Автонатяжитель цепи ваз 2107

Содержание

• Для чего требуется замена натяжителя?
• Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?
• Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?
• Какова последовательность действий при замене?
  • Рекомендуем посмотреть:

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

• рожковый ключ на 10 мм;
• рожковый ключ на 13 мм;
• небольшие слесарные тиски;
• специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.

Затем нужно снять рычаг с тягами.

И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.

Вынимаем его из двигателя

Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.

Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.

После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.

Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.

Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.

Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.

Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.

Читайте также:  Как снять кулису на гранте

Автонатяжитель цепи "Пилот" 405руб
—
—
На холодную начала греметь цепь. Было решено купить Автонатяжитель.
Установка:
вынул старый, вставил новый, закрутил и все дела.
====================================================
Но как всегда без геморра не обошлось… Но я к этому привык…
====================================================
—
После установки Автонатяжителя- завёл движок- цепь ужасно загремела.
Это просто ПЗДЦ был.
Пришлось снимать клапанную крышку и глядеть что да как.
Но всё ок. Что же не так?! WtF?!
_________________________________________________________________
Надавил на цепь ключом всё закрутил обратно, завёл и всё ОК
Аллилуя!

Итого:
Машина стала работать тише, я спокоен.
гарантия 25лет
Будем ждать :DDD

Самой большой заморочкой было снять, а вернее очистить от "культурного слоя" родной натяжитель – место чертовски неудобное. Чтобы открутить крепёжные гайки мне понадобилось минут пять, причем самая неудобная выкрутилась вместе со шпилькой. Затем тщательно очистил и обезжирил привалочную плоскость, промазал герметиком по инструкции прокладку и привалочную плоскость нового натяжителя и посадил его на шпильки предварительно измерив глубину колодца от фланца до башмака натяжителя (вошло в допуск 55мм по инструкции). Закрутил все обратно. Выдернул чеку и в отсутствии динамометрического ключа завернул "разумно" пробку натяжителя.

Перед заводкой на всякий случай по настоянию одноклубников прокрутил на пару оборотов двигатель вручную "кривым стартером" для выборки слабины цепи натяжителем.

Завёл. Особой разницы не прочувствовал, т.к. цепь и до этого была правильно натянута. После этого проехался не нагружая двигатель ваз 2107 пару километров, а затем несколько раз выкрутил до 6500.

Двигатель работает тихо.

Через тысячу км пробега появились посторонние звуки в грм – при запуске на холодную звон похожий на звон цепи, потом исчезает. Разобрал.

Читайте также:  Как отрегулировать фары ваз 2110 своими руками

Запаса хода штока у натяжителя ещё хватает, цепь не растянута.

Звук шёл от разрегулировавшегося клапана (условия эксплуатации высокооборотистого двигателя). Подрегулировал клапана, так что теперь грешить на них незачто. Мотор работает в жёстких условиях – обороты до 7-8 тысяч, однако утром на холодную звона цепи замечено небыло, сохраняется исчезающий с нагревом лёгкий шелест – обычное дело для пластикового успокоителя 21213. Прошло полтора месяца и 500км пробега.

На двигатель ваз 2104 установлен новый спортивный распредвал Тольятти 12 (подъём кулачков 12мм, фаза 306 град.), после некоторых мытарств с клапанами (вал неполнобазный) были заменены на новые все клапанные рычаги и их пружины. Про эффект рассказывать здесь не буду, но двигатель работал ровно и тихо.

Приятно, что после моего отзыва на сайте компании "НТЦ-Родос" к моей персоне был проявлен живой интерес и стремление узнать подробности работы натяжителя и возникающих проблем. Собственно по просьбе Валерия (Garin) и составлена данная статья.

Отмечу некоторые неудобства при использовании натяжителя, которые впрочем разрешимы и не существенны для обычного водителя, который в мотор самостоятельно не вторгается.

При снятии шестерни распредвала требуется ослабление цепи (для чего обычно откручивается контрящая шток стандартного натяжителя гайка, натяжитель не снимается), так вот при установленном автоматическом натяжителе это действо несколько затруднено. Снимать его целиком не целесообразно, т.к. шпильки в блоке имеют обыкновение выкручиваться, повреждая резьбу, да и сам натяжитель промазан герметиком и расположен, как указано выше в достаточно труднодоступном месте. Таким образом при выкрученной крышке натяжителя ваз 2105 и вынимании подпружиненной направляющей, шток остаётся поджатым храповиком, т.е. цепь остаётся натянутой, для ослабления цепи приходится лезть длинной отвёрткой и давить на храповик – шток освобождается и под весом цепи уходит в корпус натяжителя, но занятие это чересчур эквилибристично.

Читайте также:  Распиновка блока управления стеклоподъемниками калина

Моё предложение было таково – несколько изменить форму храповика, добавив на нём упорную площадку для той же отвёртки (см. рис.), на что пообещали учесть моё мнение при выпуске следующей партии натяжителей и изменить форму собачки.

Источник: kalina-2.ru