Начало
Часть 25..
Йен Минь — Син Ман — Лао Кай — Са Па и бегом на Фансипан.
С утра я подпрыгнул по будильнику в 5 часов. Вот таковой вот у нас отдых. Нужно быстренько сматываться, пока хозяинги не возвратились. Домик по горным меркам отстроен фактически под ключ. Счастливым новоселам осталось только получить новую дверь и заселяться. И здесь перед самым новосельем я захватил недвижимость. По этим же местным меркам я уже допустил снутри масштабную перепланировку собственной палаткой. И в углу, где обязана за перегородкой жить незамужняя дочь я паркую мотосай. Короче, нелегальная пристройка гаража и перенос стояка, пора уже валить. Плюс ко всему, Китай снова кое-где на примыкающей горе, я же в 5 утра выгляжу как натуральный хань: опухшие глаза не открываются.
Карта..
Утро было на уникальность отвратительным и промозглым. С вечера лил дождик, прекратившийся лишь перед самой зарей. Даже крыша дома протекала. Около 6 часов все незначительно подсохло и температура установилась около 13 градусов. На дорогу из близлежащих аулов повылезали школьники и развеселой гурьбой устремились вниз в свои школы. Пришлось отыскать пригодный таран в виде местного байкера, за которым я пилил, предоставив ему сигналить и проделывать тоннели в массах детей.
Через полчаса сползаю в наиболее низкие области, пробив 1-ый слой туч. Сделалось незначительно потеплее, я тормознул около придорожного магазинчика, перекусил и погнал далее. Навстречу мне попадались плакаты такового вида: «KHU VUC BIEN GIOI». Либо по-нашему, по-китайски 边境地区. Граница. Короче, развлечений никаких, одно желание — согреться. Я бодренько пилю вдоль реки Сонг Ло по узкой дольние, напоминающей ущелье посреди карстовых гор. Грозный горный мрак, облака валятся кусочками в пропасть с близлежащих стенок. В одной из деревень в конце равнины дорога разветвляется, номер 181 уходит на восток. Увлекательная дорожка, логично, все этот же район Йен Минь — Донг Ван — Мео Вак. Эта дорога, к слову, проходит через километровый перевал мимо горы Pu Tha Ca в 2300 метров высотой, а позже уже упирается в 176 дорогу. И эта 176 дорога, судя по вебам, весьма и весьма прекрасная. Круть. Простите за ужасные подробности, но понимаю, что есть люди, которым весь этот бутор увлекателен.
Я же планирую выбираться из района и ухожу на право на резкий серпантин на перевал к городу Там Сон. Забираюсь на перевал, снова проезжаю через пласт туч и незначительно промокаю. На расстоянии около 3-х км дороги я взлетаю приблизительно с 400 до 900 метров над уровнем моря. В конце подъема маленькое плато с городком Там Сон. Город я быстренько проезжаю, делаю только небольшую остановку в мотосервисе, чтоб подтянуть цепь. И далее вдоль дороги поднимаюсь на последующий склон выше километра высоты.
Дорога поднимается к смотровой площадке, с которой видно малеханькое плато с городком Там Сон. Еще выше вокруг торчат карстовые горы, теряясь в близлежащих облаках и туманах. Из того ущелья, из которого я поднялся часом ранее, начинают выдавливаться облака. Солнце нагревает воздух и облака взмывают ввысь. Посмотрев по сторонам пищу далее. Забираюсь на перевальчик и скатываюсь вниз в равнину к Ха Зянгу. По дороге нагнал уазик и минут 20 пробовал его опередить на узенькой дороге.
Ниже практически перед самым Ха Зянгом меня приостановили полицаи. 1-ый и крайний раз во Вьетнаме. Я как постоянно сделал лицо «Какого, брат, хуя?», сгрузил ранец, достал документы, прокрутил перед полицаями листы гринбука и закурил сигаретку. Полицаи удовлетворились набором тайландских букв, я смотрелся уверенно, как царевич крови, верительные грамоты на непонятном тайландском языке в очередной раз сработали. Позже я устроился недалеко в тенечке, чтоб незначительно передохнуть, раз уж приостановили. Сиим я отдал полицейским передышку и здесь до их вдруг доперло, что права-то они так и не попросили. Пришлось по специальной просьбе доставать мои необыкновенные каосановские типо права.
