Бензонасос на инжекторную ниву

Содержание

• Как снять электробензонасос автомобиля ВАЗ-21214
• система питания ваз-21214 | Автолюбители
• Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Инжектор. Не работает на холодную бензонасос!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!
  • Рекомендуем посмотреть:

Итак, предмет наблюдений – "крокодил" с двигателем 21214-10 с системой питания с распределенным попарно-параллельным впрыском топлива, управляемой ЭБУ Bosch MP7.0H – он же исполнение 41 всем известной "тридцать первой". В чем отличия компоновки системы топливоподачи от 21214-20 ("короткая" машина с таким же мотором и ЭСУД)?

Понятно, что длиннее трубки и жгуты электропроводки. Но в "тридцать первых" еще и по-иному расположен топливный бак – он большего объема, и более глубокая его часть располагается не ближе к носу автомобиля, а напротив – ближе к корме. Именно в ней, понятно, и закреплен погружной электрический бензонасос – абсолютно идентичный примененному на 21214.

Насосы бывают двух типов – с маркировкой на фланце "УТЕС" и выбитым каталожным номером, начинающимся с цифр 21214, а также более старые, у которых фланец имеет не серебристо-оловянный, а бронзовый оттенок, наружной маркировки, кроме стрелки, указывающей направление установки, нет. Разные и разъемы на фланце – у "Утеса" овальный горизонтально ориентированный четырехконтактный разъем белого цвета, в который вставляется "хвост" длиной сантиметров 10-12 с квадратным четырехполюсным разъемом (розовый, лиловый, серый и черный провода). У безымянного изделия (замечу, оно дороже минимум на треть – скорее всего, ведет свою родословную еще от систем GM) – на фланце намертво заделанная фишка грязно-желтого цвета, из которой идет такой же "хвост" в 10-12 см длиной с четырехконтактным разъемом, описанным выше. То есть, по посадочным местам и подключению ЭБНы идентичны – отличаются только шириной топливозаборника (у "Утеса" шире, и это лучше – меньше вероятности перекрытия присосавшейся грязью).

Датчики уровня топлива и контакты включения лампы аварийного резерва топлива идентичны, поплавки – тоже, отличаются только цветом пластмассы.

Как добраться до насоса на "крокодиле" с распределенным впрыском?

К счастью, проектируя кормовую часть этого автомобиля, ВАЗовские разработчики проявили больше ума и фантазии, чем обычно. Для доступа к ЭБН в 2131-41 не надо полностью снимать пластину, закрывающую бензобак – она в длинной Ниве сложной формы, плюс к тому именно к ней крепятся подушка и спинка заднего сиденья, и ответные части (замки) задних ремней безопасности.

Итак – два пути. Либо нужно начинать с разборки пластиковых накладок всей кормы (порожек багажника, нижние края боковин, накладки арок задних колес) и извлечения ковролина, которым покрыт пол багажного отсека (ковролин заходит на спинку заднего сиденья и крепится там накладками на саморезах) – либо поступить согласно старому совету из какой-то книжульки по зубилкам – вооружившись трафаретным ножом, отрезать ковролин, прикрепленный к спинке, от куска, лежащего горизонтально. Это резко снижает трудозатраты при доступе в багажный отсек, и ничего не меняет для владельца – ведь практически у каждого из нас в багажнике живет коврик-корыто, а длинномеры мы возим пару раз в год по обещанию, и не так часто таскаем их волоком по багажнику.

Снимаем спинку заднего сиденья: для этого надо отвернуть два болта М6 с головкой на "10", крепящие петли спинки к ушкам-скобам на защитном кожухе бензобака. Спинку вынимаем вместе с куском ковролина с пола багажника – или, если решились и произвели хирургическую операцию, описанную выше – отдельно, а ковролин в багажнике аккуратно выводим из-под накладок арок задних колес и отворачиваем в направлении кормы, открывая доступ к "гребню" – отштампованному на кожухе бензобака поперечному профилю.
Отвернув три болта на "17", снимаем и откладываем в сторону ПРАВУЮ ПО ХОДУ усиливающую коробчатую продольную накладку пола вместе с замками ремней безопасности.

Теперь внимательно смотрим на правую по ходу автомобиля половину поперечного ребра жесткости. Часть этого ребра представляет собой люк, посаженный на восемь винтов М5 с головкой "под крест". Винты ввернуты в закладные гайки накладки бензобака. Сразу предупреждаю – поддаваться они будут нелегко, так как от души прокрашены. Мне, например, так и не удалось вывернуть до конца два самых нижних (ближних к носу автомобиля) винта, и люк открывали, слегка выгибая нижнюю кромку накладки.

Читайте также:  Не горит задний ход приора причины

После снятия люка открывается чудный вид на ЭБН – у 2131 он, в отличие от короткой машины, стоит не в углублении – подштамповке бака, а на приливе. Доступ к фланцу прекрасный – трубки, правда, откручивать и затягивать немного неудобно, мешает кромка накладки – но вполне возможно. Подлезается.

