом вытаскиваешь и греешь до тех пор -пока масло не прогорит. дальше греть не надо -сразу окунать. не менее 30 раз.
вначале будут коричневые разводы -потом все темнее и темнее.
А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Надо пробовать. У меня после пайки алюминия от фиксирующей медной проволоки в лаковой изоляции, на надульнике коричнивые полоски остались. Въелось глубоко. Но и температуру поднимал, скажем так, выше температуры горения углерода. Ориентировался по исчезновению сажи с изделия
Вот опять ведусь на божественно простой способ с огнём и маслом.
quote: Originally posted by Demonos:
А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Попробовал сейчас на дюралевой перегородке модера. Достаточно одного оливкового масла. Прогревал на газу. В масло не кунал, протирал промасленным тампоном. Тонким слоем. После третьего захода вся поверхность гарантированно черная. Сделал пять заходов.
Заметил пару особенностей.
При промасливании нельзая допускать кипения кали масла на поверхности. Получается "пупырь", который потом облетает и оголяет металл. Надо постоянно протирать поверхность, создавая тонкий слой, который начинает дымить.
Передерживать на огне тоже не стоит. Погрел секунд пять, отвел от огня – если дымит, то греешь дальше, перестало дымить – промасливание.
После последнего нагрева нельзя охлаждать водой – вода закипит и точечно оторвет покрытие. Только охлаждение на воздухе.
Как писалось выше, покрытие не особо стойко к механическому воздействию, по прочности сильно проигрывает аноксу, но в качестве колхозного покрытия для макетов ИМХО годится.
Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет. Они хороши в производственных масштабах. Для своего любимого крыса нужна качественная технолонгия.
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка – царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.
Как результат крыс приобрел вот такой внешний вид :
http://guns.allzip.org/topic/24/513284.html
Первый фото в топике
Я пробовал наносить этот лак на только что отвороненную химическим способом сталь .. Покрытие остется чёрным , стальным на вид , но прочным под действием этого лака. Вобщем если у кого есть пульвер, компрессор и опыт работы с покрасами – крайне рекомендую. Ну на кайняк если такой лак не достать , можно юзать двухкомпонентную Duxone краску для авто. Кстати , при наличии матового колера , этой краской можно покрасить под порошок. Она по мех свойствам напоминает эпоксидку.
Окислы к сожалению не стойкие
quote: Originally posted by Marniftarr:
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка – царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.
У него появляются царапины от длительно механического воздействия или от очень острых предметов. Всеже это материал земного происхождения Но царапины потом затягиваются, но не до конца. Полировать такие царапины невозможно. Для полировки этого лака после окончательной полимеризации применяют алмазные абразивы и очень мощный инструмент.
Если слой лака толстый то на алюминии он будет держатся прекрасно. Если тонкий – то возможно будет ломатся от сколов. Лак довольно гибкий , он прочный на истирание но обычный на излом и скол. Поэтому на полированные поверхности его наносить лучше толстым слоем.
Если поверхность под заливку – то её нужно хорошо шкурить крупной шкуркой , наносить грунт , базу (саму краску) и уже лак. Я не грунтовал .. Нанес только базу, и дальше этот лак толстым слоем.
Еще есть гемор при его нанесении – любой огрех в покраске , будь то пылинка или сопля не исправимы.. Если что – деталь сразу кидают в ацетон , смывают весь лак с базой и красят всё заново. Поправить что то потом уже будет нельзя.. Если в течении двух часов не пмомыть пульвер – его можно выбрасывать .. Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.
quote: Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.
К сожалению не почем Тот что мне выдали мои знакомые для пробы уже закончится. Дали грамм 100 . А отдавать за лит 5 штук рублей жаба давит.. Сам сижу и ищу где бы нарыть подешевле да так чтобы не бегать с просьбами и поклонами отлить стограм..
quote: Originally posted by Marniftarr:
Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет.
кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид
Читайте также: Масло для шеви нива в мотор рекомендовано
другое дело, что сплОшность и толщина полученно пленки (а соответственно – твердость, износостойкость и т.п. ) зависит от параметров процесса анодирования
Кстати, до кучи. Пробовал подсолнечное рафинированное масло. Требуется больше подходов и покрытие получается хуже, с коричневыми пятнами.
Моторная синтетика только сильно воняет и не дает окраски. Правда, пробовал только 1 раз, уж очень сильно воняет.
quote: Originally posted by Кайнын:
кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. .
quote: Originally posted by Marniftarr:
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. .
анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.
ты же заявлял – "прочности нет".
теперь ещё и "городить растворы" тебе не нравится.
а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?
quote: Originally posted by Кайнын:
а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?
Ну как сказать – уже не проще.. Не дают вторые 100 грамм на пробу Буду преходить на эпоксидные двух копонентные лаки..
quote: Originally posted by Кайнын:
анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.ты же заявлял – "прочности нет"
по поводу анокса. Спусковой крючек. АЛюминий. Покрыт не краской. на вид глянцевая черная корка. Изготовитель заявлял что покрытие анокс. Ногтями не "счесыватся". На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?
quote: Originally posted by Marniftarr:
Ногтями не "счесыватся". На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?
Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться.
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю .
posted 20-12-2010 16:42 Спасибо, очень интересно.
posted 20-12-2010 16:57 Полифем-последим способом можно получить алюминий в черный цвет да?
posted 20-12-2010 16:59 Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю . это хватит для получения черного цвета?
posted 20-12-2010 17:04
quote: ! это хватит для получения черного цвета?
Хватит при условии что до этого будет проведено анодирование как описано повыше .таким способом можно хоть в оранжевый покрасить )))
posted 20-12-2010 17:04
quote: ! это хватит для получения черного цвета?
Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.
Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.
Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.
Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.
Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.
Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.
Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…
Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.
Метод чернения алюминия хлорным железом
Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.
Хлорное железо в посуде для приготовления раствора
Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.
Раствор хлорного железа
Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.
Деталь, подготовленная для чернения
Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.
Деталь с намазанным раствором хлорного железа
Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.
В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.
Дюралевое колечко потемнело
В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.
Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.
Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.
После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.
Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.
После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.
Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу
А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет
Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.