Полицейские отрадно начали грузить меня, что это и не права совсем. Типа там не написано «Xe May». Свои аргументы они подкрепили демонстрацией собственных прав. Я бодро ткнул в буковку А на моих. Так мы перепирались, я как мог модулировал близкие уху вьетнамца звуки, произнося «Хуй понимает, я нихуя не понимаю». В конце концов 2-ая атака была отбита, мне возвратили бумажки назад и пригласили вовнутрь дорожного поста бабахнуть чайку.
Так мы и посиживали, пили чаек, попутно мне проявили полицейский байк БМВ. Позже сказали, что скоро будет обед, и меня приглашают поделить трапезу. На что я изобразил крайнюю спешку. На трапезе ожидался начальник участка, а мне не хотелось начинать перепираться по поводу прав в 3-ий раз. С идеями, что было надо сходу сматываться, не злоупотребляя радушием, я откланялся и мгновенно пропал в поворотах на Ха Зянг.
В Ха Зянге я повстречался с дорогой 34, которую покинул день вспять, уйдя на дорогу 4С. Дальше я избрал направление на юг по дороге номер 2 до поворота на Винь Кванг. Можно было бы сходу уехать в сторону границы и позже вдоль нее подбираться к Винь Квангу, но я решил незначительно погреться, поменять масло и перекусить. Дорога 2 и дальше вдоль границы по горам не обещала стршных извилин, это означало, что увлекательных серпантинов не будет и придется двигаться по тропическим зарослям и кустикам. А раз так, то все равно как двигаться. Я избрал маршрут: Ха Зянг-Тан Кванг по дороге 2, позже Винь Кванг-Син Ман и дальше на Бак Ха по дороге 178, позже уже к Лао Кай и Са Па по дорогам 153 и 70.
Стремительно поменял масло за обычный для всей ЮВА эквивалент 3-х баксов. Позже завалил в столовую, где меня в тысячный раз допрашивали сколько мне лет, женат ли и какие у меня планы. Я в очередной раз с тупым видом заявил что-то вроде: «Планы доехать до Син Мана, а там поглядим». В конце концов-то я приучился есть, бросая кости, бумажки и остальной мусор под стол.
В Тан Кванге я кое-как отыскал поворот. Во-1-х не было никаких указателей где я, не было никаких указателей куда идут дороги на перекрестке, а надписи на поворачивающих автобусах Su Phi. Через некое время опосля расспросов я узнал, что Винь Кванг и Су Фи, это практически одно и то же. Я снова погнал ввысь по резко поднимающейся дороге. В одном из аулов на пути я делал остановку, где меня пробовали снова развести на двойную стоимость за банку энергетика. Чем выше во Вьетнаме в горы и севернее провинция, тем люд наебистее. Они не лукавят, не ловчат, глупо наябывают, другого слова у меня нет. Не додают сдачу, заламывают цены. Свежайший воздух кружит голову сволочам. Повсевременно пробуют развести. Еще за пару часиков вспять в столовке никто не пробовал урвать лишнюю копейку, и вот уже снова.
Когда писал эту часть, то снова задумался, почему к северу от Ха Зянга и Нгуен Биня никого из туристов нет? Пошарился в очередной раз по гуглам. Оказалось, что на самый север к границе туристов не пускают без специального разрешения. Необходимо заплатить сбор не то 10, не то 20 баксов, двигаться можно лишь по дороге 4С. В нагрузку нужно взять нахлебника-гида и содержать мудака в течении всего пути. Отклоняться от дороги недозволено, шастать по буграм недозволено, спать в кустиках тоже недозволено. На данной теме посиживает куча турагентств и впаривает туры по тыще баксов. Район Донг Вана это типа, земля со сложным прошедшим и реальным, до сего времени железно и окончательно не поделенная с Китаем. Район внесен в перечень ЮНЕСКО как суперуникальный сверхзаповедник. Вприбавок местные хмонги и остальные меншинства до сего времени мутят воду и выражают несогласие с линией партии. Тем ужаснее для их, так и будут карсты околачивать в собственном каменном веке, выясняя, кто из их белоснежный хмонг, кто красноватый, кто темный.