На насосах "Утес" лучше отключать перед снятием для проверки или замены тот разъем, что стоит на корпусе фланца, не трогая четырехконтактник. Если дернуть последний, разъединятся две хилые "папы-мамы", лежащие между бензобаком и накладкой – переходник от жгута 2131 (серо-красный и розовый провода от панели приборов) к фишке ЭБН (лиловый и розовый) – и умрут лампа и показометр на панели приборов. В случае с "безымянным" изделием альтернативы нет – придется аккуратно и нежно подтягивать на себя квадратный четырехконтактник и столь же нежно его расстыковывать – иначе неизбежно снятие накладки бака целиком.

Насос свободно извлекается и устанавливается через люк. При замене или обратной установке жизненно необходимо применение герметика – иначе почти стопроцентно гарантирована течь по шпилькам и из-под прокладки насоса – работающая "обратка" создает в баке изрядное избыточное давление.

Внимательно следим за тем, как проложены соединительные шланги системы – даже незначительный перегиб способен снизить эффективность топливоподачи. Причем не только в корме, но и в моторном отсеке – именно такой случай, ошибочно принимаемый долгое время за "глюки" управляющей электроники, маршрутного бортового компьютера Штат БК-214 либо блокировок охранных систем, привел у меня к скоропостижной смерти стартер нового образца с планетарным редуктором (его нельзя долго крутить, а приходилось это делать постоянно – поскольку ввиду отсутствия давления в рампе двигатель начинал "схватывать" только на пятый-шестой раз, а запускался на седьмой-восьмой. ).

Последовательно устраняя воздействие сторонних электронных систем и элементов управления, пришел к выводу, что дело все же в недостаточном количестве топлива, подаваемого в двигатель – этому же выводу способствовал и резкий провал при интенсивном разгоне после 4500 об/мин. по тахометру на второй и третьей передачах.

Регулятор давления топлива на рампе оказался исправным, но. работающим только наполовину, поскольку его вакуумный шланг не сообщался с полостью ресивера – трубка отвода разрежения была залита тем же компаундом, каковым зафиксирована в посадочном гнезде. Гвоздик сделал свое дело – теперь работает.

Гипотеза о неисправном ЭБН отпала после того, как в моторном отсеке был обнаружен переходной шланг, изогнутый на 90 градусов. Видимо, одна из трубок, использованных в схеме топливоподачи, оказалась длиннее, чем нужно (плохо подбирали, учитывая лишних полметра базы) – и шлангу стало некуда деваться.
Проблема легко решается подбором идентичных по посадочным местам шлангов и трубок 2109 – они есть в продаже в любом приличном магазине автозапчастей.

Плюсы проведенного "лечения" – пропала перегрузка бензонасоса, стабилизировалась топливоподача в переходных режимах (трогание, разгон в гору, маневрирование при парковке) и на режимах, близких к оборотам максимальной мощности, восстановилась нормальная эластичность двигателя.

Минус – слегка вырос расход топлива, что естественно – и. появился "эффект газировки", которого раньше не было – потому как вообще не работала "обратка" – давления еле-еле хватало для работы форсунок, чего сливать-то?

Совет всем, у кого появляются трудности с пуском или работой мотора на каких-то режимах – не ограничивайтесь высокоумной электронной диагностикой. Манометр, подключенный к штуцеру топливной рампы, порой не менее, а иногда и более информативен, чем тестеры различного рода. И забывать об этом способе проверки здоровья мотора совсем не лишне.

Как снять электробензонасос автомобиля ВАЗ-21214

Топливный модуль обычно снимаем для замены фильтра грубой очистки топлива, ремонта или замены датчика уровня топлива или для замены электробензонасоса.

Топливный модуль автомобиля Нива погружного типа и находится в топливном баке. Перед тем как снимать топливный модуль нужно убедиться, что топлива в баке находится половина или меньше уровня.

Для снятия топливного модуля нужно снять заднее сидение, для этого:

1. Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления петель заднего сидения к кузову. Освободив замки спинки сидения, приподнимаем сиденье и вынимаем его в проем двери задка.

2. Лючок в крышке отсека топливного бака не позволяет снять топливный модуль, поэтому необходимо снять крышку отсека топливного бака.

3. Отгибаем вперед обивку багажника. Головкой «на 7» отворачиваем по два самореза крепления крышки отсека топливного бака справа и слева (они одновременно прижимают обивки боковин)

4. Головкой «на 7» отворачиваем пять саморезов по передней кромке крышки и три по задней.

5. Сдвинув вперед, снимаем крышку отсека топливного бака.

6. Отсоединяем разъем электробензонасоса.

7. Помечаем краской трубки электробензонасоса и шланги подачи слива топлива.

8. Удерживая ключом «на 17» штуцер шланга, отворачиваем гайку сливной трубки электробензонасоса ключом той же размерности. Отворачиваем гайку сначала на небольшой угол, стравливая давление топлива.

Читайте также:  Чистим дроссельную заслонку на приоре

9. Отводим шланг.

10. Соединение уплотнено резиновым кольцом, которое при сборке заменяем новым.