Но, тем не наименее, есть опыт получения личных разрешений методом коррумпирования правоохранительных органов правоохранительных органов Ха Зянга. В район люд опосля получения разрешений въезжал обыкновенными рейсовыми автобусами. Другими словами запрет не полный и полностью обходимый. А оценивая опыт блуждания по всем закоулкам ЮВА, скажу, что если передвигаться с 11 утра до 15 денька, никто и пальцем не пошевелит, увидев вас шастающим по буграм. Рожа кирпичом и заезд против шерсти из Као Банга — наилучшие пропуска. Если вы куда-то там отклонитесь от дороги 4С, то постоянно можно сказать, что заплутались. В конце концов ни 1-го намекающего знака на дорогах нет. Как говорится: «На любом секретном аэродроме есть огромная дыра в заборе». Я двое суток болтался по району никак не прячась и приставая со всякими расспросами не разбирая чинов и званий. Никто пропусков не спрашивал. Оно и правильно, вдруг я редчайший полосатый хмонг, в тех горах кто лишь не живет.
На этом покончим с Донг Ваном, дела прошлые. Я таки добрался до Су Фи. Выяснилось, что так зовется район Ха Зянга, и как ни удивительно в глубине гор стоит городок Су Фи, а на иной стороне реки стоит городок Винь Кванг. Их уже издавна соединяет мост, потому различия никакой. Но автобусы из Ха Зянг прогуливаются в Су Фи. В городке я не останавливался и погнал далее посреди хвойной растительности. Снова никакой различия с лесами Урала ).
Под вечер я добрался к финишному подъему к Син Ману. Въехал в городок и нежданно заплутался на запятанных улочках. Все улицы покрыты раскисшей глиной, чуток газанешь, байк сходу начинает кидать во все стороны. Я гоняю по улицам и пробую узнать дорогу на Син Ман.
Потому что я забрался довольно высоко в северные горы, то по всем правилам миролюбивая публика не пылает желанием посодействовать. Трое из четырех уже откровенно игнорируют, а то и чего-то злостно шипят. Одна тетка смогла выжать по-английски, что никакой помощи, иди, друг в пятую точку. Иной мужчина не глядя на то, что я прыгал к нему через грязюка глупо отвернулся и попиздовал по своим делам. В конце концов я выкарабкался из окаянных мест и попер на перевал, злостно посматривая на шмыгающих по горам хмонгов. Перед перевалом мне повстречался радостный водила на полуторке с помятой кабиной и высыпавшимся стеклом. Дорога еще пока была практически асфальт, но вид грузовика принудил задуматься.
Через некое время дорога совсем развалилась. Потянулась то глиняная раскискшая колея, то предварительная отсыпка большими булыганами по которым я прыгал, скрежеща днищем. К 18:30 я забрался на перевал практически полтора, похолодало, небо покрылось тучами. Беря во внимание предшествующий опыт я решил, что палатку нужно ставить, еще пока хоть что-то видно. Поначалу я отыскал полянку на перевале, позже решил незначительно спуститься вниз подальше от ветра. Еще меня незначительно напрягало торчать на лысом холмике под порывами ветра. Ну и, в конце концов, я решил, что помирать от потенциального удара молнией пока рановато.
Я спустился незначительно вниз. Проехал пару аулов и удалившись довольно далековато, как мне показалось, от жилища отыскал полянку в стороне от дороги. На полянке стоял столб электропередачи, полянка скрывалась в петле серпантина, выпендриваться было уже некогда. Я стремительно распаковался, поставил палатку. Шнурком привязал к ней мотосай, чтоб когда хмонги под покровом ночи начнут его пиздить, палатка затряслась )). Еще пока было хоть как-то светло я рванул по кустикам в поисках хвороста. Кое-как отыскал пару заскорузлых колющихся ветвей и сложил небольшой костерок. Растапливал путеводителем. Путеводитель одинокая планетка изготовлен из отстойной бумаги, толком не пылает. Нужно будет посетовать в редакцию. Для одних нужд он твердый, для остальных очень мелованный. Сырые колющиеся ветки еле горели, высохнув они тоже не пылали голубым пламенем, стремительно переходя в угли. Угли мгновенно угасали. Начал двигаться дождик, я наглотался дыма, слопал весь чокопай и сообразил, что хватит романтики. Начал двигаться и завалился в теплый спальник.
Как я залег стукнули громы и молнии, начался одичавший ливень и ветрюган. Всю ночь над головой шла война, а я расслабленно спал, зная, что в такую погоду с байком буквально ничего не произойдет.
Уже к 6 утра я выспался, хотя вялость накопилась за четыре суток непрерывной дороги по горам. Тучи разбежались, я вылез из палатки и два часа развешивал ее по близлежащим кустикам, чтоб хорошо просушить. Позже собрал вещички и к восьми отправился далее в сторону Бан Зя. Около 10 км я продирался по скользким глиняным дорогам посреди хвойных лесов. В следующем ауле я с гордостью замечаю, что все идет успешно, я никогда не наступил по колено в грязищу, весьма мастерски объехал все ухабы, а потому не стоит мараться и далее. Эти мысли я задумывался подъезжая к каскаду запятанных луж из глинистой жижи перед мостиком. В лужах меня начало носить на лево и на право, позже я незначительно выровнялся и, начиная набирать скорость перед холмом, задумав проехать по чистому бетонному борту малеханького мостика через ручей.
Фронтальное колесо соскользнуло с борта. Взревев в полете двиглом я кувыркнулся вниз головой с метровой высоты. По дороге в арык я оторвал снизу кусочек фронтального крыла, разбил правое зеркало и чуток не сломал левую руку. Полежав незначительно в прохладном потоке, я сообразил, что как бы все части тела на месте. Откуда-то сверху из мотобайка на меня поток бензин. Я лихорадочно вырубил зажигание, позже 5 минут пробовал выкарабкаться из-под железяк. Весь с ног до головы перепачкался в грязищи. Это старенькый урок: в кросскантри никогда не страшись залезть по пояс в говны. Возгордившись нырнешь с головой. Тыщу раз я плюхался с данной самой головой в лужи грязищи, пытаясь их ловко обойти по скользкому краю. И вот очередной вариант.
Я выполз из ручья, бросил на берегу ранец и принялся выволакивать мотобайк. Глинистые берега ручья промочены водой, страшно скользкие. Гиганскими усилиями растянул заднее колесо на сберегал, фронтальное еще кое-где там понизу в воде. В процессе операции я пару раз роняю мотобайк назад, заваливаюсь следом. На крайний рывок ввысь силы есть еще, но не во что упереться, чтоб двинуть мотобайк далее на сберегал. Я делаю несколько подходов, поднимая фронтальное колесо за рога, позже меняю стратегию и тяну мотосай за жопу. В конце концов я совсем выдыхаюсь.
Все это время за мной из дома по соседству, забавно гогоча, глядят ебанные хмонги. Опосля этого варианта я их тепло и от всей души полюбил. Ну и вобще все горные племена навечно в моем сердечко. Да, они мне, блядь, естественно, нихера не должны, как я их понимаю. В процессе борьбы мимо проехало еще четыре мотобайка. В конце концов я протащил ниже по течению мотобайк и выволок его из плена по наименее крутым берегам.
Дом сраного хмонга мне не дозволил спалить лишь недостаток бензина в баке. Вытащив байк я его с удивлением и экстазом завел, все цело, не считая оторванного кончика крыла и разбитого напополам правого зеркала. Пока выковыривал байк страшно утомился и практически помирал от жажды. Грязный как сама глина завалился в приблизительно такую же запятнанную палатку, где набрал энергетиков и воды. Испил и поехал далее. Но уже через несколько км я напоролся на ручей текущий прямо через дорогу, я приостановил мотобайк среди ручья. Вымыл мотобайк, чтоб задобрить его дух, позже простирнул куртку и как мог оттер джинсы. Опосля 4 непрерывных дней гонок с ночевками в лесах я начал припоминать партизана.