11. Аналогично отсоединяем шланг от трубки подачи топлива электробензонасоса.

12. Головкой «на 7» отворачиваем восемь гаек крепления электробензонасоса к топливному баку.

13. Приподнимаем электробензонасос и, поворачивая по часовой стрелке

14. извлекаем его из бака, стараясь не повредить поплавок указателя уровня топлива.

15. Соединение уплотнено резиновой прокладкой.

Устанавливаем электробензонасос в обратном порядке. Соединяем трубки и шланги по меткам.

система питания ваз-21214 | Автолюбители

Система питания впрыскового двигателя

Схема системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива

1 – форсунки;2 – колпачок штуцера контроля давления топлива;3 – регулятор давления топлива;4 – топливная рампа;5 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера;6 – адсорбер с электромагнитным клапаном;7 – дроссельный узел;8 – двухходовой клапан;9 – гравитационный клапан;10 – предохранительный клапан;11 – пробка;

12 – наливная труба;13 – шланг топливного бака и наливной трубы;14 – шланг наливной трубы;15 – шланги сепаратора;16 – сепаратор;17 – датчик уровня топлива;18 – электробензонасос;19 – топливный бак;20 – топливный фильтр;21 – сливной топливопровод;22 – подающий топливопровод.

Запас топлива находится в баке, расположенном под задним сиденьем (он прикреплен к кузову болтами и закрыт пластиковой накладкой). Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой. Заливная горловина соединена с баком двумя резиновыми шлангами; нижний (толстый) шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке бака топливом. Шланги закреплены хомутами. Пробка бака герметична. Два штуцера в верхней части бака (слева и справа) служат для вентиляции бака, на них надеты пластиковые трубки, соединенные с сепаратором.

Сепаратор закреплен саморезами в нише правой задней части кузова. Шлангами и трубопроводами он соединен с адсорбером в моторном отсеке. В разрезах шланга вблизи сепаратора установлены гравитационный и двухходовой клапаны, а также тройник, связанный со шлангом выпуска паров топлива. Последний выходит снаружи кузова возле заливной горловины, а в его разрезе установлен предохранительный клапан. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.

Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны и попадают в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. На выключенном двигателе последний перекрыт электромагнитным клапаном, и в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг и дроссельный узел в ресивер и далее – в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов, тем интенсивнее продувка.

Топливный насос – электрический, погружной, роторный, конструктивно объединен с датчиками уровня топлива и его резервного остатка в баке. Он установлен на шпильках в верхней части топливного бака. Насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки в моторном отсеке и далее – к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, расположен в левой части моторного отсека. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На ней находятся штуцер для контроля давления топлива (со стороны, обращенной к моторному щиту) и регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 бар (2,8–3,2 атм) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан, и давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Читайте также:  Лукойл genesis glidetech 5w 30 цена

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу. Форсунки уплотнены в рампе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки.

Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить. При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

Пластмассовый корпус воздушного фильтра установлен в задней правой части моторного отсека на трех резиновых держателях. Фильтрующий элемент – бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу, и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – дозирующий клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные обороты холостого хода. Регулятор – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

• Темы без ответов
• Активные темы

Фотогалерея
НИВА-ШОП
Файлы
Видео

• Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваЭлектрооборудование
• Поиск

• Ссылки

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Не качает бензонасос при включении зажигания!

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение ILIA » 18 янв 2011, 23:39

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 19 янв 2011, 01:25

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение ILIA » 21 янв 2011, 20:00

Инжектор. Не работает на холодную бензонасос!

Сообщение серёга 1975 » 03 дек 2011, 01:29

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 08 дек 2011, 05:24

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 04 фев 2012, 21:39

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение tatarin545 » 04 фев 2012, 21:46

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 04 фев 2012, 21:52

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 05 фев 2012, 00:57

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 13:28

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:01

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:04

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:42

По схеме вроде должно было получиться! Практически напрямую, мимо реле и предохранителей(поз.1 на рисунке). Подскажите, где находится этот разъём (поз.2 на рисунке)? и где посмотреть массу БН(поз.3 на рисунке)?

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Parshmak1 » 05 фев 2012, 19:18

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение JarHeaD » 14 авг 2012, 09:21

Здравствуйте
у меня подобная проблемка температура за "бортом" не зависит на глюк. с утра завожу все норм приезжаю на работу дела поделаю и куда нить двигаю и в какой то момент моща пропадают как будто машину тянут назад газ в полик и становиться еще хуже все начинает дергаться как будто бензин кончаеться на панельке чек загораеться приходиться останавливаться, глушить. а если сразу заводишь то насос молчит и даже датчик не щелкает., и приходиться скидывать мозг на пару минут потом снова ставишь и едешь дальше ток не на долго эт лечение и не пойму в чем проблема приедохранители все целые, аккум норм грешу на проводку и датчик детонации хотя хз что такое происходит и из-за чего если есть мысли подскажате куда залезть для начала или способ лечения типо на прямую бензаносос или провода в разъем как на рисунке выше

Источник: kalina-2.ru