В Бан Зя я наконец возвратился на асфальт и наконец сумел незначительно подразогнаться. В конце концов-то я снова спускаюсь вниз с практически полутора км. Все утро окружающие аулы напоминали что-то вроде лесхозов в глубине Сибири. В отличие от друзей с самого севера местные племена еще не успели срубить все окружающие леса, потому они в полный рост строят древесные домики из бревен, обшитых доской разных степеней обрезанности. Кое-где перед Бак Ха стоило бы свернуть на дорогу 154, чтоб двигаться ближе к границе Китая, но поворот я пропустил, с навигацией были задачи, потому я пропархал с малеханькой остановкой через Бак Ха и погнал далее на перекресток с дорогой 70. В Бак Ха я только сделал одну фотографию и испил еще одну порцию воды. Бак Ха, судя по отзывам то пространство, где племена собираются на воскресном рынке, а позже туда завозят туристов из Са Па. Племена мне уже были издавна как родные и без всяких воскресных рынков.
Я энергично крутя газ стремительно слетел к дороге 70 и еще быстрее отдал вдоль по трассе. В конце концов-то рядовая дорога. Четыре денька я крутил безпрерывно: поворот на лево, поворот на право, поворот на лево, еще посильнее на лево, на право. Пару раз чуток не улетал по песку на обочину, в конце концов свалился в ручей. Охото поставить запятую и отдохнуть. Через 5 с половиной часов опосля пробуждения, три часа дороги я въезжаю в Лао Кай.
Больше всего в Лао Кае я страшился уехать по ошибке в Китай. Потому поначалу я постоял на берегу и пристально пригляделся к мосту на заезде в город. Я и на данный момент смотрю в карту, слабо понимая где там Китай, где Вьетнам. В конце концов я переехал мост Као Кок Леу и тормознул в кафе на улице Кок Леу. В кафе я просилдел отвратительно длительно, опять и опять заказывая киселистую сладкую смесь из льда, кукурузы, риса и остального непонятного стафа. В конце концов начал двигаться дождик.
Я дождался перерыва в потоке и поехал. Дождик сходу же начал двигаться с новейшей силой. Помните книжку «Всего неплохого, и спасибо за рыбу»? Там был мужчина, которого постоянно преследовал дождик. «Бог Дождика! Ха, в жизни не слышал таковой чепухи! Признаюсь честно: в отпуск я с сиим парнем не поеду.» На дороге в Са Па я постепенной становился богом дождика, стопроцентно подняв скилл к июню в Таиланде.
Под мощным ливнем я нешел навес в Лао Кае и спрятался. Когда дождик незначительно утих я поехал далее. Дождик снова усилился. Я спрятался еще под одним навесом. Но туду уже успела забежать таковая зловонная собака, что мне пришлось уехать. Я тоже, думаю, тогда не пах Уго Боссом, потому с собакой мы квиты.
На подъеме в горы к Са Па дождик снова усилился и уже полил размеренным и ровненьким потоком. Плюс ко всему к Са Па приходится забирать выше километра, снова похолодало практически до 10 градусов. Я промок насквозь и меня уже снова начинало трясти. Однажды я засмотрелся на что-то в горах и понял что происходит, лишь когда уже практически уехал в кювет. Дальше минут 5 я бранился самыми запятанными словами, заставляя себя собраться. 30 км под дождиком я поднимался около 2-ух часов. Время от времени дождик усиливался и я съезжал на обочину, чтоб просто стоять на месте — из-за потоков воды по шлему я ничего не лицезрел.
На заезде в Са Па я повстречал первых туристов на рентованных мотосаях, они ничтожные и влажные тащились за траком, который окатывал их потоками воды из под колес. Я естественно же не мог не понтануться, пришлось из крайних сил принять бравый вид, всех обсигналить, опередить туристов, трак и всех кто подвернулся, чтоб на грани падения прибыть в город на 5 минут ранее.
В городке я забился в 1-ое же попавшееся кафе. С меня текли потоки воды, перед тем как зайти вовнутрь я снял куртку и выдавил ее. Пока посиживал в кафе и пил два стакана кофе, с меня натекла огромная лужа. Пил кофе и глядел на бутылки водки на полке, конины и вискаря, к огорчению не было. Невзирая на трясучку и онемевшие руки, я не мог вынудить себя пить двадцатидевятиградусную водку «Ханой». Стршный вкус брювы запоминается на всю жизнь ). В кафе я все-же пересидел дождик и совсем въехал в город.
Городишко оказался конкретно тем, что я и ждал. Перераскрученный туристский оазис с горными торговыми племенами, пафосными гостиницами по сумасшедшим ценам, багетами, сувенирами и треккингами по рынкам в разных ебенях. Я невесело объехал город и проломившись через рынок слева от церкви заполз на улочку с гестами. Гесты были забиты народом, близился первомай. Мне предложили номер средней убогости за 15 баксов. Где-нибудь в Сайгоне я бы и глядеть не начал двигаться, но оказалось, что 15 это лишь 1-ые две ночи, позже наступают выходные и празднички и стоимость заламывают до 25 баксов. Судя по массам на улице ловить было нечего пришлось согласиться на две ночи. Ну и сил что-то искать совсем не было.
В городке меня заинтересовывала только одна достопримечательность — гора Фансипан, все другое меня не трогало, но если до ознакомления с ценами на комнаты я собирался тормознуть на три ночи, то сейчас я резко сжал программку до 2-ух ночей. На Фансипан я решил идти на последующее же утро, а опосля 2-ух ночей днем выехать в Дьен Бьен Фу.
Я заполз в комнату. Сходу же отправился в душ, отмыл кеды и ранец. Джинсы повесил сушиться, куртку простирнул и отжал. В стирку все было отдавать некогда, до утра бы не просохло. Длительно пробовал отогреться в душе, пока не закончились припасы жаркой воды. Так и не отогревшись оделся в полувлажные вещи из ранца. Позже на ресепшене я нашел припасы жаркого чая и, самое основное, боченок чачи для прибавления в чай. Делая вид, что подливаю кипяточек, незначительно подопустошил бочонок. Сразу контактировал с теткой на ресепшене, чтоб она организовала мне тур на Фансипан. Выяснилось, что Фансипан в нацпарке, туда так просто ходить недозволено и придется брать проводника.
Созодать нечего, проводника так проводника. Договорившись о встрече с гидом на вечер я поехал находить точки общепита. Пообедав в заведении средней гламурности я отправился по магазинам, где втарился банкой сгущенки, коробкой чокопая, 2-мя шоколадками и 2-мя полторашками воды. Длительно разъяснял девице продавщице, что ищу свит конденсд милк )). Попутно зашел в магазин телефонов, чтоб восполнить счет. В магазине поругался с Вьетнамцем, который зашел опосля меня и упрямо игнорируя мое присутствие стал ломиться без очереди. С кликом «Куда прешь, ебана!» я вернул статус-кво. Опосля этого я ощутил себя как дома.
Возвратился в гест. Там повстречался с моим гидом. Он оценил поход на Фансипан в два денька с ночевкой и 70 баксов. Я незначительно подохренев сбавил условия трипа до 10 часов от дверей до дверей и тридцатки. Сошлись на пятидесяти баксах. Гид напирал на кормежку, которая обязана войти в программку, я напирал на то, что понимаю я эту кормежку. Я сходу предсказал быстрорастворимую лапшу с костистой курицей (забегая вперед, скажу, что угадал), потому, объявил, что мне эта кормежка не нужна. Я отлично хожу в горы на банке сгущенки, чокопае и шоколадке. Плюс три литра воды. Все это я показал гиду. Но под дождиком не пойду!
Гид пообещал неплохую погоду, напирая на то, что он здесь все понимает. На это я увидел, что тучи по небу летают очень уж подозрительные. Потому средства я ему отдам только днем, когда лично увижу звезды. Условились выехать из городка в 5 утра. Не откладывая разошлись спать.
.
<img
Продолжение ..
Источник: